Как настроить задний переключатель на велосипеде - пошаговая инструкция, таблица симптомов и советы

Эта инструкция — не сухая теория, а результат множества часов возни с задним переключателем скоростей велосипеда. Всё описанное — практический опыт форумчанина 027, собранный по следам десятков вопросов от начинающих и не очень. 

Для тех, кто совсем не понимает еще не знает, как устроен и как работает задний переключатель велосипеда, почитайте статью Шелдона нашего, Брауна. Легко гуглится по словам "шелдон браун настройка переключателя". Неплохая статья, но там почему-то нет главного - инструкции по собственно настройке. Попробую ликвидировать этот пробел. Инструкция поможет настроить из самого кривого положения, лишь бы все детали были исправны. Вот как сегодня - из состояния полный "ужоснах" вообще не переключает! Итак, поехали.

Для начала небольшая таблица, c какими проблемами может помочь эта инструкция:
 

Что влияет на плохую работу заднего переключателя скоростей велосипеда

НОЛЬ. Подготовка велосипеда

Имеется пять точек регулировки (иногда четыре):

• болтик, зажимающий трос на переключателе;
• "барашек" (регулировочный винт тонкой настройки) (бывает на переключателе, бывает на манетке);
• два винтика - ограничители перемещения лапки влево-вправо;
• винтик - регулятор расстояния ролика от звездочки (может отсутствовать).

Предполагается, что длина цепи и троса правильные, и все детали исправны - не погнуты, не заедают. 

Если тросик закис, настройка бесполезна — сначала полностью замените его и рубашки. У Shimano характерный симптом: усилие на манетке, но переключения нет.

живая фотография

ОДИН. Положение манеток

Ставим велосипед вверх ногами:

• если у вас гидравлические тормоза, не забудьте убедиться, что их не стошнит;
• если жалко седло, подложите что-нубудь под попку;
• если не жалко велокомпьютер, можно его не снимать;
• переключитесь впереди на вторую, среднюю звезду, если у вас их три;
• если две - переключитесь на меньшую; если одна - я даже не знаю что делать.

Гидравлические тормоза можно не бояться, если не нажимать на ручку при перевёрнутом байке. Но если страшно — зафиксируйте роторы картонкой.

ДВА. Задняя передача

Нужно полностью отпустить (расслабить) тросик. Для этого:

• прощелкиваем маленький курок манетки на самую большую цифру (самую маленькую звездочку), пока не перестанет переключать;
• отпускаем болтик зажима троса, если был зажат;
• закручиваем до упора "барашек", все равно, где он живет;

Если переключатель скоростей велосипеда не возвращается в крайнее положение — вероятно, винт ограничения H вкручен слишком глубоко.

ТРИ. Винт H — настройка крайнего правого положения

Нужно перевести цепь на самую маленькую звезду:

• прокручиваем тихонечко педали и наблюдаем, как она перепрыгивает на самую маленькую звездочку;
• если до самой маленькой не допрыгнуло, проверяем и убираем натяжение троса (должен болтаться, как сопля);
• если болтается, но не допрыгнуло, не огорчаемся, а переходим к пункту Четыре.

Поворачивая винт по часовой стрелке — ограничиваете ход вправо. Если все правильно, ролик переключателя становится точно под маленькой звездой кассеты.

ЧЕТЫРЕ. Натяжение тросика

Настраиваем ограничитель, не пускающий "наружу". Он не позволяет цепи соскочить с самой маленькой звезды.

• ищем нужный болт (либо ищите букву H возле него, либо смотрите в щели - один из двух болтиков упирается кончиком в железяку, вот он нам и нужен) (а кончик второго висит в воздухе);
• крутим потихонечку педали, откручиваем его и смотрим, как цепь начинает потихоньку пытаться сползти наружу, за пределы кассеты;
• не смотрите на всякие там "параллельности", смотрите на цепь - а конкретно, как она наползает, надевается при вращении на зуб звездочки;
• ровное набегание цепи на звезду - вот этого нам надо добиться (как этого добиваются, сняв ее, решительно не понимаю);
• надеваться она должна примерно серединкой, но не тереться постоянно какой-то одной стороной ("щекой");
• когда достигнете правильного, срединного набегания на звездочку, открутите немного болт, на полоборота, чтобы она начала сдвигаться немножко наружу;
• это гарантирует, что ограничитель не помешает переключению на самую маленькую.

Слегка подтяните трос — он должен быть без провисания, но и не натянут «в натяг». Это исходная точка регулировки.

Видео для тех, кто не любит читать

ПЯТЬ. Переключение вверх

Подтягиваем и зажимаем тросик.

• нужно просто выбрать слабину, чтобы он выпрямился в местах, где он идет открыто. Нигде открытый, голый он не должен круто изгибаться! это прямой путь к глюкам нечеткости переключения;
• особенно обратите внимание на место на переключателе возле зажима. Там всегда есть канавки, куда нужно его уложить;
• трос должен выныривать и заныривать по прямой линии!
• иначе четкость переключения под угрозою;
• не натягиваем в струну!
• просто выбираем слабину;

потому что регулировка "барашком" у нас сейчас может только натягивать тросик, а отпускать ей некуда.
Он должен идти максимально прямолинейно и без резких изгибов. Особенно внимательно смотрите на короткие участки у заднего треугольника.

ШЕСТЬ. Повторяем до конца кассеты

Щелкаем несколько раз большим курком манетки, проворачивая педали и считая разы. Например:

• у нас на велосипеде 9-скоростная кассета - щелкнули 4 раза
• значит, цепь должна перейти на 8-6-5-4... О! На четвертую по номеру звезду;
• напомню, что звезды всегда считаются от рамы наружу (вправо);
• убеждаемся, что это именно та звезда, которую вычислили;

Каждое переключение должно быть чётким, без пауз и треска. Если трос перетянут — цепь будет перескакивать или не попадать на звезду.

СЕМЬ. Винт L — настройка крайней левой звезды

И вот, наконец, тонкая регулировка переключателя велосипеда, определяющая четкость работы:

• смотрим, как набегает цепь на зубчики звездочки;
• в идеале она должна набегать серединкою щели между щечками;
• но! она обязательно будет тереться внутренней стороной (со стороны колеса), потому что мы не натягивали трос слишком сильно, со всей пролетарской дури;
• отвинчиваем немного барашек, добиваясь правильного, срединного набегания цепи на зубчики звезды;
• напомню, что вывинчивание барашка натягивает трос, а завинчивание ослабляет.

Если не настроить винт L, цепь может слететь в колесо — это опасно. Винт должен не давать переключателю «перешагнуть» последнюю звездочку велосипеда.

ВОСЕМЬ. Проверка

Тот самый пятый пункт, про болтик - регулятор расстояния ролика от звездочки, он же "B-tension". Как правило, с ним ничего не надо делать. На всякий случай:

• переключитесь на самую тракторную передачу 1-1;
• т. е. самая маленькая впереди и самая большая сзади;
• крутите его туда-сюда;
• когда вы его выкручиваете, верхний (направляющий) ролик переключателя приближается к звездочке. Не влево едет, не вправо - едет вверх;
• когда завинчиваете, ролик отдаляется от звездочки, и не так сильно изгибает цепь при переключении;
• если слишком вывинтить, ролик может упереться в звездочку, зажать цепь;
• если слишком завинтить, может не так четко переключаться, чтоб душа радовалась.

Хорошая проверка — быстрое переключение на 3–4 звезды вверх и вниз подряд. 

ДЕВЯТЬ. Подстройка

Если у вас тросы и рубашки новенькие, только с магазина, через некоторое время может понадобиться подстройка.

Дело в том, что они хоть и не вытягиваются, но бывает, что они как бы вытягиваются. На самом деле усаживаются на свои места наконечники и рубашки. Неважно, что там и куда вытягивался, важно знать, что:

• через некоторое время с новья могут начаться затруднения в переключении передач с меньшей звезды на большую;
• тогда нужно немного вывинтить барашек;
• то есть, подтянуть немного натяжение троса;
• немного - это на четверть или полоборота;
• тут главное не переусердствовать, а то придется вдумчиво повторить пункты Раз и Семь.

Если после такой настройки продолжаются серьезные проблемы - значит, неисправность. Что-то где-то застревает, что-то куда-то упирается, или что-то погнуто. Не нужно раз за разом повторять алгоритм, это не поможет. Тем более, не надо крутить ограничительные винтики - в какой-то момент может даже показаться, что помогло, случаи бывали, но вы на совершенно неправильном пути!

Ибо тут уже не крутить надо, а чинить велосипед.

ДЕСЯТЬ

Когда уже все вылизано, а коту делать нечего, он лижет сами знаете что. Отрегулируем болт, не пускающий цепь внутрь, к колесу, чтобы не спрыгивало с самой большой звезды на основания спиц. Когда-то во времена фрикционных манеток это было крайне актуально. Ненароком спрыгнувшая внутрь колеса цепь грозила серьезными бедами! И этот нюанс на велосипеде был как бы не самым важным.

Индексная манетка такого гадства сотворить не может в принципе, но регулировка осталась.

Итак:

• переключаемся на самую большую звезду;
• пытаемся задавить переключатель передач еще дальше, манетка не пускает;
• некоторые давят пальцами на корпус переключателя, но я считаю, это неспортивно;
• беремся за длинный открытый участок троса, и оттягиваем его, как тетиву лука;
• манетка на такое не способна, а мы способны;
• ищем глазами второй болт, который мы опознали, как "не тот" в пункте Четыре;
• одновременно оттягиваем тетиву и крутим его;
• а вообще, можно и не оттягивать, просто переключиться на самую большую и подтянуть болт до касания. Как только малейшее сопротивление на отвертке, так и перестаньте.

Шпаргалка неисправностей заднего переключателя велосипеда

Если все это не помогло:

• неисправные компоненты велосипеда;
• изношенные компоненты заднего переключателя;
• слишком длинные или слишком короткие рубашки (оболочки) - особенно смотрите на коротких участках - например, под седлом - он должен идти плавно!
• кривые руки
• ашан

ЧАВО на основе популярных вопросов и форумного опыта

Если вы давно искали чёткую, последовательную и понятную схему настройки заднего переклюка велосипеда — сохраните эту статью. Возможно, она сэкономит вам не один час времени.