Бомбора

Совсем неинтересный вариант за эти деньги: 1. Внутри - 4 параллельно включённых 18650, т.е. напряжение 3,7 В и повышающий выходной преобразователь до 5 (6) В. КПД не более 50%. Значит от заявленной ёмкости 9600 мА остаётся не более 4800 мА. 2. Заряжается накопитель от USB, ток до 0,8 А (стандарт USB - не более 0,5 А, т.е можно запросто спалить порт). Хорошо, допустим заряжаем от отдельно приобретённого блока питания с USB выходом. Всё равно ждать до полного заряда около 12 часов.

На днях занимался доработкой чужой парой Midland G5 (конструктор - сделай сам). В исходном состоянии работают, но дальности никакой. После поднастройки (описана в интернете) и проверки на местности хозяин остался доволен. А для нашего применения нужны ещё и гарнитуры + в рациях режим VOX (автопереключение на передачу при разговоре). Держишь руль обеими руками и разговариваешь, да и слышимость в наушник лучше. Но доработка гарнитур, если нет в комплекте, это отдельная тема. Из 4-х перепробованных ни у одной не было всё как надо. То микрофон плохой, то наушник, то держится плохо. Вот, например у Midland G225 (пользуюсь на работе) комплектные гарнитуры получше.

Все Генштабовские 5-ти километровки Беларуси в одном архиве 52 МБ http://files.mail.ru/LR1PAE Формат gif

а) 1:500 000 — это 5-ти километровки, наверно речь шла о 1:50 000 — 500 метровки б) тут уже в нескольких ветках упоминалась программа SAS.Планета — идеальное решение для работы с картсервисами. Можно скачать и склеить для разных навигационных программ карты: — OSM (Topo mapsurfer.net), с теневой раскраской рельефа, — Белоруссия (maps.visicom.ua) — плоская, — близким, но не полным аналогом второй карты является Навител (лучше выделена зелёнка, но посёлки — кружочками) По версии этих сервисов 14-й масштаб соответствует примерно 500 метровкам. Другие карты для OziExplorer: автоатлас ftp://ftp.gps-team.ru/outside/Belarus/autoatlas/from%20dragon/ километровки ГШ 1984—1988 г. г. http://maps.poehali.org/

Из характеристик "приспособления": - Input: 140mA ток от солнечной батареи? - Output: 0.6A не хватит для КПК/КМК - Charging time: 10-14hrs (irradiance 100mW/C©O)/2~3hrs (house power supply 5V/0.5A) Значит зарядка от солнца 10-14, от сети - 2-3 часа - Solar powered or recharge it by the included US plug power adapter т.е. нужен специальный переходник для сетевой вилки - Output: 5V 300mA а раньше говорили, что 0,6 А Теоретически для телефона или MP3 плеера подойдёт. Но всё же прежде чем сгоряча покупать это изделие, рекомендую перечитать http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=346

А вот интересности нашего региона по мнению сайта http://wikimapia.org/#lat=49.6000304&lon=44.2584229&z=8&l=1&m=w&tag=44605 Прошу прощения у других уголков, но в Wikimapii там ничего примечательного не нашли.

Ну вот, и я теперь знаю места где её хоть косой коси

А может быть так? Пусть любой, желательно на основании личных впечатлений, перечислит свои самые интересные места области, затем модератор отсортирует их по частоте упоминаний, а уже тогда и можно выбрать нитку по названию этой темы. Здесь я вижу лишь одну трудность - слишком большая она у нас - область, это Вам не Чехия какая-нибудь (113/78 тыс.кв.км). И во всех углах есть что посмотреть, очень сложно сделать недельный маршрут. Тут и месяца мало. Да и в разные места желательно заезжать в своё определённое время года. Т.е. весной - одни маршруты, летом, осенью - другие. Из того где был (в свободном порядке): Доно-Медведицкая гряда (аномальная зона) Гусельско-Тетеревятский кряж Хопёр Бузулук Щербаковская балка (летом) Шемякинская дача меловые горы на Дону (Караицкий и др.) Белогорский (Каменнобродский) монастырь и меловые горы на Иловле (Гусевка, Рыбинка) Волго-Ахтубинская пойма (любое место) р.Большая Голубая Арчединские пески, р.Арчеда Голубинские пески вдоль Дона Здесь нам бы очень помог местный велокраевед Медведев, но он кажется, вне этого форума.

2 палки позволяют не столько разгрузить вес рюкзака (у хайкеров они и так небольшие по сравнению с нашими), как создать дополнительные точки опоры на неустойчивой поверхности. Сам шёл с одной палкой и несколько раз едва удержался на курумнике.

03 августа, последний день пешки Еще одна загадка на счёт комаров,- по какому расписанию они начинают проявлять активность? Если прошлый день их почти не было, то в этот день, а особенно под ночь они собрались все. То их нет, то они есть. По какому графику они работают? Идти осталось уже не так много. Обратная тропа заметно суше, чем была на пути туда. По пути встречается костяника. К обеду выходим к Ауспии. Всё, конец пешей части. Наконец-то можно вдоволь отдохнуть, не торопясь помыться и постираться. А вода здесь заметно теплее, чем была в Печоре. Неподалёку стоит Уазик без водителя. Гадаем,- не за нами ли... После банно-прачечных процедур, переходим к готовке обеда плавно перетекающего в ужин. Володя печёт блинчики, на газе они получаются особенно хорошо. Подозрительную колбасу, пропутешествовавшую 200 км, обжариваем на сковородке. Варим традиционный суп, в порциях себя не ограничиваем. После обеда из леса выходит ”дед мороз”, ставит свою палатку рядом с нашей. Он путешествует в одного, чтобы отдохнуть от людей. Но в этот раз, говорит, неудачно - “слишком много народу на тропе”. На отдыхе употребляет и спиртное и курево, говорит, что только здесь и можно. Но по выходу в цивилизацию - всё, табу. Позже выходит ещё одна группа, останавливаются чуть поодаль от нас. У них возвращение через несколько дней. К вечеру из Ивделя приезжает бортовой УРАЛ (в кузове у него стоит настоящий диван!), доставляет очередных туристов. Пытаемся договориться с шофёром на счёт обратной дороги, но ему через 2 дня забирать отсюда другую группу (ту самую, в маечках и шортиках). Поэтому съездить до Ивделя и назад он соглашается только за 12.000 с четырех человек, что мы считаем запредельно дорого. "Дед мороз"-священник договаривается с водителем УАЗика, чтобы он завтра довёз нас до Ивделя. У мужика рыбалка не клеится и он соглашается на 4.000 руб. 04 августа Я, как всегда, пытаюсь ворчать про слишком ранний подъём, т.к. такой режим не по мне. Наш водитель встал ещё позже, когда мы позавтракали и полностью собрались. По дороге останавливаемся у всех бродов, где шофёр пытается поймать рыбу. В одном месте ему удача улыбается. Тормозим и в точке закладки велосипеда "деда мороза". Однако ни старого "Туриста" (его было не жалко), ни кроссовок (а вот их жаль) под заветным кустом не нашли. Проезжаем сильное задымление - горит заповедник "Денежкин камень". Водителя просим отвести нас в городскую баню, однако она оказалась закрытой. Осталось ехать на вокзал и там полдня ожидать нашего поезда. В походе нам сильно и много раз повезло: с УРАЛом, совершенно случайно, без всякой договорённости, мы встретили его на вокзале с тропами, дорогами и колеями, местами для ночёвок с родниками и прочими источниками воды с защитной экипировкой с расчётами по продуктам со сроками, успели попасть в заповедник до егерей с потерянными и найденными башмаками с компанией - в непростых условиях дошли без конфликтов с УАЗиком, других машин в день возврата по дороге замечено не было, и на свой поезд мы могли опоздать. с погодой, настоящая непогода застала только один раз Не повезло: с выходом на просеку Вологодская грань с потерянной закладкой с ногами, они ещё после этого три недели приходили в себя….. Некоторые выводы из пройденного GPS фактически нужен был только для: - поиска отмеченных точек источников воды и стоянок - отметки и поиска закладок - отыскания тропы через лес при радиалке на плато - информирования о расстоянии до намеченной точки. При хорошей погоде можно обойтись без него. Но, из всех групп, которые мы встретили по пути, только у одной не было навигатора. С заброской и возвратом всё же лучше заранее договариваться по телефону с водителями-частниками, геологи в данных местах теперь не работают. Расстояние, проходимое нами за день колебалось от 10 до 20 км, и сильно зависело от наличия тропы и её качества, веса рюкзака и состояние ног. А это всё цветочки-ягодки Панорамы Спасибо за внимание. © Основной текст — Александр Лоза, дополнения — Владимир Бочаров, фото — Борис Надер.

30 июля Утром встаем, собираемся и доходим до покосившегося сарая - нашей вчерашней цели, достичь которую помешала непогода. Я с Володей ухожу вниз к лесу на поиски воды, Борис готовит на газе завтрак. Прямо перед глазами уже знакомый ориентир - "большая куча щебёнки". После запоздалого завтрака идти стало значительно веселее. Пожар на Маньской Волоснице потух. Тешим себя мыслями, что не зря там занимались пожарными работами. А снежник, откуда мы брали воду, уже растаял. Штурмуем безымянную высоту 1025, одну из самых трудных на нашем пути. Идем по колее. У подножия Маттевчахля находим источник. Такой маленький, что только небольшой кружкой можно начерпать воды. Но уровень не изменяется - это или родник, или выход из пропитанного после дождя мха. С местом ночёвки определились, палатку ставим на 10 см перину из мха (для компенсации неудобств прошлой ночью). Ужин готовим в тамбуре палатка на газе, "на улице" сильный ветер. Ужинаем и любуемся закатом. 31 июля Обходим по восточному склону Отортен. С утра ноги не идут, а курумника полно. Стабилизатор поперечной и продольной устойчивости по прежнему не работает. Останавливаемся на обед в верховье Лозьвы, не поднимаясь к месту нашей ночёвки на пути туда. Володя и Боря пытаются в речке прополоскать свои просолённые куртки, которые уже не сгибаются и могут сломаться. Не взирая на набор высоты, после обеда идётся веселее. Обходим по восточной террасе уже известный каменный забор. На хребте очередная гроза нас только попугала, обошла стороной. К вечеру подходим к питерскому месту ночёвки у снежника на склоне урочища Поритатсори. На удивление, отсюда опять видим палатки Питерцев. Но сегодня они ночуют на нашем месте. Рядом с нами (еще до нашего прихода) расположились два парня. Они рассказывают, что дорога в связи с пожарами перекрыта и туристов не пускают. Потом все встречные группы (штук 10) будут говорить то же самое. И как каждая группа разными способами пробиралась: кто обходил пешком, кто ехал левой дорогой, а кто откупился. Снежник уменьшился в размерах и из него ручей уже не вытекает, так что приходится топить снег, благо газ у нас в избытке. Ночью слышим непонятные, даже женские голоса. 1 августа Утром выяснилось, что в сумерках ниже нас на склоне встала ещё одна группа (нашли ручей). 2 немолодых семейных пары возвращались из каменного города Торре-Поре-Из (набор восклицаний и восхищений на языке манси), от Маньпупунёр ещё два дня пути на север. И шли довольно бодро, по крайней мере, быстрее нас. Уже несколько дней над горами, по всем сторонам света стоит марево. Поэтому пейзажи резко отличаются от начального пути яркостью красок и проработкой заднего плана. Всё время гадаем - это от испарения воды в аномальную жару или дымка от пожаров. Марево стоит по всему горизонту, на 360 градусов. Причина данного явления так и осталось загадкой. По дороге встречаем двоих туристов, которые идут на Пупы. От них узнаем радостную для меня весть: зелёный мешок с башмаками, оставленный на непреднамеренной закладке все еще лежит на дороге…. Идём дальше. Если бы была четко выраженная колея, найти этот мешок трудностей не представляло. А в реальности приходилось все время приглядываться, чтобы разглядеть дорогу, особенно после очередного курумника. Да ещё не понятно, одна она или их здесь несколько. Я уже было отчаялся найти башмаки (а счастье было так близко!), но тут Борис их всё же нашел! Теперь они стали еще более историческими… Ручей на склоне Холатчахля пересох, но мы всё же набрали воды из луж и приготовили обед. Вот и перевал Дятлова, а ниже начинается лес. Горы, через сколько лет мы увидимся с вами и увидимся ли? Пока спускались над горами загрохотало, началась очередная гроза. Но нам молнии уже не страшны, мы идём в зоне леса. Дошли до первой стоянки, той, которая обустроенная. На ней уже расположилась одна группа. Себя они называют не ходоками, а едоками, их основная цель не покорение вершин, а отдых на природе. В этих местах они уже не первый раз, здесь бывают почти каждый год. Рюкзаки у всех самодельные, палатка - домик из сетки, сверху прикрыт полиэтиленом. Вместо сухарей они выпекают на каждый день хлеб, из 300 г муки получается 600 г хлеба. Интересный вариант - надо будет опробовать. Они ходят вдоль рек, знают много охотничьих и геологических изб для ночёвок, по пути ловят рыбу, собирают грибы и ягоды. Ребята с вечера насобирали тарелку черники, но не доели. Наутро их мальчик развеселил нас вопросом: - “а что делать со вчерашней черникой?” Есть её он уже не хотел, т.к. всегда в наличии имеется “сегодняшняя ” 2 августа Теперь наша задача, пройти как можно дальше вдоль Ауспии. Либо до стоянки ”Два кедра”, либо вообще до брода. Всего-то около 16 (18) км по тропе. Но ноги идут все хуже и хуже, и облегчённый рюкзак не помогает. Да и запасных ног у нас не было. По пути встречаются еще несколько групп. Получается, что основной сезон,- это август. И все говорят, что в лес никого не пускают. Хорошо ещё хоть выпускают. От нечего делать, по пути приходит на ум следующая задача: а комары друг друга гоняют или нет? Т.е., например, я нахожусь в одном болоте,- это место обитания одних, местных комаров. Далее я перемещаюсь к другому болоту, а там место обитания других комаров. Так вот те, другие, будут ли гонять комаров, что прилетели вместе со мною? Наблюдается странное явление: на маленькой скорости идётся хуже, чем если ее чуть увеличить. Для поддержания формы беру еще одну палку. С двумя палками идти гораздо легче. Надо было в начале похода так сделать. Глядишь и ноги бы целее оказались. Поскольку ноги шли плохо, мы собирались заночевать на любой подходящей стоянке. Но хороших и ровных мест под палатку не попадалось, поэтому так и дошли до нашей первой ночёвки у двух кедров.

28 июля Выходим, зная что предстоит трудный день: переход 20 км, из них 1,5 км подъём по лесу от Печоры на хребет. На удивление, лес прошли довольно быстро. Однако мне останавливаться и лакомиться голубикой не получается,- в основном приходится делать на ходу, догоняя Борю и Володю. Моё предложение сделать остановку и наесться ягод не принимается. Проходя по гребню, встречаем того бородатого велотуриста, который сошёл с поезда вместе с нами. До Ауспии на велосипеде ему доехать не удалось - сломался багажник. Пришлось оставить велосипед в лесу и 3 дня добираться пешком - с машинами было плохо. Кроме этого, г. Маттевчахль он стал почему-то обходить справа, сначала попал в 2 м ивняк, потом перебирался через вершину. Однажды у него также были проблемы с водой, следующий день восстанавливал водно-солевой баланс. Узнав когда мы отъезжаем от Ауспии, он пообещал нас догнать, чтобы уехать вместе с нами. Другие группы называли его либо дед-мороз за красный комбинезон, либо Священник. Как потом выяснилось, он настоящий священник. В конце дня встретили еще двух парней, которые шли на Печору. Сообщили им координаты точки входа в лес, дали несколько полезных советов, пожелали удачи и пошли дальше. На обратном пути мы отмечали по GPS координаты разных полезных мест и делились ими с встречными группами. Это очень хорошая практика взаимопомощи туристов в таких диких местах. По дороге проходим мимо местной достопримечательности, оставленной неизвестными геологами. Рюкзаки легчают день ото дня, уже не так ощутим их вес. А вот ноги становятся всё хуже и хуже. Никогда бы не подумал, что такое может быть - накрывается стабилизатор поперечной и продольной устойчивости. Нога болит при попытке поставить её под углом. С утра иду очень плохо, только после обеда начинаю расходятся. А по ночам не знаю куда их деть, чтобы уснуть. На ночёвку остановились на том же месте, где были 3 дня назад. Размышление о воде. Здесь она течёт меленьким ручьём по земле, пересекая канавы, сделанные когда-то либо джипами, либо вездеходами. И из этих промоин мы пьём. Но эта вода оказывается гораздо вкуснее, чем та, что подвергается очистке и идёт из кранов у нас дома. Людям, привыкшим к стерильности, этого не понять. 29 июля Утром мимо стоянки прошли к Пупам 2 туриста. Один упал на курумнике, сломал палец и шёл с лангеткой. Поворачивать назад они не собирались, говорили, что слишком много поставлено на карту….. Идём по границе между Европой и Азией. Один из туров по тропе. "Европу" обломали.. В ложбинке на склоне случайно обнаруживаем ручеек, который не заметили на пути туда. Несколько метров в сторону - и его уже не видно. Запасаемся водой по полной. Пожар полыхает уже пятый день. По нашей закладке он прошёлся и движется дальше. Я остаюсь следить за рюкзаками, Володя и Боря, сделав мокрые повязки на лицо, идут в пожарище за нашими вещами и продуктами. За это время огонь потихоньку всё же идёт против ветра, постепенно подбираясь к рюкзакам. По очереди оттаскиваю их подальше. Через некоторое время появляются Володя и Борис. Основная закладка оказалась целой, за исключением сахара и макарон. Они лежали отдельно и их найти не удалось. Напившись воды и съев очередную порцию глюкозы, идём через пожарище. С этой стороны за огнём и дымом не видно где оно кончается. Мох прогорел и по присыпанным пеплом камням идётся гораздо легче. Через некоторое время задымление становится меньше, можно снять повязку и картина пожара проявляется гораздо четче: видны два языка пламени и способы их обхода. На выходе из пожарища встречаем туристов из Великого Новгорода. 3 парней и 3 девчонок одеты в шортики и маечки, одна девушка даже во всём белом, у всех - лёгкие кроссовки. Мы же - в берцах и антимоскитных костюмах с накомарниками. Разница во внешнем виде очень заметная. Ребята заложили на поход 10 дней, выглядели ещё бодрыми. А вот уложились или нет - это для нас осталось загадкой. Но через пожарище в маечках и шортиках новгородцы идти не стали - как нормальные герои пошли в обход. После очередных курумников приходим к двум знакомым снежникам, у которых обедали на прямом пути. Остался только один, совсем маленький. Слышно как вода течёт где-то в камнях, но начерпать её нельзя. Чтобы напиться, я смешиваю имеющуюся теплую воду и снег, получается прекрасная холодная вода. Однако Борис говорит, что пить надо теплую воду, с чем я абсолютно не соглашаюсь. Есть такая теория, что если пить холодную воду, то организм реагирует как на охлаждение, т.е. происходит разогрев, а не охлаждение. Однако в такую жару хочется пить именно холодное и, видимо, в этой теории имеются изъяны. В это время Володя демонстрирует свое кулинарное искусство - делает из подручных материалов мороженое, смешивая снег с сухим молоком (в оригинале - со сгущенкой). Вкус получается обалденным! Растапливаем снег для чая и обедаем. Пока сидели в ложбине не заметили, как к нам из-за горы надвинулась гроза. Первая молния ударила горизонтально и так низко, что показалось - прямо над головами. На открытом месте мы слишком хорошие мишени, присели в ложбине, пережидаем. Молнии бьют по очереди в соседние вершины, дует шквалистый ветер, хлещет сильный дождь. Гроза проходит, поэтому идём дальше по хребту. Но на седловине нас накрывает следующее облако. Садимся пережидать в курумнике. Начинается знаменитый горизонтальный дождь (из-за ураганного ветра капли летят над землёй). Володя принимает решение ставить палатку, чтобы по-крайней мере переждать в ней непогоду. Подходящих мест нет – вокруг одни камни. Но всё же попалась относительно ровная площадка. Первый раз я вижу как в таких условиях ставится палатка. Это оказывается очень непросто, а для одного человека - невыполнимо. Очень подходящим для такой обстановки оказывается свойство нашей палатки - тент и внутренняя часть уже пристёгнуты и собираются одновременно. Все растяжки привязываем к камням (благо их здесь изобилие), иначе просто всё унесет. Закрепив палатку, отправляемся за рюкзаками. Видимость - 15 м. Сперва и рюкзаков не видно. Но немного проясняется и они находятся, немного не в той стороне, куда мы сначала пошли. Залезаем в палатку, переодеваемся в сухое. Ждём-с. Видимость ещё меньше - метров 10. Сидим в облаке. Тут обнаруживается, что время уже 21 по Москве. А это значит, что вообще-то пора становится. Делать нечего, принимаем решение ночевать здесь. На ужин - сухари с водой. Несколько больших камней под палаткой приносят ощутимые неудобства. Пришлось изощриться - лечь в позе "буква Zю", чтобы уснуть.

Один из "чужих" фильмов-отчётов о походе по маршруту (август 2009 г.), в нешибко высоком качестве, но на 38 минут: http://video.yandex.ru/users/piv59/view/7 На 12 минуте вставка из документального фильма о расследовании причин гибели группы Дятлова.

27 июля, день "Ч" Позавтракав и взяв с собой минимум вещей, налегке перешли Печору и стали подниматься по лесному склону хребта Маньпупунёр. Тропа была такая же как и на вчерашнем спуске, местами едва различимая. Но без тяжёлых рюкзаков подниматься значительно проще…. Через некоторое время вышли из зоны леса и, чтобы не штурмовать в лоб последнюю вершину, обходим её по левому склону. За что и получили курумника по полной программе. Но была и награда - россыпи голубики. Из-за горы показались ОНИ. Ещё немного по дороге, огибающей новый домик, далее по тропе и вот мы дошли до НИХ! Это действительно чудо природы, но чтобы понять и ощутить его, нужно добраться сюда самому. И именно пройти неделю пешком, по лесам, мхам и курумникам, с комарами, мошкой и оводами, а не за час долететь на вертолёте. Картину нереальности только подчёркивают сумасшедший ветер и низко, прямо над головой, летящие облака. Одеваемся в дождевики и куртки, чтобы немного согреться. Цвет Болванов (ещё одно название столбов) от белого до тёмно-серого, почти чёрного, поверхность в сплошных бороздах, некоторые разрывают трещины от самого верха до низа. Но вот прошло уже 200 миллионов лет, а они всё стоят. А ведь их когда-то было 8! Рядом со вторым - остатки "фундамента" ещё одного. Почему он один развалился, а другие 7 остались - загадка. Первый, тот который веретёнообразный, самый низкий из них, всего 30 м. А последний, хоть и 42 м, но стоит ниже на склоне хребта, и не выглядит самым большим. Ходить под НИМИ было жутковато - меня все время не оставляла мысль, что может сверху свалиться какой-либо камешек. А по такому ветру это вполне реально. В одном месте я увидел поляну морошки. Странное это растение. Пока не спелая, ягода имеет красный цвет, созревает - желтый. Фотографируем, снимаем видео, пытаемся запомнить свои ощущения здесь. Но времени мало, и часа через 2 пускаемся в обратный путь. Всё, половина пути пройдена, теперь домой. По тропе проходим мимо домика, здороваемся со строителями. Поднимаемся на соседнюю вершину, ветер просто сдувает с ног. Оттуда уже входим в лес, на нашу тропу. Умудряемся её потерять и некоторое время спускаемся напролом, но чудесным образом, тропа под конец находится. У Печоры, у реки…. Наконец-то есть немного свободного времени. Занимаемся банно-прачечными процедурами. Вечером делаю травяной чай на завтра, т.к. он утоляет жажду гораздо лучше (особенно зелёный или травяной), чем простая вода. Завариваю Иван-чай, зверобой, листья красной смородины, кашицу. В результате получается что-то типа ”трава-травой”, поэтому терзаюсь догадках, а как же заваривают исконно русский Иван-чай? Потом, в Екатеринбурге специально дохромал до чайного магазина, чтобы купить пакетик “золотого” (200 руб за 50 г.) Иван-чая и попробовать его вкус. Как потом выяснил из интернета, Иван-чай необходимо сперва ферментировать (помять для выделения сока, высушить), а не просто “с куста” кидать в кипяток. Интересно данную технологию применить к другим травам, ведь от этого радикально изменятся вкус напитка. А так выглядит полночь по местному времени.

25 июля Вчера ещё была надежда на сегодняшнюю днёвку. Однако расчёты показали, что такими темпами движения её нам не видать. А она так была нужна! Всё же решили отдохнуть хотя бы полдня. На завтрак Володя приготовил блинчики. Как у кулинара у него не было конкурентов, по крайней мере, в радиусе 100 км (по определению Бориса). Оказалось, что в качестве завтрака несколько блинчиков не еда, слишком мало энергии. Поэтому решили немного отдохнуть, пообедать и только затем отправляться в путь. Анализируя темп ходьбы приняли решение сегодня же сделать закладку. Опять пришлось набирать высоту, что сбросили вчера. Вышли на седловину, где в ближайших камнях и решили устроить закладку в курумнике. Вытащили камни, сделали хорошую нишу. Перетрясли все вещи в рюкзаках, все лишнее сложили в эту нишу и сверху привалили камнями. Володя всё же решился оставить в закладке сапоги, которые бесполезно тащил уже 4 дня. После того как сделали закладку, нашли "лишние" пачку макарон и бутылку с сахаром, их уже распихали в свободные щели, сверху придавив камнями. В качестве ориентира (кроме точки, взятой по GPS) выступали елочки, стоящие определенным образом. Не зная, что именно здесь имеется закладка, найти её было нереально. Немного отдохнув, позади, на расстоянии около км, увидели небольшой дымок, который стал постепенно увеличивался. Скоро стало ясно, что это очередной пожар. Скорее всего от нерадивого туриста, который не удосужился потушить окурок. В связи с пожаром с этого дня мы терялись в догадках: - насколько он разрастется - дойдет ли до нашей закладки - уцелеет ли она после - не рванут ли оставленные баллоны с газом. Во общем, имели некоторые неизвестные, которые не позволяли нам рассчитать допустимый расход продуктов и газа… Обогнув очередную гору вышли на старую нартовую дорогу, идти стало значительно легче, скорость перемещения заметно возросла. Дорога, потом тропа заходит в лес и далее большую часть пути идет по его краю. В начале тропы есть красивая березовая аллея. По редкому лесу идётся хорошо, и вечеру дошли до намеченной стоянки. Здесь и застали двух челябинских велотуристов, которые в первую ночевку стояли чуть впереди нас. От дома они доехали до последнего посёлка Вижай на своей машине, где оставили её на платной (!) стоянке и пересели на байки. Добравшись до Ауспии спрятали велосипеды и теперь идут пешком. Ребята уже возвращались с плато, рассказали нам, что ждёт впереди. Правда, я потом еще долго вспоминал их слова: - отсюда теперь будет везде тропа, так что за пол-дня дойдете. Ну не за пол-дня, но за день дойдете…. 26 июля В лесу - царство зверобоя и Иван-чая Сегодня весь день идём по тропе. Она протоптана преимущественно по краю леса, и только у г. ПечорьяТаляхЧахль (гора, родившая Печору - манс.) то теряется, то уводит не туда. Начинается отвратительный мох, по которому заметно тормозим. Ещё теряем время из-за попыток найти дорогу. В этих местах надо только по азимуту... Не обращая уже внимание на левые дороги, присматриваясь к турам и используя GPS, вышли в ориентировочную точку начала просеки Вологодская грань. На Генштабовской 500 метровке давнего года выпуска просека с таким названием обозначена шириной 0,5 м. Естественно, за прошедшие годы всё заросло. Тропа тоже не проглядывалась. Решили начать спускаться к Печёре напролом, около 1,5 км по лесу. Но на наше счастье вскоре наткнулись на тропу. Не то чтобы это была веками протоптанная тропа - просто примятая трава, но хотя бы было видно, что находится под ногами. Иной раз её теряли, но потом опят находили. Тропа образуется каждое лето новая, после прохождения первой группы. В лесу встречается смородина, щавель. Полно зверобоя, кашки, иван-чая. Уже под вечер вышли к Печоре, она здесь мелкая, легкопереходимая по камням. Обнаружили 2 обжитых места на разных берегах. Остановились на восточном, вне территории заповедника. Сегодня у нас был самый большой переход (20 км от воды до воды). Вечером, когда я пошел чистить зубы на речку, на некотором расстоянии в лесу увидел фонарики. Кто-то медленно спускался по склону, вскоре должен были пройти рядом и где-то встать на ночевку. Однако мимо нас так никто и не прошёл. Ни рядом, ни на том берегу Печоры лагеря разбито не было. И другой тропы Володя поблизости не обнаружил. Эти фонарики остались для нас загадкой (кто спускался, где спускался).

23 июля Сегодня предстояло преодолеть г. Отортен (неправильный, но популярный перевод - "Не ходи туда"). Варианта 2 и мнения разделились. Мне было слишком неохота карабкаться наверх, поэтому предлагал его обойти справа. Однако большинством голосов было принято идти через вершину. (На обратном пути решили попробовать мой маршрут. Оба варианта оказались одинаково тяжёлыми.) Первый подъём (на ту высоту, что были вчера) давался крайне тяжело. Утром мне как всегда идётся очень тяжело, а сегодня вообще никак. Тем более в такую крутую гору. Буквально десяток - другой шагов и я стою, отдыхаю. Когда поднялись на хребет, Отортен оказался не таким уж и страшным. Но зато каменистым. На вершине горы местная достопримечательность - "ворота" Отортена. Отсюда, по прямой 47 км, впервые увидели ИХ. Подумалось: - Если ОНИ такие огромные отсюда, какие же тогда вблизи? После отдыха продолжили путь. Теперь предстояло сбрасывать высоту по левому склону. А он оказался чуть ли не хуже правого: сплошные каменные россыпи. Местами склон оказывался настолько крутым, что возникала опасность камнепада. Как ни странно, но спускаться по курумнику тяжелее, чем подниматься. Да еще если бы он был хорошо уложен…. По горизонтальному идти даже хорошо, но как только камни начинают торчать вертикально, да еще и “играть”,- скорость перемещения сразу падает. Подходило время обеда, а конец склона не был виден, поэтому пришлось обедать прямо на каменистом склоне. Первый обед без источника воды, без приготовления на костре или горелке. В моей раскладке на такие случаи имелась сухая колбаса. "Уговорили" половину "палки". После обеда идти стало немного веселее. Наконец-то склон пройден, выходим к г. Маттевчахль и обходим его слева. Впереди виднеется следующая вершина, за которой нас ждет ночевка. По высоте гора почти что равна Отортену. На счастье на склоне проглядывается колея, а это значит, что будет: - мало курумника; - примятый мох. Вода оказывается уже на исходе (5,5 литров на троих на целый день). На небольших остановках пьём по 1-3 глотку сразу после привала и перед отправкой. Однако Боря всё время говорит, что мы пьем слишком много воды. От жажды очень хорошо помогает подклисленная вода. Во флягу с лимоном, перетёртого с сахаром, периодически заливаем воду и пьем этот волшебный напиток. Когда сидим и отдыхаем, ощущается преимущество байдарочного похода: если в пешем походе от того, что мы сидим (как это хорошо сказал Боря) гора не приближается, то в водном походе, обычно, от того что сидишь, т.е. не гребешь, цель все же приближается…. Перед штурмом горы съедаем порцию глюкозы, и начинаем очередное восхождение. Порою мне кажется, что дорога здесь проложена специально через вершину, чтобы усложнить подъём. Наконец поднялись! Теперь нам предстоит спуск и ночевка у истока р. Маньская Волосница. Внизу замечаем дымок, думаем, что это стоят Питерцы (т.к. вроде более никого нет), однако приблизившись, понимаем, что это - пожар. Допустили ошибку при спуске. Вместо того, чтобы максимально пройти по колее, а потом свернуть к пожару, рванули по склону напрямик, тут же напоровшись на заросли ивняка. Ивняк - заросли ивы с сильным переплетением стволов между собой. Бывает: - мелкий, до 0,5 м высотой, - проходим - средний, до 1 м, - трудно проходим - крупный, до 2 м, - абсолютно непроходим Добрались до пожара. Распространяется он не слишком быстро, поэтому, Боря предпринимает попытки к тушению. Перенимая опыт, я присоединяюсь к этому занятию. В это время Володя идет на поиски воды, т.к. становиться на ночевку все же надо. Дело осложняется тем, что воды по близости. Внизу-то она есть, но: во-первых, это опять потеря высоты, а во-вторых, дым от пожара уходил аккурат в русло высохшей речки. Нам повезло, рядом, в верховьях ложбины, чуть повыше нас, обнаружился небольшой снежник. По иронии судьбы Володя его заметил только когда вернулся к рюкзаку после безуспешных поисков истока. Рядом со снежником разбили палатку. Место ровное, но с ощутимым наклоном. Дым от пожара ветром относило в другую сторону. К нашему счастью, направление ветра за ночь не изменилось. Кромка огня до палатки не должна была дойти, нас разделял каменистая ложбина. После “сухого” дня никак не могу напиться воды. Пока Боря готовил на горелке ужин, я пошел воевать с пожаром. Из орудий были только ноги (точнее башмаки) и 1,5 л воды (из под снежника набирать её было очень не быстрым занятиям). Самое плохое в этой обстановке, что вокруг мох. А он сначала долго тлеет, т.е. получается что-то наподобие торфяников. После меня пожарные работы продолжил Боря. 24 июля Рано утром вода из снежника течь перестала. Но немного погодя кто-то всё же открыл ”краник”. Этому снежнику жить оставалось считанные дни, на обратном пути его уже не было. А так мы заряжали видеокамеру. Утром пожар все еще дымится. То ли догорало, что вчера не сгорело, то ли, что скорее всего, пожар полез дальше. Смысла тушить его уже не было (было бы чем!). Подходя к следующей достопримечательности "большая гора щебенки" (высота с 16-ти этажный дом, "щебень" от 0,5 м) встретили трёх туристов с военной выправкой. У каждого было по 2 треккинговые палки, шли они быстро, напоминая лыжников. Они оказались какими-то не очень разговорчивыми. Может решили, что пожар как нерадивые туристы устроили мы? От "солдат-лыжников" выяснили, что на плато строится дом для егерей, который хотят заселить 1 августа. Для организации пункта штрафования с туристов, идущих без разрешения по заповеднику. В этот день предусматривался сухой обед, но обходя очередную гору, заметили снежник. Предвкушая холодную и вкусную воду, и наметив маршрут по горизонтали склона, ноги меня сами понесли к снежнику с такой скоростью, что Володя с Борей долго удивлялись моему рывку. На склоне лежало даже 2 снежника, из которых вытекали ручейки. Естественно здесь расположились на обед и пополнили запасы воды. Жажда на сегодня нам уже не грозила. После обеда пришлось долго обходить склон очередной горы, т.к. опять появились целые поля курумника. Пока достигли седловины, время уже было позднее. Поэтому штурмовать очередную вершину сегодня не стали, занялись поиском ночлега. Пришлось спускаться к лесу в надежде найти источник. Чем ближе к деревьям, тем выше трава, а что под ногами,- не видно. Только я хотел предложить валиться вниз, чтобы быстрее найти воду, как Володя “нашел” камень и упал в заросли. Остановились, стали его поднимать, и тут услышали долгожданное журчание ручья. Всё, место стоянки нашли.

22 июля Утром заморосило. Собрав палатки, упаковав и накрыв рюкзаки, мы устроили что-то типа ¼ дневки для осмотра каскада водопадов и огромного снежника. Удивительно, как может такое быть: температура +20, зелёная трава и рядом лежит снег. Конечно тает, но лежит же! Протекающий ручей образовал в снежнике своеобразную пещеру. После экскурсии дождик кончился, двинулись дальше по маршруту. Мимо нас пробежала (по курумнику и мху!) олениха. Однако позировать не захотела и приближаться не стала. Сравнительно быстро дошли до места, где ночевали Питерцы. Здесь и устроили обед, ввиду того, что была вода. На обратном пути через 9 дней этот снежник значительно уменьшился в размерах и ручья из-под него уже не вытекало, пришлось топить снег. Нитки, которыми прошита подошва на моих и Бориных берцах, начинают перетираться. Остается надеяться на то, что хоть проклеили хорошо. Над г. Отортен образуются интересные облака - видимо ветер придает им такую форму. По пути навалом курумника. Ах поле, поле, поле, поле, поле чудес….. Из живности в траве встречаются неопознанные птицы. В одном из прочитанных отчётов автор назвал их канюками, т.к. звуки они издают нудные и протяжные - всё время "канючат". Поперёк хребта встретилось нагромождение огромных камней - своеобразный каменный забор, причём с южной стороны он был высотой лишь метра 2, и мы рванули на него почти по центру. А потом поняли как ошиблись - северный склон оказался обрывом не меньше 10 м. Обойти это "чудо" возможно лишь с восточной стороны, по небольшой террасе. На очередную ночёвку можно было остановиться на ручье (с потерей высоты), однако решили все же дойти до озера Лунтхусантур (озеро последнего гуся - манс.). В этом было и плюс: прошли подальше, и минус: высоту всё же сбросили прилично. А на спуске к озеру произошёл оптический обман: издалека на берегу увидели палатку и рядом кого-то в красной куртке. Однако, подойдя поближе, рассмотрели: "палатка" это просто камень, а "куртка" - красный скотч на мусорном пакете. Насколько могут быть обманчивы размеры на таких просторах, если отсутствует объект для сравнения. Здесь первый раз увидели необычные растения. Мы их называли северными одуванчиками. Возле палатки была обнаружена поспевающая морошка. Около озера ветер стих и появилась мошка. Через некоторое время она набилась под тент палатки, а во вне палатки сильных неудобств уже не доставляла, из палатки получился хороший мошкоуловитель. Постоянно тыкаясь в тент палатки, мошка производило столько шуму, что изнутри казалось будто на улице идет дождь. Ровная и без больших камней площадка была только одна, при скоплении народа будут проблемы с установкой палаток. Дров поблизости не было, ужин готовили на газе. Воду брали в истоке р. Лозьва. Купались в озере, температура воды оказалась на удивление подходящей, выше чем в Ауспии. Может из-за отсутствия течения?

21 июля Дошли до последней стоянки перед подъёмом. Речка Ауспия здесь уже в виде ручья. Действительно, место более приятное: есть грубо сколоченный стол, стулья в виде пеньков и лавки из поваленных деревьев. Здесь я окончательно созрел на закладку резиновых сапог, рассуждая следующим образом: - раз Боря идет в берцах, то и я в своих тоже пройду. Сейчас лес кончился. Он ещё будет в конце маршрута, но тащить 2 кг ради мнимой возможности найти там глубокую воду очень не хотелось. Вложил один сапог в другой и спрятал около одного из пней. Мой пример Володю не вдохновил, он понёс свои сапоги дальше. Затарились водой по полной программе (5,5 л на троих), т.к. дальше речки не будет, только горы. Передохнули и двинулись на подъем. - Всё, до свидания лес, здравствуйте горы. Крутая тропа вела на перевал Дятлова. Путь с рюкзаками на подъём давался тяжело. Но, оказывается, если идти, то рано или поздно до вершины (перевала) доходишь. Осмотрели мемориал, поставленный ребятам. О том что случилось на этом месте 2 февраля 1959 года с туристической группой из 9 студентов Уральского политехнического института можно почитать во многих источниках, снято несколько передач по этим событиям. Только основных версий произошедшего существует штук 20. С перевала хорошо заметен тот крюк, который нам предстоит сделать. Если идти по хребту (как тропа в принципе и идет),- то получается большая петля. А на прямую - это через лес и несколько подъемов и спусков. Интересно бы сравнить эти две дороги…. Комары пропали, дует хороший ветер, мошки и оводов ещё нет. После мемориала тропа постепенно исчезала. Зато на склоне Холатчахля (горы 9 мертвецов) мы впервые повстречались с курумником. Что-такое курумник? Это мелкие, средние и крупные каменные россыпи ("реки", "озёра", "ручьи", "лужи", ...) по которым проходится двигаться. Поначалу данное занятие мне даже нравилось, т.к. по камням давненько не прыгал. Идти было в принципе довольно комфортно. Единственное было но - это опасность падения. Если камешек неудачно сыграет, то можно и полететь….. А последствия могут быть самые разные. Налегке это одно дело, но когда на тебе еще висит дополнительно килограмм 25,- дело обстоит гораздо серьезнее. Хоть и в Карелии, и на Кавказе, и на Байкале камни встречаются также в изобилии, но со своими особенностями, друг на друга они не похожи. Если же сходить с камней, то под ногами оказывался мох, толщиной сантиметров 20. Перемещаться по такой "перине" ещё тяжелее, требуется намного больше сил. Кроме этого, совершенно неожиданно под ногой может оказаться: камень, расщелина или ровная поверхность с каким-нибудь непредсказуемым наклоном. От такого выкручивания ног после дневной пешки ступни просто "горели". Однако вероятность падения на мху была не такой большой, да и приземление более мягким, чем на курумнике. Т.к. тропы по хребту в обычном понимании не было, только направление - мы чередовали мох и курумник, когда одно надоедало больше другого. В голове вертелось имя королевы из Гоблиновского перевода Звёздных войн - "Задолбала". По маршруту стали встречаться ягоды. Первая уже после похода была опознана как Шикша (Вороника), а вот название второй ягоды пока не вычислено. Обе были опробованы на вкус. Красная ягода, по ощущениям Володи вызвала резкое осушение горла и еще большую жажду. Я пробовал буквально пол-ягодки (исходя из соображений, что от малой дозы не отравишься, максимум – незначительное ухудшение самочувствия), но никакого вкуса и действия не испытал. Сделан вывод - особой ценности они не представляют. И только после похода, после опознания черной ягоды узнал, что все же ее можно было спокойно есть. Жалко, что этой информации не было раньше... Иногда на мху встречается что-то типа колеи. Видимо от тех джипов, на которых несколько лет москвичи пытаются доехать до “Пупов” (сокращённое название столбов выветривания на плато Маньпупунёр). Неожиданно дорога попадается и также исчезает (особенно на курумнике). Идти в колее по примятому мху легче, но её постоянные поиски отнимают много времени. По GPS вышли на точку - ручей, где и пообедали. На обратном пути перекусили на том же месте, но за 2 недели воды стало гораздо меньше: если на пути туда это действительно был ручей, то обратно - 2 небольших лужи, вода в которых еле-еле сочилась. После очередных курумников, дабы ничего не потерять, пришлось остановиться и как следует привязать сумку, болтающуюся сзади. Мой 80 л рюкзак для такого количества вещей оказался явно маловат: с одного бока был привязан коврик, с другого - пристёгнуты 2 навесных кармана. А ещё, в лесу, сверху на рюкзаке были закреплены берцы, а сзади - сумка с оставшимися вещами. Рюкзак большего объема из-за одного похода покупать не хотелось, да и верилось, что всё в него поместится. К концу дня вышли к урочищу Поритайтсори. В поисках воды и ровной площадки долго выбирали подходящее место для ночёвки. Пришлось спуститься к началу ручья, неподалёку от водопадов. Леса поблизости уже не было, но дрова можно насобирать около кустов и чахлых деревьев. С нашего места были видны палатки Питерцев, уже расположившихся на противоположном склоне рядом со снежником. Вечером обнаружилось, что всё же мои знаменитые башмаки, сменившие уже 3 или 4-ую подошву и побывавшие на Кавказе и Байкале, выпали где-то на курумнике около перевязки сумки. Смириться с этим, но со слабой надеждой на находку незапланированной закладки на обратном пути. По стоянкам пришлось ходить босиком или заимствовать чужие шлёпанцы. В этих широтах (по временному поясу +2 часа по сравнению с Москвой) темнеет поздно,- в 23-24 по местному времени. Точнее не темнеет, а смеркается. В это время в ясную погоду темноты нет в принципе. Поэтому жить можно хоть по местному времени, хоть по Московскому - разницы нет ни какой. Мы выбрали Московское, как наиболее привычное нам время. Хотя с точки зрения комфорта, встать лучше было бы раньше (в 1 или 2 ночи по Москве, чтобы идти по холодку, а не по самой жаре). Перепады температуры довольно большие: днём идти даже жарко, а ночью без движений становится холодно - надеваем и куртки, и свитера.

Наконец, после 7 часов езды в вахтовке и 150 км - брод через речку Ауспия, начало нашей пешки. В 2010 году выдалось очень жаркое лето, воды во всех речках мало и даже не верилось, что здесь могут быть проблемы с переправой. Перед расставанием пытаемся договориться с водителем по поводу возвращения, но цена в 1.000 руб с человека его с "Уралом" не привлекает и он расплывчато обещает приехать за нами на УАЗике. Тариф гарантированной выброски здесь 2.000 руб с человека (и то, если набирается хотя бы 4 человека). Т.е. если попадется подходящая группа, то водитель в назначенное время будет на Ауспии. Если нет,- то извините. Как ни странно, комаров мало, спокойно пообедали и двинулись в путь, нарядившись заранее в накомарники. Дорога через 1 км перешла в тропу вдоль Ауспии, то приближаясь, то отдаляясь от речки. В лесу мошки нет, только комары. Не то чтобы их слишком много (в начале лета у нас в пойме их бывает гораздо больше), но всё же без накомарников было бы туго. По сравнению с сургутскими, которые были лошадиных размеров и кусали сразу, даже не успев сесть, местные оказались средними по всем параметрам. И количество их внушало оптимизм. Кроме сеток мы одеты в более или менее защитные костюмы, на руках - строительные перчатки. Но, время от времени, некоторые, особенно прилегающие места, всё же приходилось обрабатывать Дэтой. Приспособились пить воду через накомарники. Движемся по схеме: 30 минут идем, 10 минут отдыхаем. В первый день решили далеко не идти, поэтому километров через 5, когда появилось первое хорошее место для стоянки, решили разбить лагерь. В центре поляны две переплетённые корнями кедровых сосны, вода вниз по тропинке в ручье. Когда уже начали устраиваться на ночлег мимо прошла группа Питерцев. Они прибыли на станцию позже, но на маршрут заложили 14 дней, на один день меньше чем мы. И в первый день решили пройти больше. У их руководителя вместо накомарника была т.н. сетка Павловского, пропитанная чем-то антикомариным… Трое рыбаков, которые прошли нам навстречу, сказали, что впереди на берегу речки стоят 2 велотуриста из Челябинска. Несколько дней назад их видел и наш водитель. Небольшое отступление: это только кажется, что в тайге находишься в дали от какой-либо информации. Разговаривая с попутными и встречными людьми узнаёшь обо всём что происходит на маршруте: кто, откуда, куда, как зовут, сколько дней, что случилось. К концу похода знаешь все новости в радиусе 100 км. 20 июля Утром Володя, как самый рановстающий приготовил завтрак на шишках, коих вокруг нас было немереное количество. С утра комаров нет. Наверно, ещё не проснулись. Выясняется еще такое неудобство накомарника. Постепенно к нему привыкаешь, но надо не забывать его снимать, когда хочешь плюнуть. А то через сетку не очень получается... Практикой проверено. Ночью температура была чуть ниже +10. Спальником, который я взял в этот поход остался доволен, в нём мне было комфортно при такой температуре. А вот Боря и Володя мой оптимизм не разделяли, ввиду того, что их спальники были не такие тёплые. В этот день предстоит марш-бросок: чем дальше - тем лучше. Надо пройти по тропе вдоль реки по максимуму, чтобы на следующий день уже подняться на хребет. Движемся по той же схеме. Тропа снова выходит к Ауспии и идет вдоль неё. Рюкзак сильно давит на спину. Пытаюсь подтянуть ремень на бедрах,- начинает образовываться на них потертости. Но идти надо…. На привал становиться хорошо, а вот вставать…. Используем все возможные методы: - помощь друга при заброске рюкзака - старт с пригорка - старт с ровного места (сидя на земле надеть лямки рюкзака, встать на колени, подняться) Деревья особыми размерами на севере похвастаться не могут (это не Кавказ), однако вывороченные корневища производят впечатление. На обеде съедена вторая банка тушенки. С завтрашнего дня переходим на сушеное мясо. Третью и последнюю банку приберегаем на потом. По дороге бродят мишки, но видимо от нас исходило столько шуму, что здороваться не приходили. Ноги начинают покрываться мозолями…. В конце дня дошли до знаменитой стоянки ”У ложки”, где и рухнули на отдых и ночлег. Далее идти сил уже не было, хотя по информации Питерцев, которые встали на ночевку на этой же стоянке раньше нас, впереди есть более оборудованное место. Встреча с Питерцами была несколько неожиданной, т.к. было не совсем понятно: то ли они “сдохли” после вчерашнего, то ли отдыхают перед завтрашним рывком. Ещё они поделились своими планами на завтра: встать рано утром и выйти на маршрут. Судя по тому, что когда встали мы - они только закончили готовить завтрак, их утро оказалось не таким уж и ранним. Под вечер комариков было прилично, поэтому ужинали в палатке. Стоянка “у ложки” знаменита своими “столовыми приборами”. Сперва кто-то из проходящих туристов (видимо от нечего делать, а может, на то были и другие причины) вырезал ложку метрового размера. Затем к ней постепенно добавились гигантские: вилка, нож, штопор и пробка. И здесь, и на следующих стоянках имеется некоторая напряжённость с местами для палаток. Чаще всего есть только 2-3 площадки. Вокруг лишь камни или, как здесь, заболоченные места. Продолжение следует.

Для Москвы - копеечные зарплаты. Расчёт на иногороднюю молодёжь. А % с продаж - ещё та "зарплата"

Отчет о походе на плато Маньпупунер (автор Александр Лоза) с 16 июля по 7 августа 2010 г. 16-18 поезд Волгоград-Свердловск 18-19 поезд Свердловск-Ивдель 19 заброска на вахтовке "Урал" 19.07-03.08 пешка 04 – возвращение на вездеходе УАЗ 04-05 поезд Ивдель-Свердловск 05-07 поезд Свердловск-Волгоград Протяженность пешей части маршрута в обе стороны примерно 200 км. На карте показана пешая часть маршрута (между жёлтыми точками) Идея похода заключалась в посещении одного из семи чудес России (по итогам голосования на телеканале РТР) - столбов выветривания на плато Маньпупунёр (северный Урал, исток реки Печёры, территория Печёро-Илычского заповедника) Участники: Бочаров Владимир (руководитель, организатор, маршрутизатор и видеооператор) Надер Борис (вдохновитель и фотограф) Лоза Александр (и.о. завхоза) Подготовка к походу началась за 1,5 года, когда Володя начал собирать информацию по маршруту, искать карты, проводить агитацию. И все равно времени не хватило…. На мне хоть и маршрутизация и не лежала, но собираться в течении 2-х месяцев я так замучился, что к отъезду уже хотелось всё бросить и поехать на море, как все нормальные люди. Стартовый вес рюкзаков был не менее 26-28 кг. Мы взяли с собой много сухих продуктов, различную одежду и обувь на любую погоду. Отъезжая от Волгограда, надеялись, что за те 3 недели, что нам предстояло провести на севере, пик жары в Волгограде будет пройден. Во всех поездах нам не везло на боковых попутчиков. В плацкартном вагоне поезда Волгоград-Свердловск напротив нас ехали вахтовики на работу. Один из мужиков был крепенький и вполне корректного поведения. А второй был Серёга. Почему-то именно к ним приходили их сотоварищи из соседних вагонов для известного времяпровождения. Узнав куда мы направляемся, Серёга не уставал твердить: - Куда? На Север? Отдыхать? Что - правда? Ну вы ребята даёте! И почему-то хотел услышать о нас в сводках новостей (правда в хороших). На что мы резонно отвечали, что лучше обойтись без них. Прогуливаясь по Свердловску чувствовалось, что из Волгоградской жары выбрались. Хоть и было тепло, но до нашей "домашней" температуры сильно не дотягивало. В поезде Свердловск-Ивдель напротив нас оказалась армянская семья с тремя детьми, которые до поздней ночи никак не хотели укладываться спать. А нам выходить надо было в 2:45 по Москве. Мы уже находились на грани встать и выпороть их всех по очереди, или хотя бы заклеить им скотчем рты. 19.07.2010 Ранним утром на станции Ивдель выгрузились из поезда, температура +7. В Волгоград, где продолжается жара, захотелось отправить SMS для зависти: "Срывается снежок". Кроме нас с поезда сошёл ещё один велотурист. Боря и Володя подошли к “своему брату” познакомиться. Оказалось, что он едет в те же края, но в одного. Больше туристов не было. Поэтому вопрос с дальнейшей заброской на машине оставался открытым. На наше счастье на станции стояла одна заказанная по телефону вахтовка "Урал", которая поджидала свою группу. Правда каким образом должны подъехать заказчики водитель толком не знал. За 150 км пути с нас он запросил по 2.000 руб., но предложил небольшой ”блат” - разместить двух человек в кабине. Скоро группа всё же приехала. Их оказалось "всего" 14 человек, так что все относительно легко разместились в вахтовке. Груза у них было очень много (мягко сказано). Они отправлялись на сплав по Лозьве от "базы Ильича". Часть группы собиралась ещё и сходить на перевал Дятлова. Заплатили они за машину 25.000 и были очень недовольны неожиданными попутчиками. По дороге несколько раз останавливались для передышки. Если рано утром в герметичной будке ехать было терпимо, то когда пригрело солнышко и началась плохая дорога - стало совсем тяжко. Все реки проезжали вброд. Лишь в одном месте сохранился мост, но в таком состоянии, что водители и его объезжают по воде. На остальных речках от мостов остались лишь воспоминания. Первая половина дороги была вполне проезжая даже для легковушек. Но вот до речки Ауспия могут доехать только "Уралы" и, если воды в речках мало, Уазики. Продолжение следует.

Закончилось некатегорийное велопутешествие по маршруту Адлер - Пицунда - дорога на оз.Рица - Новый Афон. 13 участников из Волгограда, Волжского и Заречного (Пензенская область). "Самое синее в мире - Чёрное море моё", тепло, солнце, отзывчивые и доброжелательные местные жители, чистота, отличный асфальт, Новоафонская пещера, Бзыбское ущелье, монастыри, крепости, пальмы, кипарисы, эвкалипты, пицундские сосны, самшит, бамбук, МАНДАРИНЫ по 5 руб. и бесплатно, хурма, лимоны, апельсины, шашлык, хачапури, лаваш, самса, сосиски, начинённые аджикой - море впечатлений! До новых встреч, страна души - Абхазия! Abxazia.zip

Надысь попробовал новые версии OziExplorerCE 2.33 и 2.34а. Был приятно удивлён. На том же самом железе софт стал работать значительно шустрее, стабильнее. Мои любимые склейки карт и спутниковых снимков теперь летают во всех направлениях. Ещё из бросающихся в глаза фич - Kinetic Scrolling. Это когда после ручного перетягивания карты, она ещё немного движется по инерции. Мелочь, а удобно. Я - уже на 2.34а. А Вы?

Новый отчёт группы туристов https://docs.google.com/document/pub?id=1HYUit1HrF1TYfJ24qsc0QjVdE8Zztm9dyO-GuAZfY5E и фото http://picasaweb.google.com/102384383656430447670/2010?feat=directlink# знакомые всё лица, мы их встретили в последний вечер перед возвращением. Особенно меня поразила одна из девушек (с красным рюкзаком) - как легко и ловко она забросила на спину свой рюкзак, в конце похода.

К сожалению, в последней версии (1.16) программы для склейки карт MapMerge, которая стала работать ещё быстрей, автор чего-то подкрутил. И теперь для просмотра итогов требуются последние версии OziExplorer.У меня 2.33 для WinMobile и 3.95.5k для ПК только открывают. Видимо, таким "ненавязчивым" способом автор продвигает обновления.