Лидеры

Артём там чуть ли не всю команду объял. Скорее всего там написано - "Наша цель - один!" А мы в шараге говорили просто - "Эшик ёп". И сразу двери закрывались. Потому что узбеков в группе было 95% Перевод с Алиэкспресса: "Гордо, достижения государственной оккупации уникальны." Ну я с ним в принципе согласен.

Ночью меня мучил сон - как, ну как антропологу Герасимову удалось определить по черепу не только выражение лица Тимура, но и наличие и густоту растительности на его лице, стиль, используемый его барбером, размер и форму ушных раковин. Но самое главное, как по голому черепу он определил модель халата покойника, а также точный вид его головного убора! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 25 июня. День первый. Путь к преддверию. С вечера я перевёл стрелки своих наручных часов на местное время. Наш подъём наступившим утром произошёл в 6:30. Я и Влад дежурные, на газовой плите в "тепличных" условиях сварили гречку и что-то ещё было. Позавтракали мы во дворе, потом на кухню пришёл завтракать Тимон, мы поприветствовали друг друга, я по-французски (в школе учил) пожелал ему бонного аппетиту. Нет, я вообще не полиглот - давеча нам о событиях в нашей стране сообщал Тимон. Я у него: "Откуда знаешь?", он мне: "В прессе пишут", я, напяливая свои очки для чтения: "Дай почитать", он: "Вряд ли получится" и показывает страницу в своём смартфоне, а там всё по-неандерталь по-нидерландски. Короче, не полиглот я. Участники нашего похода собрали манатки и в 8 утра мы стали седлать свои байки и затем выкатывать их наружу. 8:20 - общее фото снаружи Amir Hostel: Тут слева-направо: Владлен Бондаренко - механик группы Игорь Шураков - завхоз группы Антонина Фалалеева, она же Тоня Боева, она же Миледи, графиня де Ля Фер... , а также Белоснежка - казначей у семи гномов Артём Переходнов - нестандартный гном, Прокруст плачет медик группы Александр Рукомин - очень хороший парень, я его знаю Евгений Петров - наш штурман Кирилл Фалалеев - руководитель похода, фотограф Павел Бондаренко - летописец, ваш покорный Фотографировал нас сам Амир, хозяин хостела. Несколько раз. Одно из этих фото размещено у него в рекламе заведения в интернете. Вот мы и уезжаем. А с Тимоном я и не попрощался. После завтрака его не видел, а теперь в спешке, когда все готовы, бегать по этажам отеля в поисках упущенных моментов я уже не буду. Жаль. Проснувшийся город закипел суетой, дороги заполнились автомобилями, мы катим по этим дорогам, они уже кажутся знакомыми. Вот и одна из площадей, здесь стоит, а точнее, сидит памятник Амиру Тимуру. Далее я привожу копипасту из сети, ведь многим из вас лень что-то узнавать самостоятельно, а мне лень переписывать прочтённое своими словами: "Напротив мавзолея Гур Эмир на перекрестке крупных городских дорог установлен памятник Амиру Тимуру (Тамерлану). Самому великому завоевателю Средней Азии, который не проиграл ни одного сражения и покорил народы от Турции до Индии. Родился Амир Тимур в 1336 году в городе Кеш, который сейчас называется Шахрисаб. Он был сыном вождя одного из влиятельных племен барласов. К 1370 году Тимур победил всех соперников в районе узбекского междуречья (рек Амударья и Сырдарья). Он не принадлежал к роду чингизидов и не мог называться Великим Ханом, поэтому он всегда называл себя Эмир (вождь), впрочем в 1370 году он породнился с потомками Чингизхана. Первая крупная победа Тимура, которого в Европе стали называть Тамерланом, состоялась в 1380 году, когда он захватил Хорезм и Кашгар. Крупное государство Золотая Орда пока оставались независимыми, но он помог хану Тохтамышу свергнуть Мамая и занять престол. В следующем 1381 году он захватил Герат, подчинив себе всю Персию. Окончательное покорение Золотой Орды и включение ее в состав государства Тимура произошло только к 1395 году. В это время Тимур, преследуя войска хана Тохтамыша, дошел до границ России и планировал вторжение, но в Персии вспыхнули восстания и Тимур повернул назад не войдя в пределы России." И немного от себя. Природа рождает миллиарды икринок. Те, которые выживают, стремятся оставить в этой жизни какой-то след. Эту тягу к изменению биологи, изучающие морфологию сознания, объясняют генно-гормональными факторами, влияющими на поведение "икринки", один из которых - доминантность. Если икринка способна что-то сотворить, она творит. Если нет, она разрушает сотворённое другими икринками. Вот однажды в благоприятной среде родилась икринка, неспособная создавать, но являясь обладательницей супердоминантности и обладая некими полководческими талантами, повзрослев, стала разрушать жизни соседних народов, утверждая своё величие в своих глазах и в глазах недалёких последователей. Приятно становилось не только ей, но и нескольким тысячам безмозглых, чьими руками осуществлялось насилие над побеждёнными. Это вкратце вся история пути Тамерлана. Для одних он до сих пор считается великим, потому что мог наводить страх и ужас (это весомый аргумент в сознании амёб), для других он кровавый убийца. А убийца должен сидеть. "- Сидит? - Кто? - Памятник. - Хэ, во деревня, а! Кто ж его посадит? Он же па-мят-ник." © А вот ведь посадили! Сидит дорогой наш Тимур. Ильхом Жаббаров, автор этой скульптуры, не прикасаясь к останкам Тамерлана, путём наложения мягких тканей теней на плетень, додумал вождю кроме одеяний ещё и скамеечку: У Санька что-то колесо подспустило, он просил насос. Влад, механик, тут же отреагировал по своему профилю. Это визуально отразилось в нашей истории. Фото можно обозвать "Тимур и его команда". Далее мы завернули к мавзолею Гур-Эмир, чтобы ещё раз проникнуться исторической глубиной Самарканда. Глубина не отпускала нас и тогда, когда мы посетили площадь Регистан. Красивое место, считается лучшей площадью всего Узбекистана. Здесь днём всегда и с любой стороны светит солнце, приходится прикрывать глаза: Но вот мы выезжаем из города, по пути купив лепёшек (типа толстых лавашей): Где-то на выезде из города нас обгоняет группа мотобайкеров. Иностранцы, человек семь, на мотоциклах, похожих на тимонский и нагруженных туристической поклажей, приветственно сигналят нам, улыбаются и машут руками. Нам вообще каждый пятый-десятый встречный/попутный автомобилист из местных считал своим долгом посигналить, помахать рукой и что-нибудь прокричать, чаще всего "Hello!" - нас самих за иностранцев принимали, не из России. А когда принимали за россиян, тоже радостно приветствовали, разницы не было никакой. Скоро (9 июля 2023) в Узбекистане должны пройти выборы в президенты, поэтому на придорожных баннерах портретами добрых лиц разместились соискатели в победители на царство этот пост. Вот, к примеру, Абдушукур Хамзаев считает, что ширина его доброго лица недостаточна для беззаботной жизни всего узбекского народа и ему необходимо своё лицо ещё поднаесть за казённый счёт: Что там написано на баннере, мне даже лень вбивать в гугл-переводчик, у этих все лозунги похожи. За всё хорошее. За Нью-Васюки. (Позже я подумал, что должен владеть информацией, которую вещаю, и всё же перевёл гуглом. Здесь написано "Защита природы - это жизнь. Защити!" Этот - из Экологической партии Узбекистана. Типа, "Ты же хочешь здоровую экологию? Тогда - только я!" Ой, ё. Такой же продавец счастья как тот художник из подвала.) Где-то здесь, если не путаю, я услышал сзади (ехал замыкающим) клаксон и увидел обгоняющего на скорости нашу группу одинокого мотоциклиста, он оборачивался и махал нам рукой. Он был в шлеме, но мы его узнали. Мне захотелось прокричать: Но я сдержался. А здорово было бы обменяться с ним почтой и поведать потом друг другу о перипетиях наших приключений. Проехав 22 км пути в сторону таджикской границы, мы сделали остановку возле автомойки самообслуживания. Надо будет остановиться здесь помыть велосипеды после похода на обратном пути: Рядышком с мойкой в тени дерев сидит пацанва и с любопытством нас рассматривает (фото в обратную сторону, в сторону Самарканда): Влад уверял всех нас, что в Фанских горах никогда, или почти никогда не бывает дождей. Но реальная облачность, сопровождавшая нас на этой дороге, заставляла усомниться в его словах. Я оператор ещё тот, тем не менее брал на себя смелость рвануть чуть вперёд всей группы, чтобы заснять её проезд на видео: 20230625_101220.mp4 Дорожное покрытие не ахти какого качества, но точно лучше того, что предстояло нам далее в этом горном походе. Гид рассказывал нам о разновидности птиц, которые вытеснили остальные виды из городов. Я не запомнил название, но сейчас увидел такую же, сидящую (кстати, почему "сидящую", а не "стоящую", ведь она стоит на лапках, а не сидит на гузке) на спине коровы, которая стояла (вот уж действительно стояла) непосредственно возле дороги. Я не стал останавливаться, хотя кадр должен был выйти хорошим - жёлто-зелёная птица размером с сороку сидит на худосочной спине коровы аки победивший кандидат в президенты на спине у своего народа. И вроде не тяжёлая ноша, а и длины хвоста не хватает прогнать - так и живут люди коровы. А у простых коров людей, не кандидатов, свои заботы. Таким вот образом местные перевозят сено: В Советском Союзе, помню, Узбекистан славился выращиванием хлопка. Но проезжая этой дорогой я видел только поля кукурузы. Хрущёв завещал её выращивать и продавать варёной жёлтыми кучками в городских парках: На видео ниже мелькают здешние "маршрутки" (наши Газели тоже есть, но, в основном, грузовые) - это Shevrolet Damas, сайка бородинского, сайка белого бородинского: 20230625_103346.mp4 Встречающиеся светофоры мы, как бывалые, проезжаем на красный свет. Мне, чтобы сделать фотографию, иллюстрирующую наш поход, приходилось останавливаться. А это неизбежно увеличивало мою дистанцию от мчащего без остановок пелотона. Даже дорожный указатель предупреждал меня, что эта дорога - не место для слоупоков: Елипоки, это которые еле-еле поки, то есть совсем медленные, тут не приветствуются. Это подвигало меня делать съёмку на ходу. Сайка белого бородинского остановилась перед указателем, на котором написано "Добро пожаловать в Ургутский район": В проезжаемых нами посёлках тоже ведётся наглядная агитация. На плакате ниже написано "Наша цель - одна!": Это лютая брехня - у разных по уровню жизни, бытовым условиям, образованию, наклонностям, культурному уровню, устремлениям, страстям и т.д и т.п. людей не может быть одной цели, каждый будет иметь что-то своё. Действующий президент Мерзиёев, например, имеет целью остаться у главного корыта пожизненно, как и его предшественник Каримов. Для этого он незадолго до этих внеочередных "выборов" провёл референдум, на котором сбросил ограничения на количество сроков полномочий. Тамерлану не приходилось играть в такие игры, тогда было всё проще - власть от всевышнего и всё. А тут прям клоунада "икринок". И тебе "мудрость глаз", и "умелые жесты рук". Этим набором умений обязательно должен "похвастаться" каждый, кто не обладает настоящей харизмой, но мечтающий, что в её наличие смогут поверить зрители: Естественно, что в этом сценарии остальные кандидаты исполняли роль массовки. Но за них не приходится беспокоиться, они не станут собирать початки кукурузы в полях и торговать ими в парках. Вдоль дороги мы видели арыки, а вот теперь проезжаем какой-то канальчик: "Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана." © Сработало! Не зря мы верим в чудодейственность слов, когда говорим тосты. Узбекистан был эреги... ирригирован! Перед самым пограничьем с Таджикистаном, которого мы достигли, проехав 44 км, установлен грандиозный флагшток со знаменем Республики Узбекистан: А чуть далее указатель, что до Пенджикента, первого и единственного* города Таджикистана в нашем путешествии, осталось проехать 22 км: Вот и граница. 11:15 дня - прошли границу Узбекистана, первый пункт контроля и досмотра. Всего пройти обе границы заняло у нас 20 минут, загранпаспорт предъявляли раз десять. Здесь съёмка запрещена - везде и так полно камер, они сами себя прекрасно снимают, наши услуги не нужны. Вот только однажды сделал кадр - на стене по-узбекски написано "Зал ожидания", и тут же на стекле уже латиницей, но тоже по-узбекски, "Закрой дверь, пожалуйста!!!". Похоже, не только мы не умеем это прочесть, дверь не закрывалась никем, хотя на улице уже жарко, а внутри сохранялась прохлада: Я не заметил, но кто-то из нас видел на территории комплекса нагруженный мотоцикл Тимона, я снова упустил момент. (( Асфальтовое покрытие автомобильной дороги после проникновения сквозь пограничную зону похорошело, теперь у меня не было к нему никаких претензий, братья таджики утёрли нос братьям узбекам. Первый же дорожный указатель в Таджикистане сообщал, что далее нас ждёт "саразм". Надеюсь, что это что-то хорошее, а не старческое, типа маразма: 20230625_114550.mp4 По дороге (время 11:55) мы решили сделать перекус, зарулив на здешний археологический памятник: Тогда мы, дикие туристы, не знали, что это всемирно известный памятник археологии, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее, фантики не разбрасывали. Под большими стальными навесами располагались сами места раскопок древнего поселения людей в Средней Азии: Красной стрелкой я отметил явно канализационный люк. А что под ним? Подойти ближе и рассмотреть нельзя, у меня не выходит. Потому что у них "Не входит": Помогло мало-мальское знание английского, а то бы вышло войти. Вот здесь написано - "Несмотря на то, что раскопки Саразма активно ведутся археологами, туристам разрешается приезжать и посещать это место. Главная приманка для туристов - посетить участки раскопок, которые уже были раскопаны и покрыты пятью большими крышами. Это позволяет посетителям увидеть остатки города, которые археологи уже обнаружили, и, если им повезет, там будут работать археологические исследователи, которые могут предоставить туристам некоторые краткие сведения об этом месте." Нам не повезло. "- Ау, археологи!" © Наверно, археологи ушли на обед. Мы тоже перекусили, запили и нам захотелось в туалет. Вдалеке на территории виднелось небольшое строение из шлакоблоков с двумя маленькими квадратными окошками под самой крышей - этот архитектурный стиль так и поманил нас. Подъехав на велосипедах поближе, мы встретились с тётенькой, поспешившей нам навстречу из большого двухэтажного здания музея. - Здрасьте. Можно нам в туалет? - Конечно, но только он не там, а здесь, - показывает на двери в музей. Я спешиваюсь и иду ко входу. За дверьми вижу современное убранство музея. - Вход платный. - Хорошо, но у нас нет таджикских денег, только узбекские. - 35 000 сум. В уме прикидываю сумму в рублях, почти три сотни. Подкатывают остальные наши. - Это за туалет? - Это за посещение выставки экспонатов музея. - Нам нужен только туалет. Тут тётенька, оказавшаяся билетёршей, возмутилась, сказала, что мы ходили, рассматривали раскопки и теперь должны заплатить за посещение. Будучи человеком неконфликтным, я предложил ей вариант, что я заплачу ей за себя, войду в музей, заодно и в туалет, а остальные меня подождут. Но, похоже, жадная не читала "О рыбаке и рыбке" и требовала "на бочку" всего журавля с неба. Мы аргументировали наш отказ платить тем, что при входе на территорию не было никаких физических препятствий и табличек о платности свободного прохода. Она не унималась. Не хотела видеть разницу между благопристойными европейскими туристами, вышедшими из экскурсионного автобуса, и нами, у которых ветер в поле лучший друг. Естественно, мы свалили, не заплатив. Памятник всемирного наследия недополучил наших туалетных взносов из-за недальновидной упёртости ленивой смотрительницы. Была бы не ленивой, сидела бы на стульчике с кроссвордом в тёплой тени забора рядом со входом. А туалетный вопрос мы решили в ближайших удобных кустах метров через пятьсот по дороге. По ссылке, что привёл выше, читаю - "Две основные проблемы, связанные с сайтом, заключаются в том, что он все еще имеет нечетко определенные границы из-за того факта, что точные границы Sarazm еще не полностью известны, и что система управления, контролирующая сайт, неадекватна, и количество персонала необходимо увеличить наряду с более высоким уровнем подготовки." Вот уж точно! Как будто автор этого предложения самолично пытался проникнуть в тутошний сортир, а его без билета не пустил неадекватный персонал (я детектирую, что оригинал этого текста написан на английском, а затем некорректно переведён промптом, и слово "сайт" тут имеет значение "место раскопок"). Проехав еще какое-то расстояние, я увидел стоящих на обочине в национальных одеждах женщину, маленькую девочку и девушку. Девушка лет 18-20 была какой-то неземной красоты. Мне захотелось остановиться и попросить разрешения сделать её фото. Но моя ложная скромность и природная тактичность не позволили это сделать, о чём я пожалел. Потом я снова увидел эту девушку на заднем сидении обгонявшего нас автомобиля - отец семейства подобрал с обочины своих красавиц и увёз их за горизонт. Ну зачем я такой тормоз, не позволяю себе жить и уступать своим спонтанным желаниям! (Верьте мне, внешность девушки действительно была достойна, чтобы вы ею залюбовались.) Примерно к часу пополудни въезжаем в Пенджикент. Вся местная детвора приветствует нас своими "Hello!" 20230625_124707.mp4 Едем по центральной улице. Местные мальчишки, что на велосипедах, пытаются с нами гоняться. Я снимал скоростной проезд такого молодца на чём-то типа Камы или Салюта, но , как бывает с удачным видео, не включил именно запись. Поэтому пришлось провоцировать более мелкую рыбёшку для этого отчёта: 20230625_124910.mp4 Последний кадр представленного выше видео демонстрирует изречение Эмомали Рахмона на торце автобусной остановки. Кто-нибудь, предоставьте в комментарии его перевод для всех нас. )) Буду благодарен.)) Но то был пригород, теперь же пошли многоэтажки: (Не могу далее постить картинки, последнее видео выжрало три четверти максимального общего размера медиафайлов в одном сообщении. Но пацан на велике так старался... не хочу его удалять. Я продолжу повествование об этом дне в новом посте.)