Голубые глаза горных озёр, или "Про Фаны от профана"

[pusher]

   В жизни есть место случаю. Накануне нового 2023 года я случайно узнал от Владлена, что он с командой Кирилла Фалалеева собирается в очередной для него раз в велопоход в Фанские горы. Поход должен был состояться в конце июня. Я был наслышан о какой-то невероятной живописности тамошних пейзажей и мне очень хотелось туда попасть и убедиться воочию в правдивости рассказчиков.

   Спустя пару месяцев я выправил себе загранпаспорт, но и цены на авиабилеты Москва-Самарканд и обратно возросли вдвое (в декабре ребятам билеты обошлись в 16 575р.). Природная жадность и фора в несколько месяцев уговорили меня не спешить с этой покупкой. Где-то в мае я наконец-то стал ездить на велосипеде, причем сразу по 40 км в день. Примерно к началу лета приобрел угодливо подешевевшие билеты на те же рейсы, что и у ребят, за 25 000р. (позже они, билеты, а не ребята, выросли в цене до 40 тыс. и более). За день-два до этого Кирилл связался со мной и пригласил на скатку. Спустя еще неделю скатка состоялась. Кроме меня присутствовали Тоня, Кирилл, Артём и Евгений. Катались по Ангарскому, по той самой миле. Вскоре выяснилось, что моя физическая форма оказалась самой низкой из всех. Когда на привале я высказал эту очевидность, Тоня поинтересовалась, купил ли я уже билеты? От этого вопроса так и повеяло материнской заботой. Тоня была добра ко мне с самого начала)).

   Ещё через неделю по этому маршруту меня выкатывал Артём, а ещё через неделю к нам присоединился Влад. Артём рассказал ему, что я прогрессирую. Думаю, что мой прогресс был связан с тем, что заменённые подшипники в осях моего вела попритёрлись и вел перестал быть велотренажёром. Перед скатками я его подлечивал во Фрирайде, оставил только изношенную трансмиссию для помереть в горах.

 

Изначально план нашего велопохода был таков: Волгоград - Москва - Самарканд - Сучина - Маргузор - перевал Товасанг - Панчруд - озеро Куликалон - перевал Алауддин - озеро Искандеркюль - Хайробод - Самарканд - Москва - Волгоград.

 

   В пятницу утром 23 июня я встретился с Артёмом и мы выехали на его авто, в котором уже было загружено шесть велосипедов, в условную Москву (до неё, кстати, мы так и не доехали, так как ехали в Домодедово). Вскоре к нам присоединился автомобиль Кирилла, в котором кроме него ехали Тоня, Женя и единственный мне незнакомый Игорь. Дорога летела быстро, её скорость точно совпадала со скоростью нашего Ларгуса. Артём был хорошим водителем и интересным собеседником, болтал практически без пауз, мне приходилось ловить эти редкие моменты, чтоб вставить что-то своё. Первая остановка на посту Новониколаевска, в кафе я откушал гуляш, познакомился с Игорем. И то, и другое оставили положительные впечатления.

   Следующий приём пищи был под Михайловом в Рязанской области. Элитарность заведения проявилась в длинной лестнице на второй этаж и настенной скульптуре. Последняя тематически была близка нам и я её сейчас покажу:

   Автор сего, бывший электрик, а впоследствии водопроводчик, переквалифицировался в дизайнеры помещений общепита, но не смог бы меня убедить, что его седло удобнее моего. Зачем на нём вентиль, я догадался сам - это реостат, плавно включающий попный фонарь. Тормоза не нужны, их роль выполняет отсутствие резиновых покрышек, чтоб сбрасывать излишнюю электро-, а заодно и кинетическую энергию в землю. Энергия вырабатывается бешеная, за это отвечает единственный шатун с педалью, только для левоногих. В зеркале на этой же стене отражается увлечение скульптора реконструкцией средневекового быта. Я не рассматривал, но, похоже, круглый щит сделан из крышки бочки, а гарда оружия из отпиленного венца строительного миксера. В общем, на все руки муж. 

   Снова гуляш и снова в путь. В микрорайоне Авиационный посёлка Востряково мы ещё раз перекусили, раскидали ручную кладь и затем прибыли в аэропорт. Под велы нашлись тележки. Пока наши водители отгоняли машины на стоянку, мы вошли в здание:

До начала регистрации ещё полно времени, ожидаем своих. К нам должны присоединиться Влад и Саша. Оба пока в Москве, перед Домодедово домоделыва дома доделывают свои дела.

   Прибыли Артём с Кириллом, я окончательно выяснил у персонала, сколько же килограмм багажа у нас оплачено на наш рейс - 32. Мой запакованный и зашитый шнуровкой мешок с велосипедом, вес которого я усиленно мозговал и мне удалось уложить его в предполагаемые в моём билете 23 кг (щас по-русски написал?), было решено распоясать и доложить туда лишние, но нужные килограммы из ручной клади ребят (их чехлы были нагружены по полной в разрешённый вес, а ручная кладь даже превышала, плюс кое-какая провизия для похода и тент). После докладки мой мешок не хотел сшиваться без надрывов, его стали обматывать стретчем. Процесс вышел увлекательным. Результат так понравился Кириллу, что он то ли понюхал, то ли поцеловал свою работу:

Чем развеселил всех. Под этот шумок напечатанный на футболке Евгения кот-серфингист ухватился за ремешок, свисающий у того с шеи, в надежде наконец прокатиться, при этом придушивая своего хозяина.

Умелыми действиями Кирилла рулон стретча был тоже примотан стретчем. Это как приковать свои руки наручниками к батарее. Или захлопнуть дверь в машину с ключами внутри. В общем, теперь стретчу из-под стретча не выбраться. Надо было туда ещё этого кота наглого засунуть:

Ремешками с наших шей

Прогони кота взашей.

И с улыбкой до ушей

Ты его в мешок зашей.

Да-а, несмотря на то что мой Cube называется Attention, такого внимания он не привлекал к себе с момента его покупки ровно 12 лет назад.

После успешной упаковки, настало время взвешивания багажа не нашим безменом, а на весах аэропорта. Там тоже всё прошло успешно, на лишние у кого-то полкило посмотрели сквозь пальцы. Что ж, объявили регистрацию, мы оказались первыми, ещё и очереди никакой не образовалось. Вот мы какие с посадочными талонами (Артём с гордостью приобнял своих "детей"):

Мы уже были давно готовы как подъехал Санёк, его быстро проводили на взвешивание, а вот на регистрацию была большая очередь. Влад прибыл прям под занавес, чудом успел в поход. Он до последнего в Москве "работал с документами" (когда мы приехали в аэропорт, у него ещё вел не был упакован, я ж говорю - Влад настоящий джедай, если б я был как он, много бы успел в этой жизни).

В дьюти фри эти двое "москвичей" взяли по бутылке какого-то бальзама для души под названием Егермайстер и больше ничем плохим себя не проявили.

Примерно так мы заходили в самолёт:

Ну, почти. А точнее, так (и шагали не так быстро, как спейсмарины):

Тут на спейсмарина тянул разве что Артём.

В салоне полный аншлаг, нам места тоже нашлись. Игорю выпало "у окошка", есть справедливость на свете - у него этот полёт в небо дебютный. На следующем снимке Игорь как бы хочет сказать - "Сейчас мы взлетим и я таки попаду с пальцем в небо":

Самолёт Airbus A320 Uzbekistan Airways (в пути 4 часа, по факту самого полёта - 3,5) был заполнен узбеками, узбечками, их детьми  и нами, настоящий воздушный (и не душный) автобус. Вылет в час ночи 24-го июня. Перед взлётом я почитал последние новости и перевёл телефон в авиарежим. В небе нас покормили, я поспал, изредка слыша за затылком восторженные проявления эмоций Игоря. Подлетая к Самарканду на поверхности планеты были видны предгорья, они были похожи на скомканную и чуть расправленную фольгу песочного цвета. А уже в пригороде мы пролетали над частными домами местных жителей. Некоторые были небольшими одноэтажными, расположенными кучно стена к стене, а некоторые были прям добротными строениями, но тоже кучнились. Причём дома "простых" горожан и "зажиточных" располагались в своих агломерациях, а не хаотично. Тут как и у всех социумов - бедные с бедными, богатые к богатым:

В аэропорт Самарканда мы вошли в 7 утра местного (плюс 2 часа к Мск). На выдаче багажа нам пришлось задержаться - персонал упорно не хотел отдавать мой красиво упакованный велосипед, несколько раз привозили всё, что угодно, только не его. Мы вглядывались через окно на багажные тележки в надежде его разглядеть:

 

Всё-таки отдали. Мы заторопились на улицу раскидывать вокруг содержимое наших чехлов и приступили к сборке своих байков под взорами зевак (кот к тому времени разжал лапки и отпустил ремешок):

Спустя час пятнадцать, уже собранные и в сёдлах, отъехали от аэропорта для группового фото на фоне его фасада:

Самарканд встречал нас своим солнечным утром, мы ехали по широкому проспекту отличного асфальта, по сторонам которого были современные пяти-четырёхэтажные дома с красивыми фасадами. На одном из перекрёстков мы встали на красный и как будто специально под нас скрипт выдал нам кат-сцену: посреди современного города по перекрёстку мимо нас проехала одноосная арба на пневмоколёсах, запряжённая осликом. На арбе, свесив ноги, сидели два полуголых лысых негритёнка, управляла ею местная женщина:

Для меня, неизбалованного заграницами, сразу повеяло чужестранным колоритом. Город выглядел по-европейски, но я нахожусь в Азии. Средней Азии.

   По мере приближения к центру мы отметили, что на первой линии по проспекту стали попадаться красивые фасады, но... без самих зданий (?!) А за фасадами стройплощадки и останки ранних построек прошлого века. Город перестраивается, он смотрит в будущее! Остановившись где-то по пути, я заглянул за одно из заграждений, а там... то, что было Самаркандом в прошлую эпоху. Глиняные постройки с котлованами, словно кто-то проводит археологические раскопки.

   Прокатившись по городу, мы оказались в самом его центре, на улице Абдурахмана Джоми, 45 (спустя два с небольшим часа после выгрузки из самолёта). Это Amir Hostel, наш гостеприимный приют до следующего утра, места в котором Кирилл бронировал ещё из Волгограда - Здесь даже есть наше общее фото. Закатив на территорию свои велосипеды и наскоро пообщавшись с самим Амиром, хозяином (милейший человек лет сорока, учтив, добр, информирован, владеет несколькими языками), мы собрались до обеда прошвырнуться по округе.

Саша с Владом ожидают снаружи остальных:

Пройдя по ухоженным тротуарам пару кварталов или как тут их ещё назвать, короче, с полкилометра, мы оказались на большой площади с магазинами. Но сперва мы пошли к менялам, у которых курс обмена рублей на местные тугрики был выгоднее банковского. Молодец Амир подсказал нашим, что лучше всего менять в "авиакассе", что находилась тут в пяти метрах от менял, там курс был ещё выше. Курс 1:130, за рубль 130 сум. Я обменял 2000 рублей и почувствовал себя богачом:

Я достал из сумки рубль - получил сто тридцать сум,

За две тыщи я был в шоке - я не видел таких сумм!

Хотя по факту местные цены на продукты, хоть и дешевле, но сравнимы с российскими, что-то даже дороже. Например, продукты, привезённые из России:

На радостях, что у нас есть как будто халявные деньги, мы, как школьники, начали их тратить. Сперва на воду:

Утолив жажду, сходили в парк. В его начале продавалась варёная кукуруза, но меня больше привлекали одеяния местных жителей. Многие женщины носили национальную одежду, это здесь норма:

В парке покушали мороженое, самсу, попили молочный коктейль. И вернулись другой дорогой в "хостель".

В парке выпили коктель и вернулися в хостель.

Не теряя времени, наш завхоз Игорь с кем-то ещё съездил получить 3 литра бутилированного бензина для походной горелки, которые он находчиво заказал из Волгограда заранее к этому времени в Самарканд. В нашем походе предполагалось отсутствие нормальных дров по маршруту, а в самолёте всякие бензины не разрешают к провозу, как ты ни упрашивай. По его возвращению мы вместе стали ожидать нашего гида, поедая ломтики "наполеона":

Прибывший гид (тоже "заказанный" из Волгограда), первым делом повёл нас обедать туда, где, по его словам, лучший плов в Самарканде. Проходя мимо центрального парка, гид обратил наше внимание на скульптуру из двух великанов. Это Ким и Буран Алишер Навои и Абдурахман Джоми, выдающиеся представители узбекской и таджикской литературы:

Наш гид, очень образованный и досконально знающий историю не только Самарканда, но и всей страны, а также их географию (настоящий краевед), общался со всеми, кто его слушал, то есть со всеми нами, приглашая быть вокруг него, но также мог ответить и на индивидуальные вопросы. Очень открытый человек. На фото ниже подробно отвечает Владу, который, в отличие от остальных нас, в Самарканде уже в третий раз за пятнадцать лет:

В заведении, куда нас привели, нас уже ждали. Знаю, что фотографирование блюд с едой и их публичная демонстрация есть моветон, всё же покажу вам, как выглядит настоящий узбекский плов:

Там обязательно присутствует жёлтая морковь, ещё какие-то специи, а вот мясо не как я привык видеть у нас в "пловах", а вот такими крупными ломтиками. И это мы, по совету гида, заказали по полпорции плова, что занимает всю площадь тарелки! В пиалах айран, что подаётся перед пловом. Вкусный, напоминает нашу окрошку. Еле съев всё это, я после еле встал из-за стола с набитым желудком. Чтобы съесть полную порцию плова, надо быть Гаргантюа.

После такого сытного обеда нашим желудкам для работы требовался покой, но до наших покоев в хостеле нужно было преодолеть обратную дорогу. Поводырь повёл нас по улицам с красивыми аутентичными старыми зданиями, рассказывая их историю. Например, вот это - читальня. На ней так и написано зодчими девятнадцатого века:

Это до сих пор городская библиотека, чуть дальше по фасаду задание имеет вход вот с такими башенками:

Стиль явно не восточный, тяготеет к Notre-Dame.

Мы не стали записываться в эту библиотеку, так как мы народ и так начитанный, но чтобы стать совсем уж "начитанными", гид порекомендовал нам фирменный винный магазин местных винокурен. Мы с охотой согласились совершить туда променад. В чисто ознакомительных, с культурной точки зрения, целях. Дойдя до цели и войдя в неё, мы увидели на полках много бутылок, имя им легион. Мы ошарашенно рассматривали эти полки глазами, чувствовался конфуз неопытных странников, это же был не магазин велозапчастей. Кстати, магазин так и называется:

     

По настоятельному совету краеведа кто-то из нас покупает трёхлетний коньяк "Самарканд" самаркандского же винкомбината им. Ховренко (около 300 руб. на наши за бутылку 0.5), кто-то вино Bagizagan, и белое, и красное (около 800! руб. за бутылку 0.7). С чувством исполненного долга побывать в настоящем магазине "вино - водка" в Самарканде, вскоре по пути "домой" расстаёмся на время с краеведом, и "дома" два часа давим сон на удобных двухъярусных кроватях с индивидуальным освещением и розетками для подзарядки гаджетов, к примеру. 

Мы вернулися в хостель, как же мягка тут постель.

Вполне выспавшись, в 4 часа дня, когда очень тёплое узбекистанское солнышко сбавило свою агрессию, мы вновь встретились с гидом и продолжили экскурсию по славному городу Самарканду, плавно переходя из относительно новой его части в часть обители древней архитектуры. Самарканд расположен в полупустынной местности с единственной рекой Заравшан, однако растительности здесь много, город хорошо орошаем подземными источниками долины этой реки, питьевая вода инфильтруется. Из-за сложности географического рельефа города вода подаётся тремя и даже четырьмя подъёмами. Численность населения вместе с прилегающим сельским населением составляет больше полумиллиона человек. Сезонность таяния ледников приводит к колебаниям уровня воды в Заравшане, что в свою очередь сказывается на режиме работы водозаборных сооружений. Но летом в городе мы видели работающие фонтаны и очень много зелени:

      

Город большой, здесь есть всё, что такому городу положено. Театры, скверы, площади. Вот, к примеру, женская гимназия. Я, похоже, даже гимназистку запечатлел:

   

На снимках ниже мавзолей Гур-Эмир, что означает "Гробница Эмира" - здесь погребены останки Тамерлана (Амира Тимура), а также его наставника Мир Саид Барака и тимуридов - членов семьи Тимура. Самым интересным из тимуридов для меня оказался Мирзо Улугбек, выдающийся астроном, математик, а ещё поэт своего времени. Его полное имя намного длиннее, кто заинтересуется, прочтёт где-нибудь. Как и об остальных из этой усыпальницы, строительство которой началось в 1403 году. Сам Тамерлан умер в китайском походе через год после начала стройки и его похоронили тут в недострое. Об этом пространно и подробно рассказывал нам гид, я пожалел, что не сообразил вовремя включить запись видео. Но вот об Улугбеке я с интересом прочёл вот в этом отчёте о велопоходе в Фанские горы с участием нашей белки Ольги Смирновой (очень хороший, "правильный" во всех смыслах отчёт, советую ознакомиться, если ещё нет).

   

   

Из ансамбля выходит недовольный молодой Назарбаев, у него пока нет такой усыпальницы:

Вот такую глиняную глазурь на черепках древней посуды мы с Владом в детстве (первая половина 80-х) находили в степи на предполагаемом месте города Бельджамен:

   Подножие винтовой лестницы, ведущей в небо в фантом разрушенного минарета: 

А это якобы каменная купель Тамерлана, древняя аквадискотека, так сказать. На самом деле, это просто пепельница великанов, тех самых из центрального парка. Или даже кого покрупнее:

   

Минареты пока не разрушены (макет), так предположительно выглядела постройка. На её основе и по её подобию позже воздвигли знаменитый Тадж-Махал:

Внутри помещения с надгробиями:

   Свод потолка: 

Сами надгробия, плита Тамерлана в центре, она из нефрита. На камне начертана цитата из Корана - "Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие и будут после нас. Если же кто возгордится, вознесётся над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара".

   

Это помещение содержит лишь верхнюю, внешнюю часть могил, останки же находятся тремя метрами ниже строго по проекции, в другом помещении, в которое мы не зашли, хотя туда снаружи ведёт лестница вниз. Зато по совету нашего повествователя мы посетили другой подвальчик. При входе я вёл видеосъёмку, но внутри меня попросили её прекратить, поэтому я не буду выкладывать здесь этот контент, покажу лишь вход:

Это сувенирная лавка. В ней очень много интересных предметов, в том числе картины ручной работы, которые предлагает к покупке сам художник. Если это действительно рисовал он, то у него несомненно есть талант к живописи. Нарисовано очень красиво и на разнообразную тематику. Причём ещё разными техниками. И в разных стилях. Короче, талант. Он повторил нам другими словами рассказ гида о советском антропологе Герасимове, который в сороковых двадцатого века путём наложения мягких тканей воссоздал прижизненный скульптурный портрет Тимура Тамерлана по его черепу. И держа в руках два портрета Тимура, попросил нас догадаться, какой же облик из этих двух настоящий. Оказалось, что не тот, который висит над макетом Гур-Эмира:

   А вот такой:  

Как раз последний портрет он и рисует, причём эти картины на коже, привязанной верёвочками к обрезкам веток, работы его руки приносят людям, купившим их у него, счастье. Счастье!

А если вы купите подобный потрет не у него, а где-нибудь на рынке, то счастья он не принесёт. В доказательство он привёл экземпляр такой поделки, нарисованной не им, которая имела вид... Представьте античные барельефы или скульптуры Петербурга, "отреставрированные" работниками ЖКХ. Это лепнина школьников на уроках изо. Кроме этого явно искажённого небрежного рисунка, продавец лавки не привёл никаких научных доказательств, что именно его творения "работают", а творения других - нет. Тем не менее, свои работы, заряженные на счастье людское, он продаёт от 12 000 руб. за штуку и до 36 000. Нам всё понравилось и мы обещали подумать и вернуться к нему за покупками потом, отмазка железная - нам некуда их деть на время похода по горам.

Выйдя наружу из этой суеверной сувенирной лавки мы пришли к общему мнению, что нарочито искажённый портрет нарисовал он же сам своей левой рукой. 

Попутно я сделал фото купола мавзолея Гур-Эмир, состоящего из шестидесяти четырёх жгутов, ниже которых вязью написано "Вечность принадлежит аллаху". А кому принадлежит точность изготовления этих жгутов?:

В этой точности точно только то, что в начале пятнадцатого века я не сделал бы лучше.

А мы идём дальше гулять. Жарко, хочется пить, в очередном небольшом магазине Кирилл спросил у молодого продавца, сколько стоит полторашка минералки. А тот не может сказать - не владеет русским. Да, теперь русский в Узбекистане только по желанию, не как в СССР. Спрашиваю его по-азербайджански "почём?" Он мне: "3000 сум". Нормальная цена, у нас в Волгограде дороже. Узбекский и азербайджанский относятся к тюркской группе; пригодилось мне, что могу сказать такие простые фразы.

Убыстряя своё повествование, далее приведу фото древностей Самарканда, возле которых нас поводил поводырь. Площадь Регистан, попсовое место, популярно и у гостей города, и у самих горожан, при нас тут проводилась свадебная фотосессия:

Улица Ислама Каримова:

      

Мечеть Биби-Ханум, в переводе "старшая принцесса" или проще "любимая жена". Какое-то время Кирилл приклеил к Тоне это ласковое "моя Биби-Ханум":

   

Ниже этой мечети расположен городской рынок. На котором ребята купили фруктов - такого нежного и вкусного инжира я в своей жизни не пробовал. А также чая и восточных сладостей в поход:

Ещё несколько видов "старого города":

   Здесь сообщают, что Мехмонхон сбежал и предлагают его "лавить": 

   

Это фото демонстрирует неумение древних зодчих пользоваться отвесом (это не искажение объектива):

В Узбекистане процентов 90 легкового автомобильного парка составляют машины марки Chevrolet местного завода. На всё остальное баснословные таможенные пошлины:

Гид нас информировал, что здесь не принято соблюдать сигналы светофора, поэтому мы смело топаем за ним на красный по четырёхполосной дороге поперёк и нас все пропускают:

На прощанье он строго рекомендовал нам в Таджикистане не разделяться и не терять друг друга. А я бы мог рекомендовать этого гида любой тургруппе. Экскурсия нам всем очень понравилась.

Вернувшись в хостел Амира, поделав свои дела, мы двумя-тремя группами пробежались по продуктовым магазинам, а вечером устроили посиделки во дворике нашего уютного пристанища. У Амира часто останавливаются туристы из разных стран мира, тут встретишь иностранца чаще, чем россиянина. Я с позволения остальных пригласил к нашему столу голландца (общаемся с ним по-английски).

- Как тебя зовут?, - спрашиваю.

- Тимон.

- Как?

- Тимон. Как Тимон и Пумба.

Голландец оказался с хорошим чувством юмора, 36-ти лет от роду, путешествует в одиночку на большом мотоцикле, английским владеет свободно. Не женат, в трипе уже шесть месяцев, до Средней Азии добрался по югу Европы и через Турцию. Далее его маршрут через горную часть Таджикистана и Киргизии. У нас на столе арбуз за счёт заведения, фисташки и вино Bagizagan. Кирилл шутит стереотипами о русских, де, водка, баляляйка, медведи, матрёщка... Тимон говорит, что походу то, что у нас в кружках, это для нас лимонад. Да, говорю, щас напьёмся лимонаду, начнём песни петь, а потом подерёмся.

Тут спустился ещё один парень и скромно сел поодаль. Его тоже приглашаю. Ник из Германии, путешествует пешком, ему 26 лет, тоже английский без затруднений. Мы с ними обоими весело пообщались, кто напрямую, кто через переводчика. Вино уже закончилось, а мы ещё болтали. Кирилл пошёл на соседнюю лавочку прилечь, я объявил Тимону, что это наш босс и с ним мы должны были подраться. Но так как он свалил, я назначаюсь победителем. После этого я сам начал путать слова, вместо upset сказал setup. А затем сказал, что нам тут нужно прибраться. Все стали расходиться, Тимон сказал мне Thank you! И тут я завис, перебирая с десяток возникших у меня стандартных ответов на такой случай:

Welcome, Anytime, Not at all, My pleasure... Fck you asshole.

Но я так и не выбрал ответ из выпавшего списка, а просто улыбнулся ему. Это так растрогало его, что он на прощание раскинул широко свои руки, приглашая меня обняться. Мы обнялись, он ещё спросил, во сколько мы завтра уезжаем, и ушёл к себе в номер.

Эти два дня, слившиеся в один, для всех из нашей команды были насыщены впечатлениями, нам требовалось хорошенько отдохнуть перед выездом в сам поход. В пол-одиннадцатого по Мск мы прошли в номера. Все спали, никто не храпел.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тоня в ожидания зоне:     

 

 

  (Каламбур "профаны - про Фаны" у меня возник несколько лет назад, когда мне захотелось туда сходить. Но сейчас я погуглил, не использовал ли его уже кто. Увы, я нашёл пару подобных вариантов в сети. Что ж, я не оригинален.)

Кстати, хотите посмотреть, как тот самый наглый кот катается на качелях? Ваше любопытство заставит вас промотаться в начало этого поста и ещё раз взглянуть на вторую фотографию, размещённую в нём.   ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Galik]

 Божечки, с каким удовольствием сейчас прочла это!!! Давно не встречала такого интересного изложения!

[gven]

Спасибо, великолепный отчёт! 

[AVRORA]

Паша, очень рад увидеть если не тебя, то хотя бы твой отчёт.  Кварталы в Узбекистане называются махалля. Мехмонхона - это гостиница.  А Биби Ханум всегда через Ы писалось - Биби Ханым. Может сейчас что у узбеков поменялось...

[pusher]

3 часа назад, AVRORA сказал:

...называются махалля.

Ахаляй-махаляй, сим-салабим! Что в переводе с амаякакопянского означает "Привет, дорогой друг!"

Пять лет. Пять лет! я не ходил ни в какие походы с тех пор как разлился "Нефильтрованный Дон". И больше четырёх лет прошло как ты меня напутствовал - "Отличная точка в приключении. Главное чтобы не в твоих походах!" Я уж думал, ты накаркал тогда. ))

Мехмонхона (mehmonxona) - гостиница, дорихона (dorixona) - аптека. Этих аптек мы навидались там на каждом углу, их как у нас. В Узбекистане сейчас уживаются написания слов на двух алфавитах - и кириллице, и латинице. Если бы то слово было написано на латинице, пропала бы вся шутка, я бы даже не подумал её вставлять.

"boriga baraka" с узбекского означает "благословения всем", а "оилавий мехмонхона" с таджикского - "семейный отель".

"Биби Ханум" - именно такими звуками произносил нам это название гид, это может подтвердить любой из нашей команды. Хотя в официальных интернетах употребляется как ты написал - Биби Ханым. Ещё гид вместо официального Гур-Эмир произносил "Гури-Эмир".

Я пытаюсь видеть необычное там, где его на первый взгляд не видно. И преподать толсто, заметно. Но иногда я сам зашифрую что-то так, что получается слишком тонко, и этот ребус может пройти незамеченным.

Например, тут выше написал фразу "В общем, на все руки муж". Ну и что в ней такого? А это объединение выражений "на все руки мастер" и "муж на час". Если помнить, что в английском языке стрелки часов называют "hands", то есть буквально "руки", то моя фраза читается как "на все стрелки часов муж", "муж на все часы", "круглосуточный муж". Как-то так. )

___________________

Ты не представляешь, как я хотел сходить с тобой в Дагестан в этом году. У меня был великолепно подготовленный велосипед, достойная физическая форма после фанского похода и продолженного катания, но совершенно не было времени. ((

[pusher]

   Ночью меня мучил сон - как, ну как антропологу Герасимову удалось определить по черепу не только выражение лица Тимура, но и наличие и густоту растительности на его лице, стиль, используемый его барбером, размер и форму ушных раковин. Но самое главное, как по голому черепу он определил модель халата покойника, а также точный вид его головного убора!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    25 июня. День первый. Путь к преддверию.

 

   С вечера я перевёл стрелки своих наручных часов на местное время. Наш подъём наступившим утром произошёл в 6:30. Я и Влад дежурные, на газовой плите в "тепличных" условиях сварили гречку и что-то ещё было. Позавтракали мы во дворе, потом на кухню пришёл завтракать Тимон, мы поприветствовали друг друга, я по-французски (в школе учил) пожелал ему бонного аппетиту. Нет, я вообще не полиглот - давеча нам о событиях в нашей стране сообщал Тимон. Я у него: "Откуда знаешь?", он мне: "В прессе пишут", я, напяливая свои очки для чтения: "Дай почитать", он: "Вряд ли получится" и показывает страницу в своём смартфоне, а там всё по-неандерталь по-нидерландски. Короче, не полиглот я.

Участники нашего похода собрали манатки и в 8 утра мы стали седлать свои байки и затем выкатывать их наружу. 8:20 - общее фото снаружи Amir Hostel:

  

Тут слева-направо: Владлен Бондаренко - механик группы

                                     Игорь Шураков - завхоз группы

                                     Антонина Фалалеева, она же Тоня Боева, она же Миледи, графиня де Ля Фер... , а также Белоснежка - казначей у семи гномов

                                     Артём Переходнов - нестандартный гном, Прокруст плачет медик группы

                                     Александр Рукомин - очень хороший парень, я его знаю

                                     Евгений Петров - наш штурман

                                     Кирилл Фалалеев - руководитель похода, фотограф

                                     Павел Бондаренко - летописец, ваш покорный

Фотографировал нас сам Амир, хозяин хостела. Несколько раз. Одно из этих фото размещено у него в рекламе заведения в интернете. 

Вот мы и уезжаем. А с Тимоном я и не попрощался. После завтрака его не видел, а теперь в спешке, когда все готовы, бегать по этажам отеля в поисках упущенных моментов я уже не буду. Жаль.

Проснувшийся город закипел суетой, дороги заполнились автомобилями, мы катим по этим дорогам, они уже кажутся знакомыми. Вот и одна из площадей, здесь стоит, а точнее, сидит памятник Амиру Тимуру. Далее я привожу копипасту из сети, ведь многим из вас лень что-то узнавать самостоятельно, а мне лень переписывать прочтённое своими словами: 

"Напротив мавзолея Гур Эмир на перекрестке крупных городских дорог установлен памятник Амиру Тимуру (Тамерлану). Самому великому завоевателю Средней Азии, который не проиграл ни одного сражения и покорил народы от Турции до Индии.

Родился Амир Тимур в 1336 году в городе Кеш, который сейчас называется Шахрисаб. Он был сыном вождя одного из влиятельных племен барласов. К 1370 году Тимур победил всех соперников в районе узбекского междуречья (рек Амударья и Сырдарья). Он не принадлежал к роду чингизидов и не мог называться Великим Ханом, поэтому он всегда называл себя Эмир (вождь), впрочем в 1370 году он породнился с потомками Чингизхана.

Первая крупная победа Тимура, которого в Европе стали называть Тамерланом, состоялась в 1380 году, когда он захватил Хорезм и Кашгар. Крупное государство Золотая Орда пока оставались независимыми, но он помог хану Тохтамышу свергнуть Мамая и занять престол. В следующем 1381 году он захватил Герат, подчинив себе всю Персию.

Окончательное покорение Золотой Орды и включение ее в состав государства Тимура произошло только к 1395 году. В это время Тимур, преследуя войска хана Тохтамыша, дошел до границ России и планировал вторжение, но в Персии вспыхнули восстания и Тимур повернул назад не войдя в пределы России."

И немного от себя. Природа рождает миллиарды икринок. Те, которые выживают, стремятся оставить в этой жизни какой-то след. Эту тягу к изменению биологи, изучающие морфологию сознания,  объясняют генно-гормональными факторами, влияющими на поведение "икринки", один из которых - доминантность. Если икринка способна что-то сотворить, она творит. Если нет, она разрушает сотворённое другими икринками. Вот однажды в благоприятной среде родилась икринка, неспособная создавать, но являясь обладательницей супердоминантности и обладая некими полководческими талантами, повзрослев, стала разрушать жизни соседних народов, утверждая своё величие в своих глазах и в глазах недалёких последователей. Приятно становилось не только ей, но и нескольким тысячам безмозглых, чьими руками осуществлялось насилие над побеждёнными. Это вкратце вся история пути Тамерлана. Для одних он до сих пор считается великим, потому что мог наводить страх и ужас (это весомый аргумент в сознании амёб), для других он кровавый убийца. А убийца должен сидеть.

"- Сидит?

- Кто?

- Памятник.

- Хэ, во деревня, а! Кто ж его посадит? Он же па-мят-ник." ©

А вот ведь посадили! Сидит дорогой наш Тимур. Ильхом Жаббаров, автор этой скульптуры, не прикасаясь к останкам Тамерлана, путём наложения мягких тканей теней на плетень, додумал вождю кроме одеяний ещё и скамеечку:

У Санька что-то колесо подспустило, он просил насос. Влад, механик, тут же отреагировал по своему профилю. Это визуально отразилось в нашей истории. Фото можно обозвать "Тимур и его команда".

Далее мы завернули к мавзолею Гур-Эмир, чтобы ещё раз проникнуться исторической глубиной Самарканда. Глубина не отпускала нас и тогда, когда мы посетили площадь Регистан. Красивое место, считается лучшей площадью всего Узбекистана. Здесь днём всегда и с любой стороны светит солнце, приходится прикрывать глаза:

Но вот мы выезжаем из города, по пути купив лепёшек (типа толстых лавашей):

Где-то на выезде из города нас обгоняет группа мотобайкеров. Иностранцы, человек семь, на мотоциклах, похожих на тимонский и нагруженных туристической поклажей, приветственно сигналят нам, улыбаются и машут руками. Нам вообще каждый пятый-десятый встречный/попутный автомобилист из местных считал своим долгом посигналить, помахать рукой и что-нибудь прокричать, чаще всего "Hello!" - нас самих за иностранцев принимали, не из России. А когда принимали за россиян, тоже радостно приветствовали, разницы не было никакой.

Скоро (9 июля 2023) в Узбекистане должны пройти выборы в президенты, поэтому на придорожных баннерах портретами добрых лиц разместились соискатели в победители на царство этот пост. Вот, к примеру, Абдушукур Хамзаев считает, что ширина его доброго лица недостаточна для беззаботной жизни всего узбекского народа и ему необходимо своё лицо ещё поднаесть за казённый счёт:

Что там написано на баннере, мне даже лень вбивать в гугл-переводчик, у этих все лозунги похожи. За всё хорошее. За Нью-Васюки. (Позже я подумал, что должен владеть информацией, которую вещаю, и всё же перевёл гуглом. Здесь написано "Защита природы - это жизнь. Защити!" Этот - из Экологической партии Узбекистана. Типа, "Ты же хочешь здоровую экологию? Тогда - только я!"          Ой, ё. Такой же продавец счастья как тот художник из подвала.)

Где-то здесь, если не путаю, я услышал сзади (ехал замыкающим) клаксон и увидел обгоняющего на скорости нашу группу одинокого мотоциклиста, он оборачивался и махал нам рукой. Он был в шлеме, но мы его узнали. Мне захотелось прокричать:

   

Но я сдержался. А здорово было бы обменяться с ним почтой и поведать потом друг другу о перипетиях наших приключений.

Проехав 22 км пути в сторону таджикской границы, мы сделали остановку возле автомойки самообслуживания. Надо будет остановиться здесь помыть велосипеды после похода на обратном пути:

Рядышком с мойкой в тени дерев сидит пацанва и с любопытством нас рассматривает (фото в обратную сторону, в сторону Самарканда):

Влад уверял всех нас, что в Фанских горах никогда, или почти никогда не бывает дождей. Но реальная облачность, сопровождавшая нас на этой дороге, заставляла усомниться в его словах.

Я оператор ещё тот, тем не менее брал на себя смелость рвануть чуть вперёд всей группы, чтобы заснять её проезд на видео:

Дорожное покрытие не ахти какого качества, но точно лучше того, что предстояло нам далее в этом горном походе.

Гид рассказывал нам о разновидности птиц, которые вытеснили остальные виды из городов. Я не запомнил название, но сейчас увидел такую же, сидящую (кстати, почему "сидящую", а не "стоящую", ведь она стоит на лапках, а не сидит на гузке) на спине коровы, которая стояла (вот уж действительно стояла) непосредственно возле дороги. Я не стал останавливаться, хотя кадр должен был выйти хорошим - жёлто-зелёная птица размером с сороку сидит на худосочной спине коровы аки победивший кандидат в президенты на спине у своего народа. И вроде не тяжёлая ноша, а и длины хвоста не хватает прогнать - так и живут люди коровы.

А у простых коров людей, не кандидатов, свои заботы. Таким вот образом местные перевозят сено: 

В Советском Союзе, помню, Узбекистан славился выращиванием хлопка. Но проезжая этой дорогой я видел только поля кукурузы. Хрущёв завещал её выращивать и продавать варёной жёлтыми кучками в городских парках:

На видео ниже мелькают здешние "маршрутки" (наши Газели тоже есть, но, в основном, грузовые) - это Shevrolet Damas, сайка бородинского, сайка белого бородинского:

Встречающиеся светофоры мы, как бывалые, проезжаем на красный свет. Мне, чтобы сделать фотографию, иллюстрирующую наш поход, приходилось останавливаться. А это неизбежно увеличивало мою дистанцию от мчащего без остановок пелотона. Даже дорожный указатель предупреждал меня, что эта дорога - не место для слоупоков:

Елипоки, это которые еле-еле поки, то есть совсем медленные, тут не приветствуются. Это подвигало меня делать съёмку на ходу.

Сайка белого бородинского остановилась перед указателем, на котором написано "Добро пожаловать в Ургутский район":

В проезжаемых нами посёлках тоже ведётся наглядная агитация. На плакате ниже написано "Наша цель - одна!":

Это лютая брехня - у разных по уровню жизни, бытовым условиям, образованию, наклонностям, культурному уровню, устремлениям, страстям и т.д и т.п. людей не может быть одной цели, каждый будет иметь что-то своё. Действующий президент Мерзиёев, например, имеет целью остаться у главного корыта пожизненно, как и его предшественник Каримов. Для этого он незадолго до этих внеочередных "выборов" провёл референдум, на котором сбросил ограничения на количество сроков полномочий. Тамерлану не приходилось играть в такие игры, тогда было всё проще - власть от всевышнего и всё. А тут прям клоунада "икринок". И тебе "мудрость глаз", и "умелые жесты рук". Этим набором умений обязательно должен "похвастаться" каждый, кто не обладает настоящей харизмой, но мечтающий, что в её наличие смогут поверить зрители:

Естественно, что в этом сценарии остальные кандидаты исполняли роль массовки. Но за них не приходится беспокоиться, они не станут собирать початки кукурузы в полях и торговать ими в парках.

Вдоль дороги мы видели арыки, а вот теперь проезжаем какой-то канальчик:

"Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана." ©

Сработало! Не зря мы верим в чудодейственность слов, когда говорим тосты. Узбекистан был эреги...  ирригирован!

Перед самым пограничьем с Таджикистаном, которого мы достигли, проехав 44 км, установлен грандиозный флагшток со знаменем Республики Узбекистан:

А чуть далее указатель, что до Пенджикента, первого и единственного* города Таджикистана в нашем путешествии, осталось проехать 22 км:

 

Вот и граница. 11:15 дня - прошли границу Узбекистана, первый пункт контроля и досмотра. Всего пройти обе границы заняло у нас 20 минут, загранпаспорт предъявляли раз десять. Здесь съёмка запрещена - везде и так полно камер, они сами себя прекрасно снимают, наши услуги не нужны. Вот только однажды сделал кадр - на стене по-узбекски написано "Зал ожидания", и тут же на стекле уже латиницей, но тоже по-узбекски, "Закрой дверь, пожалуйста!!!". Похоже, не только мы не умеем это прочесть, дверь не закрывалась никем, хотя на улице уже жарко, а внутри сохранялась прохлада:

Я не заметил, но кто-то из нас видел на территории комплекса нагруженный мотоцикл Тимона, я снова упустил момент. ((

Асфальтовое покрытие автомобильной дороги после проникновения сквозь пограничную зону похорошело, теперь у меня не было к нему никаких претензий, братья таджики утёрли нос братьям узбекам. Первый же дорожный указатель в Таджикистане сообщал, что далее нас ждёт "саразм". Надеюсь, что это что-то хорошее, а не старческое, типа маразма:

По дороге (время 11:55) мы решили сделать перекус, зарулив на здешний археологический памятник:

    

Тогда мы, дикие туристы, не знали, что это всемирно известный памятник археологии, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее, фантики не разбрасывали. Под большими стальными навесами располагались сами места раскопок древнего поселения людей в Средней Азии:

   Красной стрелкой я отметил явно канализационный люк. А что под ним?

Подойти ближе и рассмотреть нельзя, у меня не выходит. Потому что у них "Не входит":

Помогло мало-мальское знание английского, а то бы вышло войти. 

   Вот здесь написано - "Несмотря на то, что раскопки Саразма активно ведутся археологами, туристам разрешается приезжать и посещать это место. Главная приманка для туристов - посетить участки раскопок, которые уже были раскопаны и покрыты пятью большими крышами. Это позволяет посетителям увидеть остатки города, которые археологи уже обнаружили, и, если им повезет, там будут работать археологические исследователи, которые могут предоставить туристам некоторые краткие сведения об этом месте."

Нам не повезло. 

"- Ау, археологи!" ©

Наверно, археологи ушли на обед. Мы тоже перекусили, запили и нам захотелось в туалет. Вдалеке на территории виднелось небольшое строение из шлакоблоков с двумя маленькими квадратными окошками под самой крышей - этот архитектурный стиль так и поманил нас. Подъехав на велосипедах поближе, мы встретились с тётенькой, поспешившей нам навстречу из большого двухэтажного здания музея. 

- Здрасьте. Можно нам в туалет?

- Конечно, но только он не там, а здесь, - показывает на двери в музей.

Я спешиваюсь и иду ко входу. За дверьми вижу современное убранство музея.

- Вход платный.

- Хорошо, но у нас нет таджикских денег, только узбекские.

- 35 000 сум.

В уме прикидываю сумму в рублях, почти три сотни. Подкатывают остальные наши.

- Это за туалет?

- Это за посещение выставки экспонатов музея.

- Нам нужен только туалет. 

Тут тётенька, оказавшаяся билетёршей, возмутилась, сказала, что мы ходили, рассматривали раскопки и теперь должны заплатить за посещение. Будучи человеком неконфликтным, я предложил ей вариант, что я заплачу ей за себя, войду в музей, заодно и в туалет, а остальные меня подождут. Но, похоже, жадная не читала "О рыбаке и рыбке" и требовала "на бочку" всего журавля с неба. Мы аргументировали наш отказ платить тем, что при входе на территорию не было никаких физических препятствий и табличек о платности свободного прохода. Она не унималась. Не хотела видеть разницу между благопристойными европейскими туристами, вышедшими из экскурсионного автобуса, и нами, у которых ветер в поле лучший друг. Естественно, мы свалили, не заплатив. Памятник всемирного наследия недополучил наших туалетных взносов из-за недальновидной упёртости ленивой смотрительницы. Была бы не ленивой, сидела бы на стульчике с кроссвордом в тёплой тени забора рядом со входом. А туалетный вопрос мы решили в ближайших удобных кустах метров через пятьсот по дороге.

По ссылке, что привёл выше, читаю - "Две основные проблемы, связанные с сайтом, заключаются в том, что он все еще имеет нечетко определенные границы из-за того факта, что точные границы Sarazm еще не полностью известны, и что система управления, контролирующая сайт, неадекватна, и количество персонала необходимо увеличить наряду с более высоким уровнем подготовки."

Вот уж точно! Как будто автор этого предложения самолично пытался проникнуть в тутошний сортир, а его без билета не пустил неадекватный персонал (я детектирую, что оригинал этого текста написан на английском, а затем некорректно переведён промптом, и слово "сайт" тут имеет значение "место раскопок").

Проехав еще какое-то расстояние, я увидел стоящих на обочине в национальных одеждах женщину, маленькую девочку и девушку. Девушка лет 18-20 была какой-то неземной красоты. Мне захотелось остановиться и попросить разрешения сделать её фото. Но моя ложная скромность и природная тактичность не позволили это сделать, о чём я пожалел. Потом я снова увидел эту девушку на заднем сидении обгонявшего нас автомобиля - отец семейства подобрал с обочины своих красавиц и увёз их за горизонт. Ну зачем я такой тормоз, не позволяю себе жить и уступать своим спонтанным желаниям! (Верьте мне, внешность девушки действительно была достойна, чтобы вы ею залюбовались.) 

Примерно к часу пополудни въезжаем в Пенджикент. 

Вся местная детвора приветствует нас своими "Hello!"

Едем по центральной улице. Местные мальчишки, что на велосипедах, пытаются с нами гоняться. Я снимал скоростной проезд такого молодца на чём-то типа Камы или Салюта, но , как бывает с удачным видео, не включил именно запись. Поэтому пришлось провоцировать более мелкую рыбёшку для этого отчёта:

Последний кадр представленного выше видео демонстрирует изречение Эмомали Рахмона на торце автобусной остановки. Кто-нибудь, предоставьте в комментарии его перевод для всех нас. )) Буду благодарен.))

Но то был пригород, теперь же пошли многоэтажки:

(Не могу далее постить картинки, последнее видео выжрало три четверти максимального общего размера медиафайлов в одном сообщении. Но пацан на велике так старался... не хочу его удалять. Я продолжу повествование об этом дне в новом посте.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AVRORA]

В 23.08.2023 в 23:36, pusher сказал:

"Тимур и его команда".

  Артём там чуть ли не всю команду объял. 

В 23.08.2023 в 23:36, pusher сказал:

На плакате ниже написано "Наша цель - одна!":

Скорее всего там написано - "Наша цель - один!" 

В 23.08.2023 в 23:36, pusher сказал:

"Закрой дверь, пожалуйста!!!".

А мы в шараге говорили просто - "Эшик ёп". И сразу двери закрывались. Потому что узбеков в группе было 95% 

В 23.08.2023 в 23:36, pusher сказал:

Кто-нибудь, предоставьте в комментарии его перевод для всех нас.

Перевод с Алиэкспресса: "Гордо, достижения государственной оккупации уникальны." Ну я с ним в принципе согласен. 

[pusher]

(Итак, продолжаю)

Но то был пригород, теперь же пошли многоэтажки:

Мы где-то сделали остановку, то ли светофор, то ли что. Стоявшая возле проезжей части девущка европейской наружности, узнав, что мы из России, с улыбкой спросила: "Как вам наш город?". А мы: "Из того, что видели - всё понравилось. Правда, мы только въехали."

Следующей нашей остановкой был рынок, на котором мы планировали поменять рубли на местные деньги. В отличие от Узбекистана, по дорогам этой страны ездят в подавляющем большинстве автомобили марки Opel, все разной степени подержанности (это не сто процентов, в столице, Душанбе, мы не были), на втором месте подержанные мерседесы, на третьем тойоты. Всё как на следующем снимке (Эмомали Рахмон наблюдает с плаката, он не даст соврать):

Оставили сторожить велосипеды Игоря, а сами вошли в Бозор, расположенный на противоположной стороне дороги. Внутри:

Обычно соотношение между узбекским сумом и таджикским сомони примерно 1:1, только сомони без нулей. Короче, здесь местные менялы обменивают рубли на сомони как 1:124, точнее, 1:0,124. То есть, ты отдаёшь 8 рублей за 1 сомони. Как раз мне так и повезло, у менял не было сдачи и они отоварили меня по курсу 1:0,125, или  8:1. На прилавках разложены товары примерно тех категорий, что можно встретить и у нас на подобных рынках. Кроме того, что у нас не всегда найдёшь такие фрукты. Ребята не преминули ими закупиться.

Очень много надписей на русском. Велосипеды в Таджикистане любят и млад, и стар:

Жаль, тогда я не заметил, что у дедушки спущено заднее, возможно надобится ремонт. А то бы упросил ребят меня подождать немного. 

Старинное строение и дорога в сторону сказочных гор:

Велосипеды на месте, Игорь с Тоней тоже. Выезжаем из города. Проехав плюс-минус полдороги до Суджины, остановились на обед. Прям на широкой обочине под рядом деревьев. Тенистая обочина понравилась тем, что тут же продавались арбузы и дыни. Мы прикупили по одной ягоде того и другого примерно по 50 р. за штуку. Арбуз не запомнился, а вот дынька была вкусна. После уборки трапезы я некоторое время был в мучениях - куда выбросить шкурки, всё ж в этой стране я в гостях. И органика была заботливо вывалена в высокой траве возле ручья.

Первый обед в походе, а я уже ощутил разницу между ним и самаркандским застольем. Наверно, не только я. Поэтому, через 20 минут в Суджине мы покупаем в придорожной кухне самсу по 3 сомони за штуку, это по 24 рубля! Почти даром:

Самбусаи Румайса, Самбусаи Румайса - звучит как припев свадебной песни африканского племени мамбилу или как боевой клич самурая (типа "Банзай!"). Даже переводить не буду, чтобы не разочароваться.

Самса очень-очень съедобная. Эта кухня расположена как раз на повороте на Шинг (если вдруг кто-нибудь захочет самолично проверить её вкусность/стоимость), и этим поворотом мы и воспользовались для продолжения нашего путешествия. По пути я снова увидел такую птичку, что любит восседать на спине коровы, и в этот раз я её запечатлел издалека (ближе она улетела):

   на спине правой коровы

Дорога пошла холмистая, туда-сюда ездят Астры, Корсы, Вектры и Зафиры разных поколений. В некоторых придорожных магазинчиках товар выставлен снаружи, а магазин закрыт и вокруг никого. Но даже если бы любой из нас был в полном одиночестве, он бы не согрешил - мы доехали до того магазинчика, где присутствовал продавец, и купили у него картошки. Тоню, как хозяюшку, более интересовали мусорные пакеты:

[pusher]

15:48 - съехали на грунтовку в горы. Это фактическая точка начала наших приключений: 

Вот по такого вида дороге мы покатили дальше (видео записано в 4К, выбирайте качество, сообразуясь с возможностями вашего устройства и разрешения дисплея): 

Если по асфальту мы ехали более-менее быстро, то по этой дороге мы уже не спешили. Ехали-осматривались. Нам необходимо было определиться с местом стоянки на ночлег. Но пока мы видели слишком много присутствия людей и их деятельности. Люди встречались колоритные. Здесь впервые нам попался дедушка верхом на ослике - ну вылитый Ходжа Насреддин. А вот этих тётенек запечатлел Кирилл (в отчёте я использую и его фотозакрома):

Природа здесь красива, любоваться ею мешает только пыльная дорога, да мутность потока реки:

Люди полностью погружены в свою жизнь второй половины двадцатого века, их ежедневный быт спустя поколения не сильно изменился. Это горы, сюда цивилизация вползает только на автомобильной технике, которая да - поменяла ГАЗ-51 -53 и 130-е ЗиЛки на иномарки. Чем зарабатывает себе на жизнь местное население, неясно.

У нас случился небольшой затык - то ли продолжать путь в неизвестность, то ли остановиться здесь, где речка протекала совсем недалеко. Кирилл нашёлся обозреть округу, взобравшись на большую кучу щебня, с которой он определил, что двигаться нужно куда-то туда:

   

Кирилл из нас всех являлся самым энерговооружённым, поэтому всегда первым взбирался на всякие горки и перевалы. Эта куча была для него лишь ступенькой. Я тоже залез на неё, чтобы сфотографировать долину, по которой мы ехали. Здесь располагается село Новичок Новичомок, мы находились на южной его окраине. Далее к югу долина сужается в ущелье, манящее своими тайнами:

Мы съехали с главной дороги в сторону речки и нашли более-менее удобное местечко для стоянки. Скорое обследование территории порадовало всех нас растущим абрикосовым деревом, в дебрях которого ребята и закопались:

   

Дерево росло на неудобном склоне, я решил, что сэкономлю всем силы по сбору урожая, и набрал спелых фруктов на всех в пакет:

В 17:10, расставив палатки:      мы решили освежить разгорячённые тела водой.

Чистая, не мутная как в речке, вода текла тут рядом из чёрного-чёрного шланга (ПНД-труба, примерно сороковка), направленного в небольшой арык по склону. Кого снабжал этот шланг водой, нас мало заботило. Главное, что он изобиловал влагой. Тоня сказала, что подглядывать не будет, ей не интересно (а на что там смотреть? - длина шланга была одинаковой для всех). Мы по очереди разделись догола и омылись холодной водой, в конце вернув шланг на место в жёлоб арыка. 

Кирилл прошёлся по округе:

Ребята перед походом интересовались здешними условиями, в частности, качеством воды. Во многих отчётах наших предшественников упоминалось о кишечных неисправностях у участников. Это увязывалось с употреблением местной воды из водоёмов. Поэтому Артём к нашему походу специально заказывал из Америки компактный ручной фильтратор воды. Жаль, я его не сфотографировал и забыл название модели. Его-то сейчас и достал Артём из своего баула с тем, чтобы мы испытали его в действии. Из шланга набиралась вода в котелки, затем фильтровалась в пустые полторашки. Процесс не был быстрым, скорее, был медитативным. Занимаясь этим по очереди, мы передавали накопленный опыт, как эффективнее фильтровать, следующему. Пока я фильтровал, мужики развели костёр прямо на дороге. С ближайших холмов нас было хорошо видно местным. И местные таки пожаловали к нам. Трое не мелких мужиков с серьёзными лицами. 

- Что-то не так? Какие-то проблемы? - смело спросил кто-то из нас, возможно, это был даже я.

- Да! - было ответом.

Вот те на... Частная территория, поди. Тоня предупреждала, что тут растёт люцерна, а её как раз выращивают. Мы-то по ней уже походили.

Но оказалось, что мужикам захотелось просто "зрелищ" - наш пёстрый вид и горные велосипеды тут не частое. А "не так", оказывается, мы пытались вскипятить воду. Вместо палки, на которую вешается котелок над костром, надо было соорудить очаг из камней, а затем уж на него ставить посуду. Вон оно как... 

Спустя полчаса "общения" местным толи наскучило, толи такт взял верх, и они ушли. А мы вновь поставили палку, повесив на неё походную кастрюлю с ручкой из проволоки.

Но визиты не прекратились. Теперь к нам пожаловали дети. Поглазели издалека и тоже ушли. Но не насовсем. Один из мальчиков лет одиннадцати-двенадцати вернулся с лепёшкой свежего хлеба. Отдал нам. Эта его попытка быть нам полезным удалась, и в следующий свой приход он принёс нам в угощение какой-то местный сырный продукт из козьего молока. Мы пытались его отблагодарить нашими батончиками, что взяли на индивидуальный перекус в пути, но он с гостеприимной улыбкой наотрез отказывался. Местные родители хорошо воспитывают своих детей!

Кажется, мы успели разлить и выпить по напёрстку Егермайстера за начало нашего похода, когда уже в густых сумерках к нам приехали ещё гости на каком-то внедорожнике - свет костра на поляне привлекал любопытных мотыльков. Ещё с полчаса-час общения, в котором я не принимал участие. Мне нравится непосредственность людей! Но, наконец, мы остались одни:

День выдался насыщенным: утро в Самарканде, переезд на велосипедах из одной страны в другую, "несуществующий в принципе" дождик, который всё же покапал на нас немножко, кусочек ЮНЕСКО, а в конце разговоры с аборигенами у них в гостях. Нам было что оставить в памяти. И только свет от костра, налобный фонарик и прячущийся за вершиной горы молодой месяц в ясном небе освещали купола наших палаток.

Пробег за день 90 км, набор высоты 700 м.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тоня едет в пелотоне:   

 

[pusher]

Ночью меня мучил сон - куда же вёл тот колодец на месте раскопок Саразма, прикрытый канализационным люком? Вдали от современного города и его систем. Пока меня не осенило:

Это же выход из катакомб волшебника Бахрама! Только он, вследствие своей волшебности, мог жить так давно. Видимо, именно из этого выхода на поверхность его выкрали, когда он мальчишкой безмятежно бегал по улицам древнего города. Хорошо, что во время нашего посещения этого "сайта" земля не содрогалась - Зильзиля имел послеобеденный сон и не мог никого из нас украсть. (Зильзиля в переводе с фарси (таджикского) и узбекского означает "землетрясение".)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трек нашего первого дня - 25_iyunya_2023.gpx

   26 июня. День второй. Семь Маргузорских озёр.

 

   Подъём у нас случился в 6:30. Позавтракали, начали собираться. И тут к нам снова пожаловал вчерашний пацанёнок. Но теперь уже не пешком, а на своём горном велосипеде. Нате, мол, выкусите, заезжие пижоны! У нас тоже всё есть!

Ну, нет, конечно. Подозревать этого доброго мальчишку в таких мыслях никто из нас не стал. А велосипед у него был действительно хороший. Не такой хороший как тот, что на стене в придорожном кафе в Рязанской области, но тоже ничего - на уровне Stels. Только давненько без ТО, что бросилось мне в глаза. Называется Tetra:

Я знал, что Владу не составит труда приложить умелые руки к этой Тетре, о чём его и попросил. Пока Влад настраивал тормоза, переключения передач и смазывал цепь велосипеду мальчишки, мальчишка "помогал" мне взнуздать мой вел - держал его за руль:

   

В 8:10 мы покинули нашу стоянку и двинулись навстречу приключениям в это солнечное утро. Тут-то выяснилась цель визита нашего нового друга, мальчик на велосипеде хотел просто прокатиться с нами, проводив нас, как хозяин дорогих гостей, до выезда из села (я тут уточнил в яндекс-картах, это село называется Филмандар):

Тут можно было обратить внимание на необычность некоторых растущих деревьев, я таких раньше не видел, разве что в модных парках. Их кроны как бы подстрижены в "шарик". Естественно, никто их не подстригал, оно же не овца.  В смысле, нужно быть овцой, чтобы заниматься этим здесь. В парках же деревья подстригают не овцы, а садоводы, да и в формы других животных - лошадка там, слонёнок (надеюсь, все разобрались с этой бредовой смысловой цепочкой). Мимо одного из этих деревьев как раз проезжает Кирилл:

   

Дальше дорога пошла по ущелью с текущей по его дну бурной рекой Могиёндарья. Проезжающие мимо пылящие автомобили привычно приветствуют нас клаксонами:

Изредка мы делали остановки, чтобы подсобраться и запечатлеть скалистые "борта" ущелья:

Дальше мы обогнали, как бы сказал Верзиля Зильзиля, "чудесное творенье - сзади верёвка, а на голове ве-щел-ка":

Беглая отощавшая корова без вешалки рогов, одиноко брела туда, куда и мы - в страну красивых гор и сочной зелёной травы. Пусть бы ей сопутствовала удача.

Но вот мы доехали до места, где в одном уровне сходятся два ущелья, и каждое со своей речкой. Как водится у вод, тут возникает конфликт на предмет чей поток бурнее - мутный реки Могиёндарья или же небесно-голубой реки Шинг:

И как водится (не только с водой, а и вообще), если в раствор с цементом марки 500 добавляют цемент марки 300, то считается, что раствор приготовлен с цементом марки 300, а если в бочку мёда добавить хотя бы ложку дерьма, то вся бочка превращается в бочку дерьма. Вообщем (что вы так напряглись? 90% в интернете, обучаясь друг у друга, а не по книгам, именно так пишут это слово)... В общем, дальше по течению поток именуется Могиёндарьёй, хотя ещё с сотню метров Шинг толкается плечом, и поток получается "резаным":

   - у меня проблема с подседельным хомутом

Мы выбираем продолжить движение вдоль русла реки Шинг по направлению к одноимённому селу, ведь именно там мы ожидаем увидеть красоту чистейших Маргузорских озёр. Надеюсь, наша умная корова тоже не собьётся с верного пути. Ведь дорожный указатель прям по-русски гласит "Добро пожаловать!", а корова умная:

Кстати, о цементе. Тут недалеко идёт разработка вершины и склона какой-то горы, грузовики возят породу. В сети не нашёл, что именно добывают возле посёлка Шинг, но "...в недрах Таджикистана выявлено, разведано и частично подготовлено к промышленному освоению несколько сот месторождений полезных ископаемых. Это месторождения свинца и цинка, меди и висмута, сурьмы и ртути, благородных металлов, молибдена и вольфрама, железа, олова, борного сырья, стронция, плавикового шпата, каменных солей, поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней, строительного камня и множества других видов минерального сырья для стройиндустрии, каменных углей, антрацита, графита, нефти и газа, озокерита, подземных пресных, термальных и минеральных вод, фосфоритов, а также ряда других полезных ископаемых, всего более 50 видов минеральных ресурсов." А также "Правительство Таджикистана засекретило данные по добыче золота". Остаётся только гадать, что из этого огромного списка тягают эти грузовики, строительный камень или рудное золотишко:

Место, где был сделан этот кадр, и его направление я указал стрелкой на следующей иллюстрации, на которой также видно извилистую сеть горных дорог видом как будто это следы, оставленные древоточцем-короедом:

   - фото Google Earth

Покуда мы ехали по этому ущелью, природа не баловала нас цветовым разнообразием. Цвет грунта и оттенки всех поверхностей были именно такими, какими я и представлял их себе при слове "Таджикистан": 

Не доезжая Посёлка Шинг, в месте, где в речку Шинг впадает речка Гиждарва, есть микроселение. И в каждом таком ауле нам встречались дети. Все дети в возрасте от 4-х до 10-ти лет примерно. Казалось, что в аулах живут исключительно улыбчивая детвора, приветственно кричащая нам "hello", женщины, да мужчины пенсионного возраста. Так вот, решил я этих детей поснимать:

А что детворе нужно? Естественно, вкусненькое. А у нас с собой только батончики на перекус. Вот их-то мы и раздавали встречным счастливчикам (на всех не хватало, каждый в группе в день мог угостить только двух ребятишек).

9:00. Нам хотелось пить, при палящем солнце наши бутылки быстро пустели. В этом ауле есть магазин, но в магазине нет бутилированной воды. 

- А где вы воду берёте для питья?, - спрашиваем у местного пенсионера, сгруппировавшись под тенью дерева.

Пенсионер показал на бегущую речку.

Да-а. Нам такой вариант пока не подходит, в Шинге есть ещё магазин. Пока общались с дедом, нас обступили несколько ребятишек. Мальчик лет 4-х трогал мой велосипед, ногой педаль. Соска у него во рту казалась неуместной в этом возрасте, я попенял пенсионеру, мол, пора отучать, прикус там, да и вообще. Но благодаря этому мальчишке я обнаружил, что свободный конец шлейки попал мне в звёзды кассеты. Детям досталось угощение, а мы поехали дальше.

Через пять минут остановились у магазина в Шинге. Пробег с утра составил почти 12 км. Увидев местных аксакалов на лавочке под деревом, я быстренько их сфотографировал, а то вдруг убегут. У меня и так набралось много интересных  нереализованных фотомоментов за эти пару дней. Но фото вышло не совсем удачным:

У того, что слева, один глаз, что слева к нам, уехал куда-то за верхнее веко (похоже, он мог управлять глазами по отдельности аки хамелеон), а правый что-то говорил (имею в виду "правый человек, сидящий на лавочке, а не правый к нам глаз сидящего слева). После полученного разрешения на съёмку, все неполадки были исправлены:

    - Давно тут сидим. ©

Тем временем ребята успели посетить магазин и оттуда вернуться довольными:

Судя по некоторым лицам, это фиолетовое внутри мороженое было с наркотой. Я магазин не посещал и остался в рассудке. А вот Санёк, похоже, тоже кушал это мороженое:

И теперь он пытается очистить подошвы своих ботинок о педаль. Я вижу, что у него мало шансов - это горный велосипед, а не односкоростной с тормозом в задней втулке, его каретка будет свободно крутиться назад. Вы, наверно, подумали, что я утрирую, и Саша просто пытается оседлать свой байк. Нет. Обратите внимание - он наступает левой ногой на правую педаль. Если предположить, что он седлает, то дела обстоят ещё хуже. Вездесущий Эмомали Рахмон, наблюдая за этим с плаката, как бы говорит мне: "Дай пять!". Он рубит в велосипедах, наш человек.

Закупив напитков, мы трогаемся дальше. УАЗики в любой стране популярны, а вот такого Урала я ещё не видел:

Саша в хорошем настроении, у него как-то получилось очистить подошвы, и теперь улыбка не сходит с его лица. По руслам рек в Таджикистане растёт много тополей:

   

Я тоже еду в хорошем настроении. И я почти как Эмомали:

В одном месте горы сдвинулись близко к дороге, как будто хотели раздавить путников. Здесь просто нельзя было не сделать фото:

   - Не Эмомали. Просто хвастаются своими ладошками в велоперчатках.

После этого сужения пошёл спуск, я умчался чуть вперёд и снял посильное моему непрофессионализму видео (Саша единственный всё ещё улыбается, он в постоянном восторге от происходящего):

Дальше по дороге Кирилл сделал вот такой кадр (я это как-то пропустил), здесь виден результат работы какого-то искусного мастера - он, похоже, отлил из говна пули отформовал из навоза кирпичи. Впервые вижу, чтобы кто-то "отложил" такое количество "кирпичей". Наверно, этому предшествовало некое грандиозное событие:

Доехали до села Равшан Рашна. Здесь я тоже поделюсь с вами местным колоритом:

   

   

Один местный мальчуган - вылитый Дмитрий Гордон в детстве. Может, даже его таджикский внебрачный сын:

(Будет континиються)

[AVRORA]

Саша всегда улыбается, а у Влада всегда всё "нормально"! 

21 час назад, pusher сказал:

Зильзиля в переводе с фарси (таджикского) и узбекского означает "землетрясение"

По узбекски ни разу это слово не слышал. Может только на фарси?

 

21 час назад, pusher сказал:

здесь виден результат работы какого-то искусного мастера - он, похоже, отлил из говна пули отформовал из навоза кирпичи. Впервые вижу, чтобы кто-то "отложил" такое количество "кирпичей".

Может это глина?  Саманные кирпичи, вроде глина замешанная с соломой. Когда на поезде в Дагестан ехали, часто встречали у железки подобное.

[pusher]

"Будет континиються", да уж. Вот что значит, писать по ночам. Конечно же, "будет континЮИться".

Я не спец, доверился гугл-переводчику, тот утверждает, что "Zilzila" оригиналом по-узбекски:

А ещё слетело три фото из моего предыдущего поста, придётся их повторить:

Изредка мы делали остановки, чтобы подсобраться и запечатлеть скалистые "борта" ущелья:

Дальше мы обогнали, как бы сказал Верзиля Зильзиля, "чудесное творенье - сзади верёвка, а на голове ве-щел-ка":

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжаю.

Пока что все встречаемые нами люди были к нам доброжелательны:

 

На выезде из Рашны через речку Шинг есть вот такой мостик, который сразу привлёк к себе внимание любителей фотосессий:

   - Спокойно, Кирилл просто спешивается     

Дальше мы зигзагами поехали в горку:

Кирилл остался снимать потоковое видео... э, то есть видео потока. Да не просто, а в slow mo. Его согбенная фигурка видна там на мостике. Но я хочу обратить ваше внимание не на него, а на влагу, сочащуюся прям из дороги (здесь не ездят поливалки). Чудо, не иначе.

   - Дорога мирроточит. Мы на Святом пути!

Буквально метров через 500 мы доехали до первого из семи Маргузорских озёр (их ещё называют Хафткул, с таджикского "семь озёр"). Оно, как и остальные шесть,  находится прям в русле реки Шинг. Это первое именуется Мижгон (Нежигон), что в переводе - "Ресницы". Как и следующие пять вверх по течению имеет завальное происхождение. То есть эти озёра образовались в результате завалов от землетрясений и грязевых потоков, создавших естественные плотины реки.

   - Древесная нимфа

   - Съёмочная площадка, оператор, гримёры  и прочий персонал

Как видите, озеро имеет необычно-насыщенный голубой цвет воды, оно находится на высоте 1640 м. Здесь мы немного задержались, было от чего. Бедное деревце в одно лицо приняло на себя вес наших задниц. 

   - Очень, очень большой раствор медного купороса

"Есть легенда, что озеро Мижгон названо по имени младшей из семи дочерей кузнеца, жившего в этих краях в далекие времена. Она была так красива, что в нее влюбился местный правитель. Он попросил кузнеца руки его дочери, тот согласился. Но Мижгон не хотела выходить замуж за старого падишаха и в день свадьбы бросилась с крыши высокого дворца. На месте ее гибели и образовалось озеро Мижгон. Остальные шесть дочерей кузнеца, скорбя о сестре, попросили бога тоже превратить их в озера."

Бедная младшая дочь кузнеца. Бросилась с крыши высокого дворца, только мокрое место от неё осталось. =((

Дочь кузнеца красивая с лица не пошла за подлеца, она бросилась с дворца...    ламца-дрица оп ца-ца

Да-а, та ещё цаца.

Правда, никакого "дворца" эта прекрасная легенда для нас не сохранила, поднявшись выше озера по очень крутому грунтовому серпантину (все ехали на 1х1, это было первое испытание на выносливость в нашем походе), мы ничего подобного на скалах не увидели. Можете убедиться на следующих фото (первое Кирилла, второе моё):

       - Никаких признаков дворца на скалах

На этом подъёме нам повстречался милый ослик, душа Тони не удержалась при виде этого трогательного во всех смыслах зоопарка:

   - Ослик явно тоже подался в бега

Следующее озеро Соя ("Тень") тоже имеет такой же насыщенный, но уже бирюзовый (в это время суток), цвет. И это не отражение неба:

   

Если жидкостное сообщение между Соей и Мижгоном происходит под землёй, то Сою с третьим озером соединяет поверхностный поток Шинга. Всего триста метров и вот уже третье Маргузорское озеро - Хушёр (Гушор или "Бдительный"). Такое название , типа, здесь когда-то было очень много ядовитых змей. Надо же было именно на берегу этого озера нам захотеть посидеть передохнуть в тенёчке деревьев:

   - Мы совсем не бдительны

10:55. Сюда мы добрались, проехав 22 км за почти два часа ходовых. Здесь мы в охотку посидели 20 минут, любуясь красотой пейзажа. Его чуть портил только какой-то туалет на три персоны от древнего "дворца", наполненный бытовым мусором путешественников.  

   

Я вам скажу, что купленная в недавнем магазине "фанта" бренда Royal Crown или RC Orange по вкусу очень достойна. Солнышко пекло, этот напиток казался божьей росой божественным нектаром:

   - ар-си апельси

Я не силён в математике в иероглифах, но просто нутром чувствую, что плоский илистый берег озера Хушёр, где мы расположились, не заливался водой последнюю дюжину лет:

   

В 11:15 мы выехали дальше. Но не все. Влад с Сашей обнаружили в непосредственной близости от древнего трёхочкового сортира дерево тутовника и буквально "зависли" на нём. Они прилично отстали от остальной команды:

Тем временем мы обозревали вот такие виды озера Хушёр, проезжая мимо него по дороге:

   

Вот мы преодолели ещё немного серпантина и достигли четвёртого озера, Нофин ("Пуповина") - его название. Оно длинное, по длине как три предыдущих в сумме. Тоже красивое цветом воды. А, Тоня тут тоже красоты добавила:

В него впадает одноимённая речка, текущая сквозь одноимённое село. Как раз из этого села выезжает Тоня на следующем коротеньком видео:

А далее, за южной оконечностью озера Нофин нас ожидает небольшое поселение Падруд, расположенное на перевале к пятому озеру. Улицы здесь настолько круты по градиенту, что приходится спешиваться кое-где:

   

В дома проведено электричество:

   

"За четвертым озером начинается самая экзотическая часть долины. Здесь расположен небольшой поселок Падруд. Его население традиционно занято скотоводством и возделыванием небольших садов на маленьких клочках земли среди каменных россыпей в руслах сезонных речушек. Тут есть даже гостиница, хотя лучше остановиться в нескольких километрах выше по течению, где оборудован современный кемпинг."

Вот и мы решили тут не задерживаться, хотя Падруд весьма аутентичен. Вероятно, путешественникам из заморских стран было бы интересно пообщаться с местным аборигентством, как и нам с жителями, допустим, Уисчунисо (это населённый пункт в Перу, я просто ткнул курсором в Google Earth), но для нас местные были слишком "русскими", если вы понимаете, о чём я. 

Это место обладает своим шармом. Взять хотя бы этот бурный шумный поток, прыгающий по камням среди домов:

Сразу за аулом находится пятое, самое маленькое, озеро Хурдак ("Малыш"):

   

12:30. Снова начался подъём, мы с упорством преодолевали путь, обратный быстрому бегу горной речки, которая в этом месте уже имеет название Халончистон. Бодрый Влад ускакал далеко вперёд, он ведь бывал на этой дороге раньше. Мы же, вскарабкиваясь на очередной горный тягун, увидели, как внизу, вдоль русла, красиво, умиротворённо и, главное, ненапряжно для мускул и дыхалки, растёт зелёная травка на ровной полянке. Эта полянка так и поманила нас на обед. Мы вернулись чуть назад по дороге и свернули в сторону этой пасторали, где тут и там находились какие-то сооружения, выложенные из камней:

   

Пройдя за остальными немного по каменистой тропе, я решил бросить велосипед и вернуться к дороге - Влад, конечно, не вернётся, но хотя бы я через проезжающий транспорт смогу передать ему, что мы остановились на глобальный отдых где-то позади него... 

Просидев 25 минут, я почти заснул. Ни одна машина не проехала, и я присоединился к остальным. Ребята уже искупались в водах реки и ожидали вот-вот готовый обед:

      - Видны останки "крепостных" стен. Вероятно, работы крепостных

Я тоже сходил окунуться в ледяную купель, которая как будто специально для купания была кем-то огорожена кладкой камней от очень быстрого, "смывающего" потока воды: 

   

Температура, которая была в этой воде, была меньше температуры, которая была во мне, градусов на 20 по Цельсию. И по Фаренгейту^*. Да, пожалуй, и по Кельвину, чего уж там. (^*Нет. По Фаренгейту не так, там множитель 1.8)

Эту воду мы фильтровали для обеда и чая. В 13:30 уже поели и попили. Мой телефон с 25% заряда поначалу не хотел заряжаться от пауэрбанка, писал, что в разъёме вода. Результат фотосессии в купели. Потом высох и зарядка пошла.

14:25 - потихоньку выдвигаемся. Снова выход на этот крутой подъём под отвесной стеной скалы. Эта скала, как и ещё другие крупные осколки других скал выглядят облитыми смолой. Я такое встречал на Кавказе. Вероятно, какое-то атмосферно-погодное воздействие:

   - Ослики идут

На фото действительно ослики идут. И их двое. Не, те, что с велосипедами, совсем не ослики. На одном из осликов едет Санчо Панса с копьём. Он стремится обогнать Тоню с Игорем и поэтому ритмично сгибает ноги в коленях - по-моему, он тратил на это сил больше, чем если бы он просто шёл пешком (я, кстати, там тоже пешком за кадром):

   - Индиго в моде. Жилетка Вассермана

   

15:00. Ура, кто доехал, кто дошёл, но мы догнали Влада у следующего озера. Наша дорога упёрлась в этот баннер. На нём есть набор пиктограмм с надписями на английском, а под каждой из них перевод на местный:

   - Пособие для переводчиков-любителей

Пособие для таких как мы. Можно учить язык. Например, "информационный центр для туристов" - маълумот барои сайёхон (ох уж эти твёрдые знаки после гласных, обожаю), "стоянка" - Товаккуфгох, "рыбалка" - Мохидорй. Язык выучишь, если раньше его не сломаешь. Мехмонхона - "гостиница". А, ну эт я уже знаю. Ошхона - "столовая", Хочатхона - "туалет". Ну, тут тоже понятно. Когда очень сильно хочат, то бегут обычно туда. А вот далее на билборде пробел в познании - какой-то чёрт вырезал кусок с надписью под пиктограммой Wi Fi. Вероятно, там было чёт ваще запредельное. Далее оббозй - "плавание"/"купание", ичораи аспу маркаб - "конные прогулки". Самые простые для запоминания были пиктограммы "такси" и "сауна" - они так и были подписаны^*. (^*орфография, с учётом моей клавиатуры, сохранена, заглавные буквы там же, где и в оригинале).

Я облокотил своего "ослика" на баннер, а сам пошёл фотографировать эту красоту - раскинувшееся озеро под скалистыми берегами:

   

Таким я увидел крупнейшее озеро Хафткула, давшее название всему комплексу этих семи озёр - Маргузор.

"Шестое озеро — Маргузор («Луг») — самое большое из семи. Его длина — 4,5 км, глубина — до 45 метров. Оно расположено меж отвесных скал и остроконечных пиков. По озеру мог бы ходить круизный лайнер, если бы он каким-то чудом оказался здесь.

Маргузор считают и самым красивым озером каскада. По разноцветью оно не только не уступает озеру Мижгон, но даже превосходит его. Вода в Маргузоре играет всевозможными оттенками, от глубоко синего до нежно-бирюзового, а иногда приобретает красноватый цвет. Таджикские гидрологи утверждают, что на игру цвета могут влиять подводные течения, насыщенные минеральными солями.

Местные жители при необходимости пьют эту воду в сыром виде без опаски. В озере ловят маринку — холодноводную рыбу, которая в здешних глубоких и чистых водах может вырастать до полуметра в длину. На южной оконечности озера Маргузор в небольших поселках крайние дома стоят прямо над водой."

В этом блоке своего повествования вставки курсивом, обрамлённые кавычками, я беру отсюда.

Воссоединившаяся группа велотуристов продолжила свой путь вдоль озера.

Жарко. Мы ж ещё педалируем. Иногда хочется постоять в тени скал:

   

   

   

Я наделал кучу однотипных снимков, но у меня есть оправдание - озеро Маргузор, пожалуй, самое великолепное из тех, что мы видели. А мы не были только на Большом и Малом Алло, но они гораздо меньше.

На крутых склонах озера Маргузор негусто расставлены жилые домики таджиков. Как тут можно жить и, главное, зачем - для меня загадка. Природа восхитительна, но даже простой поход по воду превращается в тренировку. А вот в южной оконечности озера уже и растительности больше, и ручьи текут в изобилии, да и речка - рукой подать. Здесь какое-то село, название которого не отображается на картах. Дома, также как в Падруде, воздвигнуты на уступах склонов. Эта вертикальная архитектура, точнее, застройка наверняка должна пугать жителя раввин равнин и степей, особенно если он с одышкой. Представьте, вы пару раз сходили к соседу, набрав и скинув две сотни высоты, а потом вспомнили, что забыли у него очки.

(Кстати, я забыл свои очки для чтения в хостеле, в Самарканде. И теперь вынужден делать наброски для этого отчёта в блокноте наощупь. Ну, это ничего.)

По склону где-то прям из середины тут текут ручьи, сплетаясь в белокурые пряди:  

   - Волосы Вероники

Нам что-то кричали приветственное сверху дети, мы не расслышивали. Сквозь всё село протекает стремительный бурный поток воды, именуемый рекой Азорчашма.

 

   

Нам приходится преодолевать крутые подъёмы, чтобы продолжить свой путь. В конце селения мы пересекли речку по мосту, на котором тоже пофотографировались:

   - Красотка в кроссовках

Дальше нам преградил путь грузовик, похожий на 130-й Зилок, но не он. Грузовик занял всю "проезжую часть", здесь мужики то ли "добывали землю" со склона, то ли наоборот, посыпали дорогу землёй против гололёда, я не разобрался. Нам пришлось обходить это по бровке обрывистого склона, передавая друг другу по очереди наши велосипеды. Местный ковбоец обошёл препятствие на горном коне. Его малолетний сын был привязан к папе рукавами свитера, на бейсболке мальчугана написано, что он есть топчик:   

      - Вершина на фоне вершины 

   - Ослы здесь тоже грузовой транспорт

Нам ещё чуть-чуть и мы достигнем седьмого озера:

   - Ковбоец в авангарде, он с сыном едет, остальные пешком

"Расстояние между Маргузором и седьмым, самым высоким озером каскада — Хазорчашма («Тысяча родников») — составляет около шести с половиной километров, но подъем к нему самый крутой. Под палящим солнцем машина словно задыхается от нехватки воздуха. Вода в радиаторе закипает, и водителю приходится пару раз останавливаться, чтобы немного остудить его.

Наконец перед взором открывается лазурная гладь озера Хазорчашма. Оно лежит на высоте почти 2400 метров и подпитывается множеством мелких родников и ручейков, стекающих с окрестных вершин. В конце июля на окружающих скальных пиках еще лежат снежные шапки, от которых в долину тянутся белые ленты водопадов."

После встречи с "задохнувшимся" грузовиком до седьмого озера мы добирались 25 минут. По пути нам ещё встретилась группа китайских матрасных возрастных туристов со смартфонами наизготовку, они весело пощёлкали нас "затворами" своих гаджетов.

16:40. Добрались до финальной точки нашего дня, пробег 39 км, 4 часа ходовых, набор высоты 1300 метров. Озеро Хазорчашма:

Собравшись вместе возле озера мы, по предложению Кирилла, совершили флешмоб - групповой заплыв. Все парни в плавках были участниками, а Тоня оператором. Построившись в ряд, мы по команде ринулись в ледяную воду. А когда выбрались обратно на берег, Тоня нас "обрадовала" словами: "Ребят, по-моему я камеру не включила..."

Я эту фразу помню, потому что пару раз смотрел это "неполучившееся" видео. Возможно, Кирилл поделится им с нами на полях этой темы.

Вода была прозрачна, но очень холодна. Вытеревшись полотенцами, мы быстренько собрали палатки. Потому что солнце стало быстро заходить за гору. С этого озера начинается река Азорчашма, которая ниже становится рекой Шинг, который потом толкается плечом, потом вместе с Могиёндарьёй впадает в Заравшан, который течёт мимо Самарканда, и вода которого попадает в кран хостела Амира, и этой водой кто-то моет арбуз.

   

Для полного счастья нам нехватало тут дров. Я прошёлся вверх, в сторону горы, до тропы, что проходила мимо озера. По этой тропе ходили местные. На ней я повстречал мужика лет сорока-пятидесяти (их возраст не разобрать) с ослом (возраст осла я бы точно никак не определил). Вид у этого мужика был... Вот представьте моджахеда. Чёрная борода лопатой, без усов, загорелое лицо со шрамом, один глаз косит, во рту плохие зубы, ещё и не в полном количестве, на голове чалма (а не тюбетейка, как носят местные, ковбойцы не в счёт). В этом образе не хватало только АК-74 за спиной. Может, он там и был, но под верхней одеждой. Когда я спросил у этого талибанца, где можно раздобыть дровишек, он ответил, что тут с этим туган - дрова приходится возить на ослах с гор выше. Но он бы без проблем привёз на своём осле дрова из своего сарая. Если б они у него в сарае были. А так их нет, вот.

Чуть позднее к нам сам пришёл другой мужичок и, узнав, что нам для счастья нужен костёр, предложил свои услуги. Он был готов привезти нам дров за одну тысячу рублей. Именно рублей. Не знаю, в какой "берёзке" он собирался отоварить эти деньги, но мы согласились. Покуда он отсутствовал, мы стали готовить ужин и чай на бензиновой горелке.

Прошёл час или около того, мы успели перекусить, принялись пить чай. Как тут возвращается наш добродеятель с ослом (или ослицей, не суть), гружёным дровами:

Интересно послушать нашу болтовню при этом:

В общем, я усомнился, что этих дров нам хватит на вечер, а хозяин озера утверждал, что они будут гореть до утра. Тоня принялась оказывать моральную поддержку эксплуатируемому животному, полагая, что поглаживания по головке - это то, в чём оно нуждалось. Не исключено. Хотя этот осёл... эта ослица... это осло "слушало", но продолжало жевать траву:

Мы с Сашей помогли деду разгрузить поклажу - это была арча. Арча - дерево, растущее в местных краях. Теперь возник вопрос, как и чем эти дрова "чекрыжить". Разобравшись с этим, запалили костерок. Было высказано мнение, что это самый дорогой костёр в жизни. В смысле, в походной жизни. Все согласились. А вот теперь я подумал, что самый дорогой костёр в жизни - это тот, на котором тебя сжигают. Ведь ради того, чтобы он горел, ты платишь своей жизнью.

Не успел дедушка убраться восвояси, как на нашу поляну по тропе поднялись ещё какие-то матрасники с автобуса. Примерно нам ровесники, русскоговорящие. Вроде, из России, не помню. Заприметив наше осло, они с воодушевлением ринулись с ним фотографироваться. На что у них ума хватит дальше, нетрудно было догадаться - эти "кони" под сто килограмм весом захотели фото верхом. "Кони на ослике". Волюнтаризм. То есть оксюморон. То есть натюрморт. Нет, ослик выжило, а фото должны были быть зачётными.

Высота, напомню, 2400, солнце убралось за гору, становилось зябко. Разгорающийся костерок стал притягивать нас теплом своей души:

   - Женя коптит ногу

Помню, как в армии мы зимой, стоя в снегу у костра, грели свои замёрзшие пальцы ног. Суёшь ногу в пламя костра, и когда подошва кирзача начинала дымиться, меняешь ногу. Вот тут я, будучи сам босиком, стал внимательно следить за процессом нагрева жениных лаптей. Кстати, на этом фото внизу видна стоящая вертикально полторашка. К ней как раз и подсоединён силиконовой трубкой тот самый фильтр для воды.

Вот, между прочим, неожиданно пришла мысль. В детстве и юности мы с Владом прочли множество книг художественной литературы, но ни в одном романе, ни в одной повести или рассказе не говорилось о примитивных нуждах каждого человека. Имею в виду, что описывался приём пищи, но никогда акт справления (вспомнил, Ярослав Гашек в своём "Швейке" было согрешал, и то там было вскользь). Естественно, что я не хочу быть на этом поприще новатором, лишь сообщу, что под вечер (и только сегодня, до этого - ни разу в жизни) мне захотелось перед сном в хочатхону (перевод см. выше по тексту). 

И пошёл старик к синему морю в тёмную гору... Помнится, что мужичок, привезший нам арчи, упоминал туалетные кабинки на склоне этой горы. Мол, ребятки, мы тут живём, гадьте, пожалуйста, в надлежащих местах. Площадь склона большая, я не сразу отыскал место встречи, что нельзя было изменить. Потому что я ожидал увидеть нечто иное, чем то, что предстало моему взору.

Нет, я, конечно, сделал фотографии на память, но вам их не покажу. На этом склоне таких мест два. Одно огорожено пропиленовым полотном (это такое, из которого делают мешки для муки, сахара... это мешок, в котором я ввёз через воздушную границу свой велосипед в этом походе) и чьим-то халатом, наброшенными на "заборчик" из палок арчи. Второе огорожено кладкой из камней. И там, и там только три "стеночки" по пояс, крыши нет. Посреди в земле расположена дырка прямоугольной формы, она ориентирована странно для европейца. Представьте зрачок козы. Вот эта дырка оно и есть. Не вдоль струи взора, а поперёк. Попробуй, что говориться, не промахнись. Весьма сложная задача для инженера рассчитать силу напора, изменение этой силы, а также изменение вектора от начала процесса и до конца. Я оправился справился с задачей. А вы, девочки, ещё предъявляете нам претензии...

Вид на лагерь со стороны хочатхоны:

   - В ожидании "кострового" общения

Костёр был что надо. Сухая плоть арчи неожиданно для меня сопротивлялась уничтожению огнём очень продуктивно, выдавая при этом ожидаемые светимость и инфракрасное излучение. Все были довольны этой закупкой - "стоимость" этого вечера была намного выше его "цены". Разговоры на разные темы в свете костра - что может быть ценнее в окончание такого насыщенного событиями дня? Взошедщий на час позже вчерашнего подросший серп луны дополнял уют нашего пребывания на этом пятачке поверхности планеты. 

26_iyunya_2023.gpx - трек нашего второго дня.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Комитет охраны окружающей среды Таджикистана оштрафовал таджикско-китайское золотодобывающее предприятие (СП) «Зарафшон» за создание несанкционированной свалки с отходами извести на берегу реки Шинг."

Значит, всё же моё предположение о добыче золотосодержащей руды в том месте не было лишено оснований.

   - Тот самый мальчик с соской, справа от меня

   - Тоня у затоня необычайного тоня

[pusher]

Вероятно, я больше не буду использовать фотохостинг нашего форума - фотографии слетают, хотя в предпросмотре и, главное, после публикации они все наличествуют в посте. Этот фотохостинг удобен мне был тем, что фото моего веса, размещённые здесь, занимают оптимальное место на странице (сужу по своему 24" монитору full hd), альтернативные варианты либо полноразмерят мои фото на всю простыню, либо в среднем размере чуть мельчат. Зато не слетают. Буду использовать дальше https://imgbb.com/  и imgur.com.

Сейчас же с их помощью перезалью слетевшие фото из предыдущего поста с повторением "околофотного" текста. Так как форум не предоставляет возможности отредактировать свой же опубликованный пост.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пока что все встречаемые нами люди были к нам доброжелательны:

 

На выезде из Рашны через речку Шинг есть вот такой мостик, который сразу привлёк к себе внимание любителей фотосессий:

   - Спокойно, Кирилл просто спешивается  

   - Дорога мирроточит. Мы на Святом пути!

      - Видны останки "крепостных" стен. Вероятно, работы крепостных

Я тоже сходил окунуться в ледяную купель, которая как будто специально для купания была кем-то огорожена кладкой камней от очень быстрого, "смывающего" потока воды: 

   

   - Ослики идут

   - Индиго в моде. Жилетка Вассермана

   

   - Пособие для переводчиков-любителей

Я облокотил своего "ослика" на баннер, а сам пошёл фотографировать эту красоту - раскинувшееся озеро под скалистыми берегами:

 

   

Воссоединившаяся группа велотуристов продолжила свой путь вдоль озера.

Жарко. Мы ж ещё педалируем. Иногда хочется постоять в тени скал:

   

По склону где-то прям из середины тут текут ручьи, сплетаясь в белокурые пряди:  

   - Волосы Вероники

Нам что-то кричали приветственное сверху дети, мы не расслышивали. Сквозь всё село протекает стремительный бурный поток воды, именуемый рекой Азорчашма.

   

Нам приходится преодолевать крутые подъёмы, чтобы продолжить свой путь. В конце селения мы пересекли речку по мосту, на котором тоже пофотографировались:

   - Красотка в кроссовках  

      - Вершина на фоне вершины 

   - Ослы здесь тоже грузовой транспорт

Нам ещё чуть-чуть и мы достигнем седьмого озера:

   - Ковбоец в авангарде, он с сыном едет, остальные пешком

[AVRORA]

Паша, мы с Машей очень ждём продолжения твоего повествования. Не расслабляйся! 

[pusher]

Прошу прощения за столь большой перерыв у тех, кто следит за темой.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ночью мне снились удивительные сны. Жаль, что я их не запомнил.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

   27 июня. День третий. Перевал Тавасанг.

   Мы проснулись часов в 6 утра в хорошем настроении.

   

   Кирилл, у которого всегда переизбыток энергии, с утра пораньше успел взобраться на ближайшую гору камней и оттуда запечатлеть наш проснувшийся лагерь и озеро Хазорчашма. На фото можно разглядеть на склоне выше нашей стоянки саманный домик хозяина озера, что пришёл к нам на выручку с дровами, а также обе хочатхоны:

   

   Вчерашний Хоттабыч не обманул - к утру арча из нашего костра ещё дымилась. Кирилл вернулся к завтраку:

   

   7:57 - выезд. Для начала решено было поисследовать побережье нашего озера, достигнув его дальней оконечности. К тому же интересно было проехать по той тропе, по которой, как гласила легенда накануне вечером, местные возят на ослах арчу с гор в свой кишлак. Но первая попытка выезда в путь споткнулась о красиво цветущий кустарник. Мимо него нашей группе пришлось проехать дважды, того требовал ритуал. И наш видеооператор:

 

   Мы выехали вдоль озера по узкой и каменистой ослиной тропе:

   

   

   А за озером возвышались гряды гор в утренней дымке. А над горами - солнце:

   

   Мы не доехали с полкилометра до конца озера. С того места, где мы остановились, было видно, что дальше ничего интересного мы не увидим. Ущелье, по которому стекала река Азорчашма, далее повело бы нас к границе с Узбекистаном. Там бы нам повстречалось еще несколько живописных озёр. Но наш маршрут изначально был построен в другом направлении.

   

   Удовлетворив своё любопытство, мы немножко пофотографировались:

   

   Время 8:23, мы возвращаемся. По дороге нам встречаются проснувшиеся местные. Ослику приходится уступать нам свою ослиную тропу:

   

   А вот этот колоритный парень мне прям запал в душу. Помните Бобби Фаррелла? Ну как же, Бони М. А ещё у этого парня была в руках такая палочка, прутик, с размочаленным кончиком... Думаю, что местные имеют какую-то тайну... особенность. И этот прутик неспроста. Ответной частью его кончика вполне может служить кисточка на конце ослиного хвоста:

   Обратный путь до места нашей стоянки занял у нас 20 минут. Туда и обратно где-то 6 км.

   

   Дальше мы продолжили возвращение по своему треку вчерашнего дня. Теперь мы весело катили вниз, ясное утреннее небо добавляло настроения:

   

   "Закипевший" грузовик, перегораживавший нам дорогу вчера, куда-то "откипел". И мы ворвались в безмятежно-безоружный кишлак:

   В селении мы не стали задерживаться. Просто попутно посмотрели на окружение уже при другом освещении. Волосы Вероники так же курчавились по склону среди яркой зелёной травки. Выехав к озеру Маргузор, я сделал снимок в обратку на этот кишлак и вперёд, куда успели уехать мои друзья:

      

   9:15, 11 км, мы собрались у поворота на Тавасанг. Впереди затяжной подъём по крутому зигзагу. Ехать можно только на 1Х1, иногда слабачки идут в горку пешком, я в их числе. Давеча у костра на предложение совершить восхождение не через Тавасанг, а через другой перевал, Влад ответствовал, мол, не стоит - группа-то "глуховая", а тот перевал позабористее. Он, в общем, правильно оценивал физическую подготовку нашего состава, ехать весь подъём были способны лишь Кирилл, Влад, Женя и, наверное, Артём. По мере набора высоты я делал снимки озера Маргузор:

      

   На этой дороге нам встретилось несколько особей коров. Тоже из беглых, походу - людей рядом не было. Телёнок сообразил, что надо уступить даме дорогу:

   

   Но пропустив даму, он решил продемонстрировать своё отношение к заезжим туристам мужского пола. По-свойски, флегматично, как смог:

 

 

   Наконец мы взобрались к некой площадке, с которой открывался вид на озеро Маргузор и был виден наш зигзагообразный маршрут:

   На склоне видны чьи-то домики. Там кто-то проживает свои неповторимые жизни.

   

   Здесь мы попрощались (в этом походе) с красивейшим озером Маргузор и далее по дороге с уже более щадящим подъёмом въехали в Хафтруд. Это ещё более горный кишлак, чем встреченные нам ранее, и здесь тоже есть детвора:

   На фото спецотряд, справа налево: Гуччи (снайпер), Чёрный Волк (штурмовик), Левис (разведчик) и Скрипач (командир подразделения, свой смычок не доверяет никому).

   Естественно, именно этому отряду достались наши перекусочные батончики. А вот, что касается меня, то в этом Хафтруде я окончательно понял, что совершенно не восстанавливаюсь в нашем походе. Моя усталость во время пути только накапливалась, ночной отдых не помогал.

   Мальчишки долго провожали нас по селу, но вот мы покинули его и тут-то началось настоящее восхождение на перевал. 

   

   10:40 - небольшой привал. К этому времени уже все идут пешком - узкая тропа меж камней не предполагает осознанную езду на велосипеде в горку с тридцатикилограммовым баулом. Я утомился сильно.

    

   Идём дальше. Всё время наверх. Время 11:25, дошли до родника. Родник оформлен, здесь мы поменяли нашу остававшуюся отфильтрованную воду на свежую. Часто хочется пить, идти тяжело всем.

   В этой точке все, если не сделали это раньше, перевесили свои баулы с велосипедных багажников себе на плечи. Все, кроме меня...

   Дело в том, что лямки своего баула я оставил где-то, даже не знаю где. В поход я отправился точно без них, не предполагая с какими трудностями столкнусь. И теперь мне приходится толкать свой гружёный байк наверх, сильно уступая в скорости продвижения остальным из группы. 

    

   Все кряхтят, но ползут. Тоне повезло чуть больше, она в поход прихватила мужа, который, если что, и баул её на себе дотащит (фото Кирилла):

   

   Изредка мы делали остановки-передышки, тогда у меня появлялась возможность догнать остальных. Тем не менее, я ещё имел силы любоваться окружавшей меня природой и делать попутно фотографии. Вот, например, на этой, моё предположение, в процессе работы застигнут bounty hunter - охотник за теми самыми беглыми животными. Теперь, наверное, за этого телёнка ему заплатят мешочком золотых гульденов:

   Меня же впереди ждёт вот такая сыпуха:

   Я в процессе борьбы с гравитацией выработал следующую тактику - уперевшись в грунт ногами и держась руками за грипсы, толкнуть велосипед вперёд и тут же зафиксировать успех сжатием тормозных рукояток. Да, каждый цикл позволял мне продвинуться всего лишь на длину моих рук (с полметра), но катить вел по такой сыпухе, да с таким вражеским мне наклоном, было нереально. Вот так, как гусеница, я полметра за полметром продвигался вперёд. Это было в несколько раз тяжелее, скажу я вам, чем идти в такой подъём с баулом на спине, двигая ненагруженный велосипед. У меня в дальнейшем была возможность сравнить тяжесть обоих вариантов восхождения.

   Вот мы достигли какого-то плато, здесь ребята дождались меня (я уже довольно сильно отставал от остальных). Зелёная травка манила присесть, но группа снималась с насиженного места:

   Влад решил не скромничать и обнаружить свои джедайские способности - вначале заставил свой велосипед левитировать, а затем просто ухватился за него, и тот потащил его наверх, словно подъёмник горнолыжника. Знай успевай только ноги переставлять по земле грешной. На фото выше улыбающийся Игорь как бы говорит: "Ай, да хитрец! Ай, да читер!"

   13:20, пробег-проход 12,5 км - на более-менее плоском участке с травкой устраиваем стоянку на обед. Высота 3000 метров. Я дико устал.

   Спустя час, когда все пообедали, эта стоянка при всеобщем непротивлении превратилась в лежанку.

(продолжение следует)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   - Тоня, уставшая на склоне

[pusher]

(продолжаю)

   Итак, после обеда все легли вповалку, нам реально требовался отдых. Себе же я поваляться позволить не мог и, подняв свой вел, я молча, чтоб никого лишнего не будить, отправился дальше к седловине перевала. Время 14:26.

   Благо, Артём видел моё отбытие. Он даже лайкнул моё решение, мол, красавчик. Тут и Кирилл, похоже, чутким ухом руководителя услышав шуршание велосипедных покрышек, повернул ко мне своё лицо, и я со спокойной душой тронулся в дальнейший путь.

   Но всё же я на этом пути был не одинок - проезжавшие мимо пацаны на ослике двигались в попутном направлении. Они-то и увязались идти со мной. Хотя скорость их транспорта в несколько раз превышала мою. Они специально не торопились, часто останавливались и шли как бы около меня. Наблюдали. Так поступают опытные стервятники, если видят, что добыча пока ещё потенциально сильнее их.

   На всякий случай я сделал их фото. Если от меня найдут хотя бы мой смартфон, по времени последнего фото можно будет предположить, в чьих желудках таяли мои останки. Особенно не хотелось попасть в желудок ослика.

   К 14:50 я успел пройти каких-то 400-500 метров. Обернувшись, обнаружил, что мои друзья уже одевают снаряжение и выдвигаются вслед за мной:

   Оценив, что фора у меня получилась не колоссальная, я смекнул, что мне надо поспешать. Поднявшись выше, я оказался на большом лугу с выпасом козлиного стада. Как раз сюда и направлялись мои пастушата на ослике (один из них куда-то незаметно от меня слинял при этом, наверно, он что-то знал). Только я прибыл в какую-то магическую точку этого луга, как ко мне со своих мест сорвалось огромное количество этих рогатых и безрогих животных. Они с блеянием бежали ко мне, а принимая во внимание, что половина из них была вооружена рогами, я бы сказал, что они бежали НА меня. Не знаю, что послужило для них сигналом, но они проявили большую настойчивость. Я почувствовал себя атакованным толпой зомби, как это обычно показывают в кино. Мне пришлось защищаться от их суперповышенного внимания своим велосипедом. В какой-то момент я подумал, что мне будет проще вырваться из окружения, если я попрошу пастушонка унять своих подопечных:

      

   Моя задача была взойти на перевал "правильно", ведь я вынужденно являлся ориентиром для остальных. Но тут я столкнулся с затыком. Так как я тут был впервые, да и не имел возможности воспарить над землёй, то спросил "дорогу" у пастушонка. Он по-русски ни бельмеса, так же как и я был не силён в местном диалекте. Но, в принципе, уровня нашего интеллекта хватило для того, чтобы мы поняли друг друга:

Мы не знали диалект - нам помог наш интеллект.

   

   Вскоре после этого я заметил оранжевую фигурку Артёма, поднимающуюся пешком вслед за мной, а затем и других моих сотоварищей, бодренько нагонявших меня ниже по склону:

   Артём обогнал меня. Затем был Влад, Кирилл и Саша. Тропа была выбрана правильно, вся группа преодолела подъём и мы все оказались на вершине перевала. Тавасанг был покорён. Такой вид с перевала открывался нам на восток:

   Такую картину показывал взгляд строго по меридиану на Южный полюс Земли:

   А вот этот пейзаж мы обозревали, обратив взор туда, откуда мы пришли - на запад:

   Пик "Чимтарга — высочайшая вершина юго-западной части горной системы Памиро-Алай, имеющей название Фанские горы". Всего на стопийсят метров уступает в высоте западной вершине Эльбруса. Надо бы подобраться к этой кочерге Чимтарге поближе. Ну, это потом. 

   Хазрат-Султан - высочайшая гора Узбекистана. Тут немного об этой горе.

Спойлер

   Позволю себе небольшое отступление от нашего маршрута, чтобы процитировать кусочки елейного пафоса из рекламного буклета, что откроется по ссылке выше.

"До сих пор это место считается святым, где прощаются все грехи." 

   - вот это я понимаю, прям сразу замануха для наивных грешников!

"Поднимаясь к Хазрат-Султан, можно встретить могилу  благочестивого старика, у которой останавливаются паломники и читают молитвы. Старик каждый год поднимался в гору для паломничества и однажды сказал «Похороните там, где я умру» и опять поднялся в гору. Там он умер, и его захоронили на святом месте." 

   - Гениально! Я знал одного алкаша, который каждый год сдавал пустые бутылки, освобождая свой захламленный балкон. Совершив очередное своё паломничество к пункту приёма стеклотары, в очереди с набитыми авоськами у него не выдержало пропитое сердце, и он умер. Хотя регулярно молился зелёному змию. Пункт приёма стеклотары вскоре снесли, а благочестивого алкаша похоронили в каком-то другом месте.

"Взбираясь на вершину, наступает ощущение избыток сил, избыток жизненной энергии и некоторая даже агрессивность."  

   - О-хо-хо! Это что-то новенькое. Закрывая глаза на неграмотное использование падежей, полагаю, что чтобы испытывать избыток сил, поднимаясь на высоту свыше четырёх тысяч метров, нужно быть выносливым таким спортсменом. Точно не матрасным туристом. 

"... гора Хазрат - Султан удивительное место, где взмывающие в небо снежные вершины, шум непокорных, неистовых рек, пряный аромат разнотравья, непередаваемое словами звездное небо, создают неповторимую гармонию и красоту, возвращая умиротворение, силу и энергию.      Созерцая эти первозданные уголки мира, человек может услышать свой внутренний голос, ощутить полет и раскрыть еще одну частичку самого себя."

   - С вашего позволения, я продолжу своими словами: "... это место, где ослепительный блеск белоснежных отрогов приводит в восторг, а мощь потоков горных рек содрогает скалистую твердь, где от благоухания цветов кружит голову, а ночной небосклон перемигивается мириадами звёзд, напоминая собой гигантский рой деятельных светлячков... Здесь, и только здесь в человеке рождается глубочайшее понимание своей неистощимой жизненной силы, своего начертанного древними богами пути и своего великого предназначения для этой Вселенной."

   Как по мне, я вполне мог бы составить конкуренцию автору оригинального текста, сочинив эту пародию. При этом мне совсем необязательно было посещать описываемую локацию (никогда не был на горе Хазрат-Султан). Вероятно, автором был первокурсник журфака. Наверняка там подобная "романтическая" лабуда преподаётся как азы ремесла. 

   16:00, 14 км в пути, мы на высоте 3312 м над уровнем моря. Перевал Тавасанг, с него, как и со многих высокогорных перевалов, открываются потрясающие виды на округу, если позволяют метеоусловия. Нам почти повезло - средняя облачность и очень сильный, сбивающий с ног ветер. Моё панорамное видео испортил громкий шум, записанный неприкрытым микрофоном. Заморачиваться со звуковой дорожкой в видеоредакторе из-за полуминутного показа для вас не имеет смысла, если есть фотографии:

   На этом групповом фото какая-то ошибка - Кирилл тут выглядит необычно. В какой-то робе, да и кепка не его... Это что за ролевые игры с переодеванием в работника слесарного цеха? 

   А вот здесь всё уже вроде бы нормально - Кирилл вернулся к своей привычной для нас внешности. Платочек на голове, рубашка клетчатая.

   Клетчатый...         Что-то мне это напомнило...

   Ветер бодрил, кое-кто из нас приодел дополнительную одежду и, налюбовавшись видами, мы начали неспешный спуск с перевала по восточному его склону:

   Но начавшись было неспешно спуск стал стремительно ускоряться. Мы понеслись с интервалом друг за другом по грунтовой тропе. Мне стала некомфортна увеличивающаяся скорость и я притормозил. Заднее колесо заюзило по крошащемуся сухому грунту, в общем, я убрался. Нет, всё нормально, небольшая ссадина, поехали дальше.

   Кое-где в холмистых ложбинах лежал серый нерастаявший снег. 16:50. Мы прикатили в очень живописное место в обрамлении прикольного вида каменной стены - ветры обработали скалистую поверхность слоёного песчаника, и местами эта стена стала похожа на жировые складки очень тучного существа:

   16:50, здесь мы сделали небольшой привал, Артём поработал медиком. Он на всякий случай поколдовал над моей ссадиной и мне она перестала докучать. Вскоре мы продолжили спуск.

   

    

   Где-то мы позволяли себе ехать, а где-то по глубоким кочкам, поросшим травой, удобнее было идти пешком (за Артёмом видна шарообразная крона арчи - не иначе ветры её "подстригли"):

   Спускаясь по местами исчезающей тропе наугад, спустя какое-то время (хм, спускаясь спустя...) мы спусти ... скатились к участку с жилыми постройками людей. Очень неожиданно было встретить на этом высоком склоне горы микроскопический/ую кош/кошару или типа того.

   В описаниях подходов к перевалу Тавасанг я встречал упоминания об этом месте. Кто-то назвал его "жилища таджиков", кто-то "летовка". В любом случае, местных аборигенов отмечают как очень радушных людей. Чем они тут занимаются, я могу только предполагать - в тёплый сезон (летом) пасут травожующую (благо, травы тут на склонах полно) скотинку и добывают из неё молоко. Из молока тут же делают более долгоживущие молочные продукты и отправляют их на осликах до автомобильных дорог в долины. Дело это семейное, а семьи тут большие. Нас встречало человек десять-пятнадцать разного возраста, женщины и дети. Они вышли из своих "юрт".

   Нас тут же принялись угощать каким-то кисломолочным продуктом типа айрана или кефира, налитым в глубокие фарфоровые тарелки. В тарелках ещё металлические ложки были - цивилизация.

   Главная женщина вынесла нам местный хлеб:

   Не все из нас отведали угощение, но те, кто отведал, остались довольны - густой напиток показался очень вкусным и питательным.

   

   Мы сдали пустую посуду, но пообщаться толком с местными нам не особо удалось - языковой барьер, молодёжь не говорила по-русски. Жаль, нам нечего было им предложить, да они и не рассчитывали на сувениры, хотя мимо них тут неизбежно проходит в сезон много туристических групп. Наверно.

   Поблагодарив за всё девушек в платках, мы продолжили своё нисхождение. Но тут же был замечен огромный артефакт, точно местная достопримечательность.

   

   Вот вы знаете такой термин "апофения"? Апофения представляет собой ошибку первого рода, это немотивированная способность видеть структуру и взаимосвязи в наборе случайных данных. Поясню на картинках:

   

   Бросьте в меня этот камень, если вы в нём не видите огромный череп горного тролля:

                                                                                                    

   После людских жилищ спуск стал более крутым, о том, чтобы катить на колёсах, не было и речи:

                                                                                                   

   Влад как будто указывает перстом на русло реки Абисафедсай, вдоль которого можно подняться на перевал Мунора. А там... Да тут по этим Фанским горам можно неделями бродить туда-сюда вверх-вниз и восторгаться живописными видами. Но на самом деле, Влад указывал мне на шляпку Артёма, как она фактурой и цветом совпадала с фоном заднего плана:

   

   Я знаю ещё один термин - "мимикрия". В данном случае головной убор, будучи на умной голове, впитал в себя вместе с потом и частичку интеллекта. Надеюсь, у Артёма не убыло. Хотя, если бы не различимые поля этой шляпы, могло казаться, что у Артёма снесло крышу. 

   Мы начали спуск в ущелье реки Сарымат:

   

   

   Далее местами мы были способны ехать по очень техничной тропе. Игорь проголодался и по пути стал объедать несъедобное дерево:

   

   Мы почти спустились к реке как Санёк нашёл себе небольшое приключение. Переезжая ручей, он решил в нём искупаться. Вот результат одного из недостатков контактных педалей:

                                                                                                                             

   18:20. Найдя подходящую площадку вблизи речного потока, мы решили организовать на ней нашу стоянку на предстоящую ночь. Дров тут было навалом, но, в основном, сушняк валялся вдоль русла, а что-то приличное, что горело бы долго, только там, где берег был крут. Где подход к реке был пологим, уже всё выбрали другие туристы. Пока ребята купались в речке, я постарался натаскать поломанных деревяшек для костра. Кое-как спустившись на попе по сыпучему обрыву к реке, добытые дрова мне приходилось поэтапно выкидывать наверх. 

   Затем и я искупался в бурном потоке.

                                                                                                                              

   Расставив палатки, мы собрались возле "стола". Разлив в кружки коньяк Самарканд, произнесли традиционный тост. 

   Про сам коньяк большинство из нас предпочло просто промолчать. Ну, а я составил о нём собственное мнение и могу дать вам совет: не покупайте этот напиток. На свою стоимость в триста рублей он выдаст вам качество на триста рублей, хорошие коньяки не могут стоить так мало. Даже в Узбекистане, даже в фирменном магазине Самарканда. В подтверждение своих выводов оставлю вам ссылку на мнение других потребителей - отзывы о коньяке "Samarkand". "На этикетке стих великого Омара Хайяма, который, к сожалению, не пробовал этот коньяк, иначе не написал бы таких вдохновенных строк. Вдохновения этот напиток, по какому-то недомыслию обозвали коньяком, явно не вызывает." - это оттуда.

   Что ж, этот день выдался для меня физически не лёгким, зато очень интересным. Поход по насыщенности набирал обороты, мы забирались в более дикие места. И эта ночёвка в ущелье реки Сарымат добавляла ощущения затерянности. Пожалуй, самое безлюдное место в нашем путешествии. Костёр горел долго.

27_iyunya_2023.gpx - трек нашего третьего дня.

(На некоторых картах населённый пункт Хафтруд обозначен как Тиоглы.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   - Тоня в цветочном пантеоне.

[AVRORA]

Э, Паша, хороший коньяк может и ни копейки не стоить. Приезжай, продегустируешь. 

[pusher]

Ночью мне, естественно, снились какие-то сны. Они мне всегда снятся. Но в эту прохладную ночь их разнообразию и интересности помешал сдувшийся подо мной к четырём утра надувной коврик. Кстати, очень рекомендую брать в походы именно надувной - подготавливается за минуту, а места в бауле занимает совсем чуть-чуть (в сравнении с полиуретановым). Единственным минусом такого коврика может являться вероятная возможность его прокола - тогда он превращается в тоненькую эту... ну, типа клеёнки для походного "стола" под снедь.

К четырём утра той ночью я почувствовал себя снедью. Наверняка каким-то образом это событие отразилось в моих красочных снах, но подробности тех перипетий, за дальностью событий по времени, мне не удастся теперь вспомнить достаточно подробно, чтобы поведать вам. Точно помню две мысли. Первая: чёрт, коврик проколол. А ведь он совсем новый, третий раз пользуюсь. Вторая: утро прохладное, а земля жёсткая - по опыту знаю, к подъёму будут ныть тазобедренные суставы.

Конечно, вспоминаю и третью мысль: вылезти из палатки вместе с ковриком и проверить его на наличие прокола. Но возникшая четвёртая мысль в виде вопроса "А не "положить" ли мне на своё неудобное положение в данном лежачем положении?" сподвигла меня принять решением этого вопроса простое игнорирование проблемы. Да, банальная лень. И ещё боязнь потревожить сон Влада, спящего рядом. Ведь его сны мне так же дороги как свои. Мои, правда, после этого стали какими-то навязчиво однообразными. Что-то там про твёрдую плоскую землю...    слонов и черепах. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

   28 июня. День четвёртый. Река Сарымат - Панджруд - Артуч.

   В Фанских горах не бывает пасмурных утр. Когда мы вылазили из своих палаток, солнце уже заливало вершины окружающих гор. Кирилл успел сделать несколько фото нашего лагеря и полыхающего очага.

   

   Завтрак. И вот в 8:10 мы покидаем уютное место, спускаясь вдоль русла Сарымат. Кривая тропинка с камнями, слишком техничная для моих навыков. Остальные ребята более подготовлены и, по видимости, не испытывают моих трудностей. 

   Рельеф стремительно изменчив - это ущелье горной реки. Вот тебе сухая тропа в "лесу" с частыми камнями и корнями деревьев под колёсами. А вот уже острый "щебень". Потом узкая обрывистая тропа вдоль склона высоко над бурным потоком, а затем типа курумника по плоскому дну ущелья в одном уровне с рекой:

   

   

   

   По пути меня привлекал не только рельеф, но и местная флора. Вот, к примеру, какой-то мак горной породы. Жаль, я не орнитолог. То есть, энтомолог... э-э... не ботаник, вот! Ну, похоже на мак.

   Хотя, если я вижу всю эту окружающую красоту природы и обращаю внимание на цветочки, я точно "ботаник".

   Моё внимание к следующему случайному снимку русла реки привлёк попавший в кадр Кирилл. Здесь он никому не позировал, я снимал с расстояния и рядом не было никого... Я случайно застукал  его в момент, когда он, раскинув руки, пожирал солнце!

   Теперь я знаю секрет феноменальной выносливости нашего руководителя. Он питался энергией нашего светила!

И энергия светила всем дорогу осветила.

   Впрочем, по другой моей версии, Кирилл принял позу гаишного регулировщика, приглашая меня: "Давай, мол, проезжай, не задерживайся!"

Далее я просто приведу фотоснимки окружающего ландшафта по пути нашего следования:

     

   

   В одном месте через речку был сооружён бревенчато-дощатый мостик, Влад заснял преодоление его Кириллом:

 

   9: 20. По дороге мы миновали речной водопад, кое-кто из нас сфотографировался на его фоне.

   

    

   И вот мы спустились до села Хуморигунт:

 

   Обратите внимание, что при всей "средневековой" аутентичности построек, некоторые дома имеют в оконных проёмах стеклопакеты, а на фасадах спутниковые тарелки.

   

   Тут небольшая остановка, местная тётенька колоритна как и все встречаемые нами жители. Далее продолжили спуск по ущелью:

    

   У самого устья реки Сарымат встречаем мальчика на осле, для нас уже привычная картина. Хотя бы осёл не в бегах:

   

   А вот и устье - Сарымат впадает в реку Арчимайдан. Я замечаю, что мы тут разминулись с группой пешиков, идущих в нашу сторону:

   

   Тут я почему-то вспомнил черепаху Тартиллу.

   И плывёт мой чемодан по реке Арчимайдан

   

   Скоро мы добрались до одного замечательного места,

   

где было решено сделать небольшую остановку для сбора группы. 

   И тут-то, среди друзей, неожиданно я почувствовал как во мне начался какой-то процесс. Я понял, что это что-то восхитительное, скорость процесса нарастала. Буквально секунды и вот я уже на пороге... 

В следующее мгновение я испытал грандиозный по силе каскадный Саразм! (теперь я понял, что мне обещал дорожный указатель вскоре после пересечения узбекско-таджикской границы) Это было мощно! Саразмов было пять или шесть подряд в течение минуты-двух. Ух!

Клянусь, такого я не испытывал со времён своей студенческой молодости... Когда смешивал водку с коньяком...   

Короче, меня несколько раз стошнило на дорогу. Только раньше, по молодости, я трезвел и мне становилось легче, теперь же я ощущал упадок сил.

   Своим неприличным поведением я заставил руководителя призадуматься.

 

 

[pusher]

   Так как ни у кого, кроме меня, не обнаружился похожий эффект, его отнесли просто к моей усталости. И поехали дальше. Но теперь ко мне был приставлен... то есть его никто не приставлял, он сам как бы приста... в общем, меня стал сопровождать наш медик Артём. 

   Дорога, обычная автомобильная грунтовка, была в меру извилиста, местами позволяла прокатиться с ветерком. Артём всегда держался позади меня, мы ехали замыкающими. Миновав посёлки Газза, Зимтут и Порван (после последнего, в названии которого, я смею думать, ударение падает на второй слог, река Арчимайдан, если верить секретным картам, меняет название на Кштут, и уже под этим именем евойная вода впадает далее в Зеравшан), мы достигли, наконец, крупной цивилизации, а именно въехали в Панджруд (он же Панджрудак). Это настолько большой населённый пункт, что здесь уложен асфальт. 

   О, это был какой-то бесконечный асфальт в моей жизни. Эти повороты дороги, за которыми исчезали спины моих одногруппников. Хотя рельеф дорожного полотна был плюс-минус плоским, к тому же в посёлке вдоль дороги было много деревьев с густой листвой, но жаркое солнце вызывало у меня испарину. Ехать по такой "парковой зоне" мне было тяжеловато. Моё "черепашье" (не зря мне снилась черепаха со слонами, да ещё старый плавучий чемодан...) продвижение реально поддерживало неотступное присутствие рядом Артёма. Артём, тебе большущая благодарочка!

   Вспомнилась песня Stargazer группы Rainbow, и голос Дио поёт "High noon, oh I'd sell my soul for water..."

   Действительно, хотелось пить, и действительно, часы показывали "хай нун".

   11:55, мы проехали около 34 км и собрались возле магазинчиков в посёлке Панджруд:

   Кирилл спросил у меня, на сколько баллов я себя ощущаю по десятибалльной шкале, где "десяточка" означает труп. Я ответил, что на восемь. Я просто сел на металлическое ограждение парапета и тихонечко приходил в себя, пока ребята посещали магазины. Мой велосипед тоже обессилел, не хотел стоять вертикально, валился, пришлось его облокотить.

Мои силы быстро тают

Потому что I'm too tired

Байк мой на бок оседает

Потому что он two-tyred

После затарки провизией, мы, оставив велосипеды за углом на улице, поднялись по лестнице на второй этаж, в чайхану (или уже правильно писать "чайхону", я уже не знаю). Внутреннее убранство я вам сейчас покажу, заодно фото не постановочное, наверно, отражает самочувствие и других участников:

 

   Большая площадь остекления, деревянный пол, крашеные масляной краской колонны посреди помещения - типичный образец школьной столовой в советском селе. Печка на металлических ножках, упёртых в лист жести на полу по центру, намекала мне, что её использование предусмотрено только лишь в холодное время года и только лишь для отопления зала, а не для приготовления пищи.

   Если бы моя внутренняя организация подразумевала иное жизненное времяпровождение, я бы подумал, что в данном помещении на голых окнах должны висеть тяжёлые портьеры, а вместо одной печки на каждом топчане должен быть свой кальян. А в меню для гостей отдельной картой предлагаемые заведением наркотики.

   К счастью, меня, оказывается, способны утомить простые велопрогулки по горам, нужды в рассматривании подобных карт не имею. К тому же, местное население заподозрить в чём-нибудь таком, было просто нереально, за всю поездку мы не столкнулись ни с чем по этой теме.

   Я сразу бухнулся лежать на топчане, ребята расположились на соседнем. Как и ожидалось, никакой дополнительной карты в меню заведения не присутствовало. По-моему, даже никакого физического меню у радушных хозяев не было. Явившись, они просто предложили блюда, какими располагали в данный момент, или которые можно было быстро приготовить для нас. Спустя время столик в центре топчана заполнился тарелками с едой. Какой едой - я сейчас с вами сам узнаю, рассматривая эти фото:

   Дело в том, что у меня начисто отсутствовал аппетит, я был в состоянии немногим лучше, чем у карася, выброшенного на берег с полчаса назад.

   13:30 - обед окончен, ребята собираются выдвигаться далее по маршруту. Наша цель - достигнуть альплагерь Артуч и найти за ним место для ночной стоянки. Моё физическое состояние признаётся непригодным для преодоления предстоящего пути верхом на велосипеде, для моего тела необходимо найти транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Выясняется, что до посёлка Артуч регулярно ходит маршрутка. Со мной остаётся Влад, остальные покидают Панджруд на своих байках.

   Маршрутка здесь - это, как бы не соврать по памяти, что-то типа узбекской буханки бородинского с признаками "внедорожности". В общем, видел её пару раз. Первый, когда она ехала мимо на "конечную", и второй, когда ехала обратно уже полной людьми. Ждать следующий "рейс" было плохой затеей, Влад стал искать попутку. Нашлась шикарная Нива:

   Мы, немного постучав в бубен, уместили в небольшой багажник Нивы и на заднее сиденье мой велосипед в полуразобранном виде, мой баул, не забыли уместить и меня. 

   14:00 - я отправился в Артуч на белой машине за 100 сомани. В это же самое время Влад отправился по тому же адресу на своём байке совершенно бесплатно.

   

   Моими радушными спутниками были местные мужички лет под 60 каждому, во время движения оба сидели на передних сидениях, один из них даже рулил. По прошествии какого-то времени мы настигли авангард нашей группы. В этот момент прикольно было оказаться на месте тех местных, которых мы вдосталь навстречались в мимопроезжающих автомобилях ранее что в Узбекитстане, что в Таджикистане. Естественно, что я не преминул воспользоваться возможностью прокричать пару раз нашим через окно "Hello!" Те оценили юмор, заулыбавшись. Вскоре Кирилл произвёл следующие снимки:

   

   Ну, а моя поездка как-то быстро подошла к концу. Оказывается, что расстояние до посёлка Артуч всего около пяти километров. Видимо, мужички недопоняли, что меня просили доставить к альплагерю Артуч, что расположен несколько подальше. На мою просьбу проехать подальше, дядьки стали гугунить что-то про высокую стоимость автомобильных покрышек и потенциальную опасность для этих самых покрышек возможного их контакта с острыми камнями по дороге. Что ж, ещё в советском детстве я успел неоднократно посмотреть замечательный фильм "Приключения Буратино", который знакомил октябрят с азами отношений в капиталистическом обществе. 

   - "Плачу наличными!" - ответствовал Карабас-Барабас. 

   Договорились, что я доплачу ещё 50 сомани, и меня отвезут чуть дальше на два подъёма. Сколько это в километрах, я не знаю. Может, 2 - 3, а может, и все 4.

   14:30. Таджики доставили меня к подножию очередного подъёма и помогли с выгрузкой моего багажа. Отличные ребята. Спасибо им огромное! А я стал собирать свой вел возле каменной ограды:

 

   14:48 - я начал восхождение. Удивительно, но после отдыха я снова был способен ехать наверх.

   По пути мне открывались красивые виды местной природы, в том числе флоры и фауны. Вспоминаю, что этот путь проходил мимо каменного пастбища в непосредственной близости от дороги. Там среди камней пасся одинокий осёл. Мы привлекли внимание друг друга. Осёл, похоже, чувствовал во мне чужака, посягающего на его исконные камни. Во всяком случае, у этого осла было пять ног:

   

   Но, возможно, осёл меня просто унижал. Его пристальный взгляд отпустил меня только тогда, когда я завернул за гору. 

   Кстати, вы слышали когда-нибудь крики осла? Если нет, то представьте себе звуки, издаваемые вувузеллой. Это такая фигня, в которую дуют воодушевлённые футбольные болельщики на матчах. Звук один-в-один! И сейчас я слышал его раскаты среди гор. Где-то натужно вувузел осёл.

   

   Проезжая мимо чьих-то "владений", я был приветствован двумя девчонками, стоявшими возле ограды:

   

   Я отдал им свои перекусы, а они любезно согласились утилизировать мою пустую пластиковую бутылку из под колы. Следующие фото близ лагеря Артуч:

   

   На щитке написано "Лес – богатство народа, берегите его!". Ага, а не то Халк ваш "хифз" как начистит, то есть намоет, будете знать! 

   15:40 - я возле альплагеря Артуч. Это примерно в четырёх километрах от того места, где я сошёл с Нивы. 

Спойлер

Кажется, что переставив слоги во втором слове, можно составить осмысленную фразу.

   Левея лагеря шла дорога вверх, по ней я и поехал. Кирилл инструктировал меня, что примерно через километр после этой развилки будет мостик, там мы и уговорились о встрече. В 16:00 я дошёл до "мостика", но пара дощечек, перекинутых через дохленький ручеёк, не впечатлили меня, и, оставив на всякий случай записку на листке, вырванном мной из моего походного блокнотика, я двинулся дальше по тропе.

   В записке текст: "Ушёл прямо, этот мостик проигнорировал. Был здесь в 16:00. Павел." Тропа стала резко забирать наверх, там-то, думал я, и должен быть мостик, нависающий над руслом. Скоро я увидел жилые постройки за заборчиком из камней. Людей я не увидел, пришлось звать хозяев. Ко мне вышла женщина в чёрном, на вид лет сорока. Я заговорил с ней, но она совершенно не понимала по-русски. Вспомнился монолог Задорнова, где он описывал русских заграницей, пытающихся общаться с иностранцами по-русски. Когда те их не понимали, эти просто начинали медленнее, но громче артикулировать русские слова, глядя иностранцам в глаза.

   Я жестами попытался сказать, что меня интересует мостик через речку, и встречу ли я его, следуя по данной дорожке наверх. Было видно, что женщина искренне пытается вникнуть в смысл мною изображаемого и помочь мне. Она показала мне два пальца и махнула рукой вперёд вдоль дорожки. Я уточнил у неё, точно ли мне по пути повстречаются аж два мостика? На что она утвердительно закивала.

   Озадаченный, я проследовал дальше. Но решил всё же далеко не забираться, а нашёл более-менее плоское местечко, чтобы устроить полежанку - по замыслу я должен был уже усиленно отдыхать, набираясь сил к завтрашнему большому восхождению на перевал. А местная жительница могла иметь в виду всё, что угодно: мостик в двух километрах отсюда или два европейца ушли в том направлении вчера вечером.

   В это самое время мои друзья проезжали местность, где я слышал истошного осла:

   

   Солнышко стало заходить в листву дерева, а мне становилось прохладно. Спустя полчаса, в 16:50 ко мне пришёл Санёк. Он рассказал, как с ребятами поржал над словом "проигнорировал" в моей записке. Ведь те две доски и был искомый мной мостик. Мы спустились, а потом всей группой пошли обратно наверх. С нами не было только Влада.

   В 17:25 дошли до стоянки возле мостика (!). Значит, женщина поняла меня и говорила, что впереди меня ждёт мостик номер два.

Кирилл пожаловался на температуру. Он признался, что почуял что-то неладное ещё утром, когда меня тошнило. 

   Моя палатка ехала с Владом, я лёг на солнышке, но ветерком меня тоже знобило. Волновались за Влада, он появился в 18:00 - прокалывался по дороге.

Померили температуру Кириллу - 38 ⁰ С, я тоже попросил градусник, у меня 37,9. Артём дал нам по лекарству. У Влада тоже 37,5, но он решил вначале поужинать, а нам только через час. 

На ужин был вкусный борщ. Я еще удивился, откуда Тоня взяла варёную говядину? Это была тушёнка. Поев борща два раза, я, отказавшись от чая, пошёл спать.

   20:45 - отбой. Пробег (у меня) ~ 40 км за 3 ч 40 мин.

28_iyunya_2023.gpx - трек нашего четвёртого дня.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   - Тоня в каменоломне

Не, что-то с рифмой не то.

   - Тоня в "наркопритоне"

[pusher]

   Ночью Кирилл испытал "саразм". У Артёма тоже недомогание. Пока я спал моя температура тоже спала после вечернего парацетамола (получается, мы с температурой спали вместе, но я и она по-своему). Под утро спала и температура наружного воздуха до + 10^о С. Кстати, с моим надувным ковриком всё в порядке, а прошлой ночью воздух из него стравил неплотно закрытый клапан.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________

   29 июня. День пятый. Пять озёр: Куликалон, Ощкуль, Кулисиёх, Бибиджонат, Душаха.

   Накануне вечером к нашему лагерю жаловали любопытствующие местные дети. Мы поинтересовались насчёт возможности арендовать осла для помощи в предстоящем восхождении. Пацаны, их было двое, ответили, что такая возможность есть.

   И вот, в 8 утра эти ребята пригнали к нам ослика. И не только. Ещё двух собак. Они ещё и бабушку свою пригнали. Но, возможно, она пришла сама. Чтобы проконтролировать прозрачность сделки и обеспечить общую "безопасность".

   

   Сегодня с утра я уже не был так плох, чтоб мою тушку надо было класть на стороннюю тягу. Решено было просто избавить меня от моего баула без лямок. В него догрузили снеди из других баулов и водрузили его на спину осла. Чтобы ослу жизнь не казалась простой, к моему баулу был добавлен в пару баул Артёма. Тем более, что цена услуги по фрахтованию гужевого транспорта здесь была одинакова, один осёл - 100 сомани, по-моему. Это на наши 800 рублей.

   Мальчишек зовут Хасан и Олиджи, учатся в пятом классе, им по 12 лет. Собак зовут Куба и Баги. С пожилой женщиной не познакомились, она не пошла с нами наверх. Кличку осла мы тоже не узнали, хотя он пошёл и был бесконечно полезнее бабули.

   В 8:10 мы выдвинулись на восхождение. Тропа, по которой предстояло идти, каменистая и крутая.

   

   

   Я ушёл в числе первых налегке, а вот Артём взял на свои широкие плечи баул Тони и замкнул начавшую растягиваться процессию.

   

   8:55 - я, как самый "лёгкий", поднялся первым, тут же и Саша. 

   Мы оказались на небольшом плато с бегущим потоком воды и живописным видом на заснеженные вершины гор в освещении утреннего солнца в голубизне неба:

    

   Поднявшийся вскоре Кирилл сказал нам, что Артёму надо помочь. Мы с Сашей спустились к нему довольно далеко - он шёл последним. Саша надел баул, я покатил вел, на полпути мы поменялись. Баул нести удобнее. В 9:20 поднялись и мы, вся группа собралась на небольшой привал. Тоне по обыкновению захотелось кого-нибудь погладить по шерсти, и так как осел ушел в речку пить воду, принялась гладить одну из собак.

   

   

   Спустя пять минут отдыха, пошли дальше. Но вот что тут произошло: теперь нас сопровождали два мальчика, две собаки, но и осёл... тоже два (прям как у Шпака магнитофоны размножились). То ли вода в речке, что пил наш основной осёл, была волшебная, то ли глюк какой в матрице, но мой смарт запечатлел такую картину:

   Но далее "дублирующий" осёл куда-то сгинул (как в том же фильме про Шпака демоны) и мы продолжили свой путь без магии:

   Следующие фото мы с Кириллом сделали автономно, здесь нет никакой магии, так часто бывает (первое моё, второе его):

   

   На втором фото узнаю себя и на мне тонин баул. Значит, я был реабилитирован и мне доверили уже что-то нести. Позади себя мы оставляли тонкую нить тропы по серебристому из-за камней склону, а впереди мы вступали на новое горное плато:

   

   10:25. Мы вышли на небольшую плоскую поляну, на которой решили остановиться. Перед нами было неизведанное (для нас) пространство, виден был лишь замысловатый неровный рельеф с наложенными там-сям крупными камнями и местной растительностью меж ними. Над рельефом на фоне голубого неба с облаками возвышались разнокалиберные горы. Незнакомые горы. Здесь всё для нас было впервые. 

   Перед этим походом я не узнавал подробностей о достопримечательностях, не вчитывался в чужие отчёты. Не смотрел даже трек, все топонимы воспринимал только на слух, что гораздо хуже, чем видеть эти названия глазами на карте. Все эти точности в ведении руководителя и штурмана, а я здесь ни тот и ни другой. 

   В здешних местах побывало множество тысяч туристов, куча их прошла и по этой тропе. Они испытали свои эмоции (положительные эмоции), кое-кто поделился ими с общественностью - это, конечно, здорово, но я в походе рассчитываю обогатить свою память своими собственными. 
   Теперь же, когда я дома, с интернетом в своём компьютере, у меня есть возможность расстараться и показать больше того, что я видел тогда сам:

   Теперь виденные нами по горизонту горы обрели названия. А названия гор обрели настоящий их вид с данного ракурса.

   Покуда я, уперевшись в баул спиной, сидел и черкал в блокнот короткие тезисы, наши маленькие проводники, видимо, захотели пить и аккуратненько "дёрнули" мою флягу с рамы велосипеда. Я это заметил и помог им разобраться с механизмом:

     

   Так вот, всё, что мы видели сейчас, для каждого из нас было неизведанным, что откроется за ближайшим гребнем - внове. Единственный, кто бывал здесь ранее - Владлен. Но он чуть ранее и чуть ниже, соответственно, ушёл не по треку, а по тропе, что повела левее. Ещё и Санька с собой уволок. 

   "- Не расставайтесь друг с другом в горах" , - так напутствовал нас гид в Самарканде.

   10:40. отдохнув, но не дождавшись опытного Влада, мы выдвинулись по правой тропе (по треку). Трек вёл нас к озеру Куникалон. Во всяком случае, такое название я записал к себе в блокнот (топонимы на слух, да). 

Спойлер

Как-то недавно я услышал знакомое "куникалон" от одной женщины, она показывала на косички своей маленькой дочери. Я полез в поисковик Google. И да, есть такое слово - "канекалон", обозначает искусственные косички, дреды и т.д., что можно вплести в причёску. Но оказывается "куни калон" тоже есть.

   - Цветочки должны быть

   И тут справа от тропы открылся такой вид:

   Но тропа повела левее:

   (Аурондаг... Что-то... типа Саурон-гора. Там ещё око такое где-то. Кстати, если "перепрыгнуть" через эту вершину в соседнее ущелье достаточно сильно, можно булькнуться в озеро Большое Алло - тоже достопримечательность Фанских гор)

   От таких видов у меня вновь стали проявляться глюки. На следующем фото рядом с нашим ослом я наблюдаю уже трёх мальчиков-проводников (... импортных ... три):

   Я стал догонять группу, которая по пути встретилась с Владом и Сашей. Вместе собрались вблизи берега большого озера бирюзового цвета воды. Третий мальчик-проводник оказался не миражом, а из плоти и крови. Ростом чуть выше своих друзей и с рыжими волосами.

   Здесь мы освободили осла от нашей ноши, но вьючные ослы без поклажи тут, наверно, не в традициях. На осла тут же взобрался самый мелкий пацан. Влад сказал пацанам "спасибо" и те, крикнув "пожалыста", в сопровождении своих собачек вприпрыжку удалились по направлению на восток.

   

   Мы же, расположившись под тенью кроны четырёхметровой арчи, устроили привал с "фантой". Перед нашими взорами была огромная зелёная гора над озером. Её название - Флюорит:

   

   Вернулся рыжий пацан, что-то потерял. Говорил "жилка". Мы поняли, что это типа рыболовной сети. Поискал-поискал глазами и убежал. Женя скаламбурил: "Жилка, что потерял". 

   Он пошутил со словом "жилка",

   В нём явно творческая жилка. 

   Отдохнув, мы пошли прогуляться вдоль озера. Я спустился к воде, чтобы её пощупать (на мелководье показалась градусов на 20 по Ц), и тут нашёл "жилку":

   

   Вообще, интересное тут место, прогулка была точно не лишней. Вот, к примеру, такой "скомканный" камень вряд ли можно где-то ещё увидеть:

   

И из под этого камня растёт "ломающийся" ствол арчи, как будто подражающий своему соседу. Если образование такого слоистого камня какой-нибудь геолог и способен объяснить, то что заставило растение развиваться в такой неестественной позе?

   

   Место тут попсовое, стоят камни на камнях одинокие палатки, никто никому не мешает. Потому что пространство возле озера довольно обширное, есть где разместиться. Ландшафт вокруг очень живописный, всё просится в кадр. Самый "унылый" кадр, что я у себя нашёл, это вот:

Это вид на горы Говхона. В общем-то, само название этой гряды говорит нам о ней красноречиво. Горы Говхона, не путать с хочатхона.

   Подойдя ближе, я увидел под этими горами прямо на противоположном берегу озера группу туристов из восьми человек. Пешики собирали свои палатки. Вероятно, они пришли сюда через перевал Чукурак (1А, 3180 м) из альплагеря Артуч. В теории, мы тоже могли бы пройти этим маршрутом, так было бы потяжелее, зато побывали бы на озёрах Чукурак и Белое.

   Я нашёл стоянку древнего человека:

Он оставил потомкам черепки своей глиняной посуды, а также изогнутые стёклышки зелёного цвета. Потомки могут констатировать, что этот человек обладал мощной лимбической системой, но без нароста неокортекса.

   "Лимбическая сила!" - воскликнул бы иной исследователь - "позволила древнему человеку разбить на этом месте посуду, но не захватить её осколки с собой в дальнейшее странствие".

   

   Куликалон - так называется это большое озеро, по полуострову которого мы сейчас гуляем. Полуостров глубоко заходит в тело водоёма, разрывая периметр пополам и увеличивая общую протяжённость береговой линии. И если бы мне как инопланетянину предстояло выбирать место для посадки своего звездолёта на Землю, я, наряду с ординарными локациями, типа плато Наска, рассматривал бы и этот полуостров.

   

Это озеро самое крупное из тех, что предстояло увидеть нам в этот день нашего велопохода. А хотите, я вам разом покажу все пять? Да вот, глядите -

Ой, это не те озёра... Вот те -

Эту фотографию в 360^о , сделанную кем-то, скорее всего, с параплана в августе 2022 года, я позаимствовал из сети и нанёс на неё надписи. Теперь чуть другой куликалон, э... то есть наклон:

 

   12:00. Я последним вернулся с прогулки, всех разморило. Артёму нездоровится. 

По тропе мимо нас прошествовала группа иностранных туристов с небольшими рюкзачками за спинами и треккинговыми палками в руках. Мы приветствовали тех, кто приветствовал нас. Одна женщина поразилась тому, что мы оказались здесь с велосипедами. Кирилл нашёлся пошутить: "Спроси, где их велосипеды?"

 

   12:25. разобрав и погрузив на велосипеды свои баулы, мы продолжили наш поход. Наш трек не вёл к озёрам Ощкуль и Лесное, но зато мы пересекли по камням ручей, нёсший их воду в Куликалон. 

   

   Добравшись до озера Кулисиёх, наша группа повстречала местного дядьку, у которого здесь, на туристической тропе, мы купили колы по 30 сомани. Дядька напутствовал нас, что когда мы будем на алаудинских озёрах и встретим Али, то должны будем сказать ему секретный пароль:

   - Али скажи "Сиродж отправил".

   

Здесь же находились две взрослые иностранные пешие туристки. Похоже, мать и дочь. В беседе с ними я спросил, где их велосипеды. Они смехом оценили эту шутку Кирилла.

   Отправившись далее в направлении, в котором с наибольшей вероятностью из всех остальных возможных вариантов нам посчастливится встретиться с Али, мы продолжили путешествие по так называемой Куликалонской котловине, по её каменистым холмикам, с плавным набором высоты. А если высоту набрать резко вертикально и значительно, то вид откроется примерно такой (юг сверху):

Куликалонская котловина представляет собой холмистую долину в виде подковы. Или в виде передней вилки трёхколёсного детского велосипеда, если так понятнее для нашей читающей аудитории, где "ноги" направлены на юг. Восточная "нога" (та, что на картинке слева) подлиннее и концом повыше западной на 200 метров. Обе "ноги" упираются в стены Западного Фанского хребта, который ещё имеет название Горы Сарыоб. Со дна долины видны снежные пики Рудаки (4400 м), Аурондаг (4570 м), Мария (4790 м), Мирали (5106 м). Виден Темир-Тау (не путать с одноимённым железорудным месторождением в Кемеровской области). Но не видна вершина самого высокого пика Фанских гор - Чимтарга (5489 м, напомню, что это ниже Эльбруса всего на 150 метров).

По дну котловины расположены моренные озёра, соединённые в цепочку поверхностной рекой, вдоль которой сейчас и пошла наша тропа. Так -то если посчитать, то их больше пяти, но основные названия я вывел в заглавие этого походного дня.

   

   Проходим мимо озера Биби-Ханым Бибиджонат. За ним зелёная громада горы Флюорит (3450 м):

Флюорит - это фторид кальция, минерал видом как слюда. "Флюоресценция" происходит от флюорита. Интересно, ночью эта гора светится?

Озеро, естественно, красивое. Но нам уже привычно жить в этой красоте, проходим мимо.

   

Обойдя Бибиджонат, прошлись по зелёному газону лужайки. Видно, что на ней достаточно ровных плоских мест под палатки, рядом проточная вода и берег озера - отличное место для стоянки. В озере водится разноцветная тина, кому надо.

   

Забираемся чуть повыше, впереди большой камень, "облитый смолой". Рядом с ним и на нём растёт арча. Её стволы так сильно перекручены, что я сомневаюсь в наличии хоть какого-то интеллекта у этого вида деревьев. То ли дело наши берёзки там, клёны. Их же приобнять можно, поговорить с ними... 

   - Я спросил у ясеня...

А эти. Это ж маньяки какие-то - так рвать свою плоть! 

   

Обернувшись, можно увидеть дно котловины, озеро Бибиджонат и вершину горы Рузироват на заднем плане.

   Подходим к двойному озеру Душаха. На его берегах расположен арчовый лес. Вот ещё один экспонат-мазохист-затейник. Облокотился на большой валун. Кто-то до нас, увидев эту картину, отложил рядом груду кирпичей камней поменьше. Я эту скульптурную композицию ещё и с обратной стороны обошёл:

   

   14:00. И вот мы дошли до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута. Место красивое, но каменистое -

   

   16:00. Пообедав, все легли по палаткам. В лагере было ни звука. Естественно, что после того, как съеденная пища успокоилась в желудках, захотелось погулять. Кто-то вышел уже через час, я же примкнул к Владу, Кириллу и Жене в 17:45, как раз набежавшие было тучи стали рассеиваться. Здравую мысль о том, что надо бы захватить с собой налобный фонарик, я угомонил, решив, что прогулка займёт час - полтора. С направлением вопросов не возникло, нас, конечно же, манила стена вершин Мирали и Мария. Туда и направились.

Вначале мы прошли сквозь арчовый лес, растущий по берегу озера, затем преодолели большое пространство камней:

   

После зоны крупных камней пошла зона крупного гравия. Здесь уже нам встретился снег. Снег был крупнозернистый, он тает днём, когда на него светит солнце.

   

   С нашего места были видны ледники и струйка водопада. Но от них нас отделяла огромная куча земли и щебня. Как она образовалась тут природно, я не предположу. А для искусственного навала тут понадобилось бы двести тысяч КамАЗов. Мы как-то разбрелись друг от друга в надежде найти свою тропу на эту кучу. Но первым на гребень взобрался Кирилл. Он там пофотографировал:

А потом сказал, что надо возвращаться.

 

И мы поступили правильно - вернулись засветло в лагерь, успели там ещё пофотографироваться, приготовить ужин, поделать насущные дела...

Все поступили правильно, кроме меня.

Спойлер

Предупредив Кирилла (он находился от меня метрах в двухстах), что имею намерение продолжить восхождение к леднику, я не получил от него твёрдого запрета и подумал, что Кирилл понадеялся на моё благоразумие. 18:45. Фигурки ребят стали спускаться, я же пошёл выше. 

Вид назад и вид вперёд:

   

Как видите, в камнях растут фиалки, а высящаяся груда щебня не кажется такой непреодолимой. Но идти по этой сыпухе было совсем неудобно, склон стал круче и срывавшиеся из-под ног камешки катились очень долго. Наконец я взобрался на вершину этого гребня, но теперь обозрел всю картину, что была видна Кириллу. Сейчас я находился на высоте примерно 3300 м. И чтобы добраться до водопада, мне нужно было спуститься по противоположному склону гребня метров на 20, а потом преодолеть 300 метров с подъёмом в 140 м. 

   

Я понял, что оставляет на скалах такие потёки "смолы". Это стекающая вода, на фото это видно. Садящееся солнце освещало восточные вершины этого тупика и уже было невидимо из виднеющегося между двух озёр расположения нашего лагеря внизу.

   

Чтоб поменьше потом подниматься, я решил пройти по гребню ближе к водопаду. И в этом суровом месте обнаружил вот такие растения:

   

Ближе к водопаду склон стал почти отвесным. Породой была какая-то твёрдая глина вперемешку с камнями. Она не проминалась под ногой, но и не позволяла делать в ней уступы. Хоть на заднице съезжай. Благо, у меня была обувь вполне соответствующая, что помогло мне спуститься без сюрпризов. 

В 19:45, спустя час после расставания с ребятами, я дошёл до водопада.

   

Вода стекала по скале и с шумом проваливалась в бездну подземной пещеры, прикрытой снаружи только снежным козырьком неизвестной прочности: 

   

   

Вода промывает свою дорогу к озёрам под толщей ледника. Лёд здесь белый, серый и даже чёрный, но побродить тут по нему у меня не было времени. Вообще, опасное место, я бы сказал. Даже для группы.

Я пробыл здесь 11 минут и начал возвращение в наш лагерь. Обратная дорога вниз, конечно, должна была быть короче, но солнце уже не освещало вершины гор. Значит, темнеть будет быстро. 

Высота, где водопад нырял под ледник - 3420 м, это почти вровень с вершиной Флюорита, а озеро Душаха расположено на высоте 3000 м. Решил спускаться по эту сторону гребня, по самой морене, от ледника всё время только вниз.  Снежные участки преодолевал где скользя, где прыжками. Таким образом я оказался у самого верхнего озера Куликалонской котловины. Оно, наверно, не имеет названия, расположено на высоте 3210 м. В данный момент имело вид большой лужи, в которой растворили отработавшую своё цементную пыль. Или как будто здесь разлили сильно разведённый водой наливной пол:

Обойдя гряду, до лагеря мне предстояло ещё пройти около полутора километров. Стало быстро темнеть, крупные острые камни не способствовали скоростному передвижению. Гора Флюорит не оправдала своё название - ваще не светилась. Я сильно жалел об отсутствии фонарика. Отсюда был виден лагерь, я смог бы сигнализировать своим друзьям, что не пропал и скоро буду. Сильное чувство вины за свой эгоизм грызло меня. Но эмоции, что я испытал в этом одиночном приключении, мне запомнятся надолго.

Скоро я увидел свет фонарика на полпути к лагерю - это Влад вышел мне навстречу. В лагерь мы вернулись в 21:00 примерно.

Ужин мне оставили. Я был наказан тяжёлым молчанием. Не поступайте в походах так как я. Тем более, что самаркандский гид такое строго не рекомендовал.

 В этот день с велосипедами мы преодолели 8,5 км.

29_iyunya_2023.gpx

_______________________________________________________________________________________________________________

   - Тоня в одеколо...    в Куликало...  

   - Тоня в поролоне

[AVRORA]

Молодчага. Неугомонная натура. )

[pusher]

   Эта ночь ничем примечательным не запомнилась. Во всяком случае, внутри нашей с Владом палатки все было в порядке. И за всю ночь не было намёков на какие-либо неполадки снаружи.

   Всё у нас было в порядке,

   Не топтал никто нам грядки,

   Не прополз паук украдкой

   И не сплёл паучью прядку.

   Спал на коврике на гладком,

   Видел сны, сны были сладки.

   Не явились, даже кратко,

   Неполадки вне палатки.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   30 июня. День шестой. Алаудинский перевал, озеро Чапдара.

   6:05. Подъём. Завтрак.

   

   Как я уже замечал, раннее утро при ясной погоде в горах дарит вставшему спозаранку очень красивые виды окружающих пейзажей. Причём, тут очень важную роль играет освещение. Вообще, конечно, здорово, когда в интерьер-проект помещения закладывают разные сценарии освещения из нескольких групп. Но в помещении это статика. Здесь же, на природе, где всего лишь один источник света (не считая отражающих поверхностей), это мощное светило постоянно перемещается по "потолку", изменяя восприятие всего антуража вокруг:

   

Между соседними снимками разница в 47 минут, а как многое изменилось. (Я просто уверен, что вам заметна разница, ведь тот, кто её не видит, вряд ли бы читал подобные отчёты)

   

   Светило пока ещё не вышло из-за склона, за которым находится наша тропа наверх (фото ранним утром):         

   Но вот оно вышло, осветив наш лагерь. Допиваем свой чай:           

   Сегодняшний день уготован нам богами для покорения седловины меж двух скал - пиком Северный и пиком Алаудин. Мой безлямочный баул не годился для использования в грядущем восхождении, его содержимое раскидали, основная часть попала в немаленький по размеру тонин баул. Его-то, тонин, мне и предстояло перемещать по треку. Моя давешняя самостоятельная горно-пешая прогулка подтвердила всем и мне самому, что я оправился от недомогания, и теперь способен на нормальные физические нагрузки.

   "Прощальные" кадры на озеро Душаха с точки нашего лагеря:                Освещение представило чуть иной сценарий.

   Около восьми утра мы покинули окрестности озера Душаха и направились вверх по склону, расположенному на западе, в поисках тропы на Алаудинский перевал. Поднявшись метров на сто, можно было кинуть взор на Куликалонскую долину и увидеть краешек Куликалона и чуть-чуть гладь озера Губорванат (оно же имеет название "Лесное"). Арча, покрывающая крапинками Куликалонскую долину, походит на зелёные родинки.

   Озеро Губорванат, которое мы не посетили в нашем походе наряду с озером Ощкуль, оказывается очень примечательно своими подводными растениями. Выглядит озеро прикольно. Жилка, что не посетили. Тем более, что от этого озера, в теории, можно было наблюдать вершину горы Чимтарга.

   Теоретически, эту Чимтаргу можно было увидеть кончиком и с озера Кулисиёх, где мы были. И я даже делал несколько кадров в ту сторону. Но из-за предательской облачности, именно в то время сгрудившейся над стеной Мария- Мирабелла -Мирали, Чимтарга спряталась в "облачном хранилище", откуда мне её никак не извлечь (не имею доступа, нет блата в небесной канцелярии):

   На этом кадре видно, насколько арчовый лес выглядит как лес и является лесом, а не какими-нить "родинками".

    На следующем снимке на фоне кто-то не поленился в процессе медитации или под гипнозом от рябящих родинок выложить эзотерическую пирамидку из камней. Обычно, это делают из голышей. Но у автора, видимо, не было задачи сделать всё по фен-шую, сгодилось то, что можно было собрать в радиусе трёх метров. Получился каменный "снеговик". Или голем.

    Мы нашли тропу, её подсказали нам собой идущие погонщики ослов. Точнее, было так - Кирилл нашёл тропу, пошёл по ней наверх и тут же нас стали обгонять идущие снизу по тропе гружёные тюками и рюкзаками ослы с погонщиками... Или погонщики с гружёными ослами. В общем, обгоняли и те, и другие. Я насчитал одиннадцать ослов и шесть погонщиков. Первый из последних () тоже нёс рюкзак. Наверно, из солидарности с животными. Животные не стеснялись приостановиться и пощипать траву. Я здоровался с каждым мимопроходящим словами салам алейкум. Но только с погонщиками. Мне отвечали салам. 

   

   Вот каваль... процессия проследовала, освободив нам тропу, и мы продолжили своё восхождение. Крутая тропа и набор высоты вынуждали нас иногда останавливаться и любоваться видами.

   

   Долина позади нас выглядела так, будто заболела ветрянкой и её обработали зелёнкой:         

   Впереди же нам было видно, как по тропе бредут пешие туристы с небольшими заплечными рюкзачками. Если проводить аналогию, то у них была всего лишь ручная кладь, в то время как весь их багаж трансвести... трансферстировался с помощью ослов.

   Следующий кадр расскажет о моём давешнем примерном маршруте паломничества к водопаду в подножии Марии ("примерном" - то есть "приблизительном", в пример я его не ставлю). Красная нить - туда, салатовая - обратно.

   На снимке виден арчовый лес. Его вид с этого расстояния вызывает подозрения о том, что мы живём в матрице. Вы, вероятно, знаете, что такое LODы. Это несколько уровней рендеринга кадра в зависимости от расстояния от камеры (от наблюдателя в нашем случае) до объекта. От высокополигонального максимально детализированного изображения вблизи до низкополигонального при очень большом отдалении. Уверяю вас, что когда я брёл вчера через этот лес, деревьев там было намного больше, чем эти полтора десятка кустиков. На обратном пути в темноте я даже заблудился там (искал оставленную шапочку на каком-то пеньке по пути "туда").

   На очередном привале ждём Влада. Слева скала Борцов за Мир, прямо - Алаудин:        

   Влад не заставляет себя долго ждать, поднимается к нам:         

   Потихоньку продвигаемся к седловине перевала. Слева по курсу Алаудин, справа - гряда Северного. Обе скалы напоминают костные наросты на спинах динозавров:

   

   Нас догнал ещё один мужчина-погонщик, в подчинении у него два нагруженных ослика. На вид ему лет семьдесят, поздоровался со мной по-русски. Почуяло сердце гражданина СССР такого же гражданина! А может, услышал болтовню наших ребят, остановившихся на передышку чуть повыше меня.

   11:30. Взят Алаудинский перевал. Высота 3750 м, набрали 750~800 м за, примерно, три с половиной часа. 

   Не скажу, что забраться сюда было легко, но для меня не в пример легче, чем когда я телепался на Тавасанг с нагруженным баулом велосипедом. Сегодняшняя работа показалась мне не очень тяжёлой, невзирая на больший поднимаемый вес.

                                                         Эй, работ' не баюс, да?

                                                         Магу поднять я дэсить тонн!

                                                         Горы - мой дом, моя земля.

                                                         Я был рождён в Точикистон!

Спойлер

(это четверостишье сочинил лет десять назад, не знал я тогда, что оно идеально подходит для местных ослов)

[AVRORA]

Я знал, я верил! 

[pusher]

   Первым из нашей команды на перевал взобрался руководитель похода, но и все остальные его (перевал) сдюжили. Когда мы поднялись, перевал уже был частично оккупирован теми туристами, которых мы преследовали. Но, конечно же, наше внимание было обращено к открывшимся для нас видам, а не к другим таким же как мы двуногим. Тем более, у них даже велосипедов не было. Скинув баулы с плеч, мы стали обозревать округу. 

   И вот, что явил нам рендеринг в направлении на юго-восток:

   Слева внизу два озера (относятся к так называемым Алаудинским озёрам), то, что побольше, имеет собственное название Чапдара. Если смотреть на вершину Замок, то на половине расстояния до неё, в ущелье находится озеро Пиала. А если бы можно было в том же строгом направлении на Замок смотреть рентгеновским зрением (это если договориться с "архитектором" этого компьютерного движка или хотя бы иметь читы), то на расстоянии в 22 километра от нашего взора можно было увидеть плоскость озера Искандеркюль - самого крупного озера Фанских гор. Вершина Б.Ганза расположена к нам чуть ближе, чем на половине расстояния до этого озера. Меж скал Бодхона и Замок белеет снежным покровом ледник Бодхона.

   Если б я имел читы, то б "рентгенил" до Читы!

   А теперь сотрём красные буквы и цифры со стрелками с нашего кадра:

   Обернувшись назад, видим такую картину:

   Здесь на дне долины - озеро Куликалон (вокруг него вспучились "родинки"), прямо за ним - Говхона, справа - гребень Борцов за Мир, по центру зеленеет Флюорит, левее - пирамидки гор, которые я уже называл (одна среди прочих -  Саурон Аурондаг, а другая - Дураки Рудаки). Эти пирамидки как будто кто-то высыпал тут. Они мне сразу напомнили картину из моего детства близ Волжской ГЭС:

   На следующем снимке ближе к нам гряда Северного, за ним вершина Мирали, правее и ближе к центру - Мария. Прям за Мирали находится Чимтарга, но её вершину не видно, стена Мария - Магдалина Мирали надёжно закрывает её собой с этого ракурса. Не вглядывайтесь в снимок - то небольшая просинь в облаке:

     А вот к тем двум лужицам нам надо будет спуститься -     

   У Алдуина Алаудина, пользуясь его воображаемой защитой, мы, естественно, задержались. Хотя, возможно, от ветра он и защищал. Во всяком случае, дул лишь ветерок в сравнении с перевалом Тавасанг. Здесь мы устроили настоящий привал на полчаса. Даже коврик расстелили:

   У Тони и Саши, оказывается, подошвы фирмы Vibram. Ну, тут ничего удивительного, у моих штиблет тоже такие подошвы. А вот чему одновременно удивлены, судя по выражению их лиц, Саша, Влад и Игорь - для меня загадка.

   Следующий снимок знакомит нас с некоторыми представителями тургруппы пешиков. Они все иностранцы. Мы видим двух женщин. Это, помнится, как раз те, у кого я интересовался накануне возле озера Кулисиёх по поводу их велосипедов. Тургруппу сопровождает молодой ещё Талгат Нигматулин, он стоит по центру кадра в синей куртке и чёрной бейсболке (на самом деле, я не знаю имени этого проводника):

   Мы перекинулись несколькими фразами с этими людьми. Чуть-чуть посмеялись.

   Но вот мы и отдохнули, и чуть перекусили. И в 12:00 начали спуск по противоположному склону Алаудинского перевала. Спуск начался как простой спуск, ничего особенного. Ну, сыпушка поначалу, ну, корявенько как-то всё. Каменисто.

В какой-то момент мы стали настигать снявшихся с перевала раньше нас пехотинцев-иностранцев, но те на развилке пошли другой тропой. Может, опытный проводник, повёл их более удобным фарватером, но нам "достался" какой-то уж больно... Больно больный, я бы сказал. Хотя по виду нам показалось, что мы как раз "на главной".

Я нёс баул на плечах, как и все остальные мои товарищи, но со временем мне стало казаться, что тонин баул - самый огромный из всех, потому что я начал отставать. Его лямки резали мне плечи с каждым крупным шагом вниз. Наконец-то, ребята решили водрузить свои баулы на багажники байков, потому что попадались отрезки, где можно было проехаться верхом. Я последовал их примеру.

Но чем ниже мы спускались, тем изощрённее становилась тропа. Жаль, у меня нет кадров этой тропы, настолько она была неудобной для меня, что останавливаться на "пофотить" не хотелось. То она превращалась в глубокий и узкий жёлтый жёлоб, протоптанный средь острых камней, да ещё с резкими поворотами и крутыми перепадами высот, что прям провоцировала (и спровоцирововала ведь) мои неоткрученные с велосипеда педали ранить мои ноги. То становилась мелкой сыпухой, на которой мне сложно было удерживать крупный круп моего вела от опрокидывания.

Короче, "Это был самый ужасный спуск в моей жизни" - так я записал в своём походном блокнотике. А, между прочим, Алаудинский перевал штурмуют и с этой половины, и тоже с велосипедами.

   Гора Политехник. Как будто слесарь обёрнут снизу в фартук до земли, который он как юбку подтянул себе к "поясу":

   14:10, я спустился последним. Мы собрались возле берега озера Чапдара. Облачность повысилась и закрапал дождик.

   Время пообедать. И мы пообедали. Кус-кус. В смысле, на обед у нас блюдо было такое - "кус-кус" (хорошо ещё не придумали название "ням-ням").

   Местность вокруг этого озера популярное, туристическое. Здесь, конечно, не как на Рице, слава богу, но и размерчик не тот и удалённость от цивилизации оберегает это место от лишних людей. Сюда можно только на ослах или пешком. Мы на велосипедах ведь тоже сюда через перевал не приехали, а, скорее, притащили их с собой. Но далее, похоже, поедем на них - после преодолённого перевала здешний рельеф уже кажется плоскостью. Почти такой как вода в озере:

   

   15:35 - поехали. Нам нужно было где-нибудь встать лагерем - у нас сегодня кроме перевала никаких подвигов не запланировано. Полуднёвка.

   Решили обойти озеро. Я обернулся на место нашего обеденного привала.

Где-то там, выше по ущелью, тоскует по нам озеро Пиала -       

   Мы хотим, чтобы рядом была вода и не было посторонних людей. Но оказалось, что с поверхности не так просто было сориентироваться, в какую сторону лучше идти. Да, именно идти, потому что тропинок, наезженных велопокрышками, не обнаруживалось, а тропы от ног меж камней где различались, а где и нет. 

   Захотелось нам попасть на берег второго озера, оно, де, чуть подальше, должно быть малолюдно. Шли по "чемоданам" - большим условно-"параллелепипедным" камням, набросанным друг на друга в живописных кучах, как, наверно, это бывает за стенками помещений для багажа во всех аэропортах. Дойдя до второго озера, обнаружили там уже палатки с туристами и нашего недавно встреченного на перевале гида с иностранками. Одна из женщин поинтересовалась нашим здоровьем, Артём сказал, что у нас с собой два килограмма таблеток, а гид перевёл ей обратно с улыбкой - "Они здоровы". Этот наш гид без акцента балакает по-русски и нормально шпрехает по-английски. Сам из Душанбе, водит только иностранцев.

   У своего подножия гора Политехник демонстрирует свой сыпучий "фартук" под другим углом. А из-за его спины за ним властно присматривает гора Чапдара, словно важный вельможа за своим кучером:

   Нам понравилось это озеро, только мест под палатки особо не было.

   

   А когда сквозь облака пробилось солнышко на водную гладь, то озеро вообще стало воодушевлять:       

   

   Влад с Евгением тем временем обошли это новое озеро и нашли более подходящее место. Мы все перешли туда по такой же ужасной ноголомной тропе, что стало мне в этом походе привычным.

   16:25 - стоянка. Место живописное, а, главное, уединённое и с водой. Ребята искупались в озере, я тоже щас пойду. А пока фото с пригорка на Алаудинский перевал и наш лагерь:

   

   Вода в озере, по ощущению, не выше 16 градусов С. Тут недалеко есть альп-лагерь Вертикаль-Алаудин, его посетили Кирилл с Тоней. Рассказали, что "там есть душ с 8 до 9 вечера" (так у меня записано в блокноте - терь сам голову ломаю, это только час душа или целый день?).

   Сначала было немножко Егермайстера, а потом ужин: гречка со специями.  

   

   Я тоже при приёме пищи всегда имел слегка удивлённое выражение лица - ну, как простая гречка, пусть даже со специями, может быть в походе так восхитительно вкусна?

   Спать я ушёл в 21:15. Прояснилось. Луна при этом очень красиво высвечивала рельеф безымянной горы напротив нашего водоёма.

   Высота 2800 м., пробег/проход - 8,3 км.

   Трек... А нужон ли он кому? ((