Тут расклад уже меняется: стоит неправильно одеться, вы начнете потеть и мерзнуть. Значит, схема примерно следующая :
1-й слой должен отводить влагу от тела, для этого хорошо подходят всяческие виды термобелья. Цена колеблется от 600 рублей (в сермяжном декатлоне) до бесконечности (с примесью золотых шерстинок с яиц верблюда, например).
2-й слой сохраняет тепло. Тут сгодятся любые флиски всех цветов и фасонов, их продается везде огромное количество. В секонде можно купить шикарные варианты за копейки..ну или опять декатлон, если вы брезгливые.
3-й слой, (она же куртка) защищает от ветра и внешней влаги. Но без фанатизма, не для того, чтобы стоять под ливнем, конечно, это ж не палатка. Куртку лучше брать без синтепонов и прочих утеплителей (при условии, что вы не катаете в -20), потому что любые утеплители, кроме алко сыграют с вами злую шутку при более-менее серьезном темпе).

 

Я обычно в холодный сезон надеваю термобелье, а дальше по ситуации. Иногда сразу куртку, если ветер, но не очень холодно. Иногда и флиску, и куртку, если холодно и ветрено. Иногда еду в термобелье и куртке, а на стоянке поддеваю флиску (и прошу Камедя развести костер хоть для одного замерзшего муравья).
А спустя какое-то время понимаешь, что уже интуитивно правильно подбираешь одежду. То есть, все приходит с опытом.
С настоящей зимой вас, товарищи. Ждем снега теперь! Ураааа!
P.S. Данный текст не претендует на экспертность, не ставит целью задеть чьи-то покатушечные чувства или опровергнуть чей-то опыт.

 

 

 

 

Заходим сюда, здесь карты маршрутов:

https://nakarte.me/#m=11/48.67759/44.71779&l=O/Sb

Также некоторые маршруты можно увидеть здесь:

Нас было трое. Со спутниками, с настроением и мироощущением их повезло (напомню, Ира и Скай). Считаю, что наше трио сыграло свой концерт отлично! Скай исполнял роль механика и грузчика) Но механиком, слава Богу, пришлось поработать только в первый и последний дни, когда собирали-разбирали велы - ни одного прокола, поломки, проблем с велами у нас не было.

Ира прекрасно показала себя, как заядлая туристка (много путешествует цивилизованно) и совершенно нетипично, как девочка - нытья не было (даже когда орг заводил в откровенно тупиковые непроходимые места), катила великолепно, по ее наводке мы посетили отличное местечко, отведали местную кухню, решила нам вопрос с аэрофлотом по дороге туда, в общем, налицо богатый туристический опыт) Из нас троих самым неопытным туристом была я.

Не знаю, почему, но на руку играли даже не очень хорошие обстоятельства и прогнозы, возможно, потому, что мы были настроены на позитив. А, может, потому, что втроем шансов разделиться практически нет, поэтому приходилось находить общие, приятные для всех решения.

У нас была невероятная принимающая сторона - руководитель местного велосообщества "Велочерепашки", который помог нам, как мама родная, и дал несколько очень ценных советов. Благо, мы тоже умненькие, не кривили губы, а воспользовались! Были записаны 2 интервью, перед и после поездки, кому интересно. Такие интервью калининградцы берут у всех приезжих, чтобы те оставили свои впечатления о городе, пройденных километрах и пережитых мгновениях.

Интервью перед поездкой

интервью после поездки, усталые, но довольные уже на квартире

Тамошняя велотуса очень лояльна к приезжим, это мы, два интроверта и экстраверт, слегка за 30, снимали квартиры, потому что слишком стары для всего этого дерьма, а весь остальной студенческий люд не стесняется жить на вписках местных энтузиастов)

Все дни удавалось виртуозно уходить от дождей, которых по климатической июльской норме там - 75%. дождливой оказалась только последняя ночь в лесу, но тучи любезно подождали, когда мы поедим, упакуем снарягу, разложим палатки, наденем на все дождевики, залезем в теплые спальники и только тогда разразились праведным гневом.

Много раз был нарушен режим с гигиеной - ели на ночь, сидели и глазели на ветреную Балтику, ночевали контрабандой на Куршской косе, но что поделать..правила созданы, чтобы их нарушать Иногда.

Маршруты были взяты у велоклуба KoenigBicycle team (аналог нашего Ориона). Ребята, как и мы, не любят трассы, асфальт, поэтому озадачились грунтовыми треками по своей области и даже не поленились сделать специальную интерактивную карту, с которой можно скачать маршрут. Собственно, что и было сделано.

Наш примерный маршрут

Конечно, несмотря на постоянную связь с местными, проблемы на маршрутах у нас были. Были и тупики, были нехоженые дороги, была трава по пояс. Хорошо, что все трудности воспринимались участниками вполне спокойно, по-деловому) Ну а что еще нужно оргу??? Иметь ПРАВО на ошибку и возможность ее исправить.

Мы на треке, не переживайте)

Природа калининградской области по побережью, а именно там пролегала основная часть маршрута, состоят из песка, моря и лесов. Квинтэссенция - Куршская коса, в ней сконцентрирована вся магия, вся красота, вся прелесть Калининградского края. Очень много низких кустарников и травы, которая у нас, в основном, выгорает в июле, а тут, благодаря климату, посреди лета цветет и пахнет. Например, низкорослый шиповник.. Конечно, много растений с латинским названием "a hren ego znaetus", но мы честно любовались и радовались) Некоторая часть маршрута пролегала через места, которые легко можно спутать с нашим Задоньем..если не знать, что за полосой деревьев – море.

Но Балтика, как мы поняли, очень тактичная, она не подчинила себе жизнь горожан, не сделала их рабами курортов, как, например, Черное море. К слову, курорты очень чистенькие и ухоженные, хорошо продуманные по логистике, по крайней мере, сибиряки, которых мы встречали, были в полном восторге и радостно «загорали» при 17 градусах тепла)

холодная июльская Балтика

Что касается экскурсий и прочих городских красот, примерно на второй день по своему ритму мы поняли, что нам достаточно 1 в день, больше уже напрягало, начиналось культурное отравление…)
Познание приходилось совмещать с чисто бытовыми трудностями, поисками мест для ночлега, лавированием между дождями. Были мы в крепости Пиллау, музее Балтийского флота г.Балтийска, Янтарном комбинате г. Янтарного, НИС «Витязь» в Калининграде..

Единственное исключение по длительности пребывания, которое сделали – это Куршская коса, но она того стоила. Мы провели там 2 ночи и 1 целый день. Видели лису, слышали кабанчика, кормили лебедей, уток, смотрели, как кольцуют птиц, любовались на дюны, ели, пили, катили. Там же посетили самую крутую экскурсию на орнитологической станции «Фрингилла». Орнитолог, который просто влюбил в себя Иру и, не побоюсь сказать, даже Ская, показывал, как отслеживают миграцию птиц, как происходит кольцевание, рассказывал жизнь станции.

На косе очень красиво, вот просто скажу, без обиняков, и, если вам надо будет за пару дней понять, что есть калининградская область, езжайте сначала на косу, потом в Балтийск, а потом уже в сам Калининград. Ему досталось уже меньше наших восторгов, хотя город хорош, конечно) Каналы реки делают его воздушным, немного похожим на Питер. НА самом деле, тлетворное влияние Запада там не сильно чувствуется, если не считать новостроя (ну и литовского пива), который весь стараются стилизовать под немецкие домики.

Ира с Володей еще что-нибудь добавят, думаю, а я скажу, что это был мой первый опыт похода больше 3-х дней за пределами Волгоградской области. Я училась ездить по синей стрелочке и была, скажем так, идейным вдохновителем целой большой поездки от начала до конца. Но не могу сказать, что было очень сложно, потому что человеческий фактор, начиная от спутников, заканчивая местными энтузиастами, полностью благоволил и был на моей стороне. Еще раз убеждаюсь, что с людьми мне везет:)

Очень хочется запечатать все путешествие, как муху в янтаре, чтобы смотреть и любоваться долгими зимними вечерами..

Конечно, по чьим-то меркам и прошли мы мало (всего около 220 км по побережью), и преодоления туристического было совсем чуть-чуть, но считаю свой опыт удачным. Буду продолжать. Наверное)

В походе не пострадала ни одна банка тушенки.

• А действительно ли шлем всегда нужен велосипедисту?
• Когда шлем может быть вреден
• Где шлем обязателен — и почему
• В каких случаях можно кататься без шлема
• Где шлем обязателен — и почему

Об этот краеугольный вопрос разбивали друг другу разнообразные шлемы не одно поколение велосипедистов, и до сих пор некоторые диванные эксперты любят поломать копья — особенно в комментариях на форумах и в соцсетях, где обсуждение темы «нужен ли шлем велосипедисту» не утихает годами. Вопрос, казалось бы, простой, но на деле гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Итак, давайте разберемся.

Вообще, есть несколько противоположных мнений, подкреплённых достаточно вескими аргументами. Первое, самое распространённое и очевидное — шлем нужен, потому что это дополнительная защита головы. Тут спорить как бы смысла нет, потому что аргументы на поверхности: просто подстрахуй себя и всё! Надень шлем, проще говоря. Даже при падении на небольшой скорости он способен смягчить удар, предотвратить сотрясение или трещину в черепе. Особенно актуален этот вопрос для тех, кто катается по дорогам общего пользования, участвует в велогонках, спусках, катается в горах, по пересечённой местности или таскает детей в велокресле. Не стоит забывать и о таких банальных вещах, как неожиданно открывшаяся дверь машины, выбежавшая собака или мокрая разметка под колесом — шлем в этих ситуациях может стать критическим фактором выживания.

А действительно ли шлем всегда нужен велосипедисту?

В 1989 году медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал исследование, согласно которому велошлем сокращает угрозу получения травмы головы и травмы мозга на 85% и 88% соответственно. Это исследование до сих пор цитируют в большинстве публикаций, связанных с безопасностью на велосипеде. И теперь это главный козырь всех велоактивистов, волонтёров и производителей шлемов — своего рода «убойный аргумент» в пользу обязательного ношения.

Но тут, как водится, возникает масса нюансов и оговорок. Например, если велосипедист ездит по тротуарам, паркам и только летом, да ещё и со скоростью, сравнимой со скоростью пешехода. Нужен ли ему в этом случае шлем? Закрадываются сомнения, верно? Не проще ли в таком режиме катания сосредоточиться на маневрировании, осмотрительности и общем контроле ситуации?

Возьмем другой пример: семья, которая погрузила велосипеды в багажник автомобиля и поехала на дачу. В дачном посёлке машин почти нет — речка, воздух, лес, бабушки с авоськами и ни одного светофора в радиусе пяти километров. Дети катаются по грунтовым тропкам, взрослые — неспешно по улицам между соснами. Скорости небольшие, подъёмов и спусков почти нет. Спрашивается, так ли уж нужен шлем в данной ситуации, или же это избыточная мера предосторожности, навязанная городской логикой?

К тому же, не стоит забывать, что ношение шлема — это не просто защита, но и определённый психологический и физический дискомфорт: летом в нём жарко, зимой неудобно, особенно при коротких выездах. И вот здесь уместен вопрос не о «безопасности в абсолюте», а о балансе между рисками и удобством в конкретных условиях.

Когда шлем может быть вреден

Другая точка зрения интереснее — шлем не только полезен, но и потенциально вреден. Почему? Да потому что расслабляет. Вот так просто: человек, надевший шлем, внутренне начинает полагаться не на внимательность, не на прогнозирование дорожной ситуации, а именно на «страховку» в виде куска пластика с пенопластом. Это влияет на стиль езды: там, где раньше срабатывала интуиция самосохранения, теперь появляется излишняя уверенность. В результате — больше рискованных манёвров, меньше осторожности. Там, где стоило бы сбросить скорость, посмотреть по сторонам или уступить дорогу, велосипедист уверенно жмёт на педали, как будто едет в бронетехнике. Конечно, шлем — не единственный фактор, но противники его обязательного ношения убеждены: такая ментальная подмена играет злую шутку. И, надо признать, определённая логика в их доводах действительно есть.

В велосипедной столице мира — Амстердаме — шлемы надевает крайне малый процент горожан. Велосипед там — это средство передвижения, а не спортинвентарь, и подавляющее большинство людей предпочитает комфорт и естественность. Случайность? Совпадение? Вряд ли. Система городской инфраструктуры, уважение со стороны автомобилистов и низкие скорости делают езду предсказуемой и безопасной без необходимости в защите головы.

Есть и ещё один интересный аспект: шлем расслабляюще действует не только на самого велосипедиста, но и на водителей автомобилей. Психологически водитель может воспринимать человека в шлеме как «профессионала», человека, который знает, что делает и умеет выкручиваться из сложных ситуаций. Это снижает бдительность, и в критический момент автомобилист может принять неверное решение, рассчитывая, что велосипедист «сам справится».

Конечно, никто не спорит: есть велосипедные дисциплины, в которых шлем — это не просто рекомендация, а необходимое снаряжение. Речь идёт о кросс-кантри, даунхилле, велотреках, BMX и других направлениях, где скорости и нагрузки выходят за рамки бытовой езды. Там речь идёт уже не о прогулках, а о спринтах, прыжках, гонках — с высокой вероятностью падений и травм.

Во-первых, без шлема до соревнований никто и не допустит — таковы требования безопасности. Во-вторых, даже если бы допустили, участие без защиты головы стало бы банальным самоубийством. Здесь шлем — такой же обязательный элемент, как перчатки или жёсткие ботинки у горнолыжника.

Где шлем обязателен — и почему

Итак, три основных момента, когда шлем — маст хэв, без лишних споров:

Если вы ездите по дорогам общего пользования на приличных скоростях (от 20 км/ч и выше). Тут всё просто: высокая скорость + автомобили = зона повышенного риска. Даже если вы опытный велосипедист и чётко следуете правилам, никто не застрахован от ошибок других участников движения. Любая неожиданность — резкий поворот, внезапное торможение, открывшаяся дверь машины — и вы уже летите на асфальт. В такой ситуации шлем может стать последней преградой между вами и тяжёлой травмой головы.

Если вы любите горки и крутые спуски. Особенно в условиях пересечённой местности. Камни, корни, лужи, выбоины и гравийные участки превращают каждый спуск в потенциально травмоопасную ситуацию. Конечно, от прямого лобового удара ничто не спасёт на 100%, но шлем существенно смягчит силу удара, а иногда и полностью предотвратит тяжёлые последствия. Это элемент базовой велоэкипировки — такой же обязательный, как исправные тормоза.

Если вы вообще склонны к падениям на велосипеде. Упасть с велосипеда — дело житейское: зацепился педалью за бордюр, заехал в трамвайную колею, неудачно спрыгнул с бордюра. Как правило, всё заканчивается синяками, ссадинами и уязвлённым самолюбием. Но если вы неудачно ударитесь головой — о бордюр, ступеньку, столб или даже просто об асфальт — последствия могут быть фатальными. Тут, как говорится, лучше перебдеть.

Вы занимаетесь велоспортом. Но тут, по-моему, и говорить не о чем. Если профессиональные спортсмены или любители ездят без шлема — значит, соревнования отменяются: участвовать будет просто некому. Шлем — обязательный элемент не только ради безопасности, но и по требованиям регламентов. Даже при тренировках или покатушках по велотреку шлем обязателен.

Когда можно обойтись без велошлема

А теперь — случаи, когда шлем можно (и, возможно, уместно) не надевать:

Если вы катаетесь только по паркам, велодорожкам или тротуарам, где нет машин и мало людей. Это относительно безопасная среда с предсказуемым движением и низкими рисками. Конечно, и здесь никто не застрахован от падений, но вероятность серьёзной аварии гораздо ниже.

Если вы ездите очень медленно и осторожно. Это характерно, например, для прогулок с детьми, выездов «за хлебом» или поездок по даче. Скорость — ключевой фактор риска. Чем ниже скорость, тем больше у вас времени среагировать и тем мягче будет падение, если оно случится.

Если бесшлемные поездки — это ваш осознанный выбор. Вы точно знаете, почему не носите шлем, понимаете все риски, и это не бунт ради бунта, а обдуманное решение. Это важно: не отрицание безопасности, а принятие ответственности за свой выбор.

Как бы то ни было, решение — всегда за вами. Никто не вправе навязывать универсальное правило, потому что ситуации бывают разные. Главное — здравый смысл, трезвый расчёт и уважение к себе и окружающим.

Желаю вам безопасных и приятных поездок — в шлеме или без, по велодорожкам или по пересечёнке. Главное — катайтесь с удовольствием и с головой, в любом смысле этого слова!

Новость хорошая - филейная часть действительно станет немного лучше, но не сильно. Укрепятся мышцы, однако на формы это не повлияет почти никак. Новость плохая - для того, чтобы получить упругий рельефный бразильский зад, нужно во-первых, его качать в зале, да еще со штангой, во-вторых, кататься от 100-150 км в день на хорошем таком интенсиве. Дело в том, что за катание на велосипеде ягодичные мышцы отвечают постольку-поскольку. Если неспешно прогуливаться по паркам, то ногам и попе это безусловно будет полезно и приятно, но увидеть и почувствовать тонус сможете только вы.

Я за несколько лет катания в среднем темпе средних покатушечных расстояний (от 30 до 120) так и не приобрела попу-орех) Но, признаюсь честно, такой цели и не было. Хотя знакомые иногда спрашивают: "Что, велосипед не помогает?" - приходится разочаровывать. Зато есть приятный бонус - велопрогулки действительно улучшают осанку, что визуально делает фигуру стройнее. И еще момент - если кататься в правильной посадке, ягодицы работают куда активнее, чем когда сидишь "столбиком" на круизере. Но это уже тема для отдельного разговора о правильной технике.

Кстати, интересный факт - профессиональные велогонщицы действительно имеют подтянутые формы, но достигается это годами специфических тренировок. Их режим - это не наши воскресные покатушки с остановками на кофе. Так что если хотите попу как у чемпионки, готовьтесь к многолетнему марафону с кучей дополнительных упражнений. Лично мне моего легкого тонуса вполне хватает - главное, что в седле комфортно и никаких болей после долгих дистанций.

попа может еще стать плоской (есть такая шутка у велосипедистов после долгой покатушки)

2. Покупай любой велосипед в любом магазине, разницы нет

Разница есть, и немалая. Существует такая категория велосипедов, называется "ашанбайк", это сленговое слово, означающее велосипед, купленный, как салфетки или туалетная бумага, в любом сетевом магазине - ашане, ленте, карусели. Как правило, все "хромированные" детали в таких велосипедах дышат на ладан, втулки, вилка и вся внутрянка - просто макеты.

Особенно забавно наблюдать, когда новичок гордо заявляет: "Зато у меня дисковые тормоза!" - а на деле оказывается, что это декоративные диски с колодками, которые тормозят хуже, чем V-brake за те же деньги. Или "амортизационная вилка", которая на деле - просто пружина от дивана, не реагирующая ни на какие неровности.

Вывод можно сделать однозначный - такие, прости господи, велосипеды прослужат недолго. Или будут, как терминаторы терять по одной части каждую покатушку... Причем самое обидное, что зачастую вес такого "ашанбайка" сопоставим с горным велосипедом за 50 тысяч, только вот едет он соответственно.

В итоге, все равно купите нормальный велосипед, но по частям. Лучше озадачиваться покупкой в специализированных магазинах. Да, обойдется дороже, зато у вас не отвалится колесо при неловком заскоке на бордюр. Наверное. Может быть)

Хотя, если честно, даже среди бюджетных моделей в специализированных магазинах можно найти достойные варианты - те же Stels или Forward начального уровня. Они конечно не для экстремального катания, но для городских прогулок сойдут. Главное - чтобы продавец мог внятно объяснить разницу между ободными и дисковыми тормозами, а не тупо впаривал самый дорогой вариант.

Кстати, хороший лайфхак - перед покупкой загляните в местные веломастерские. Часто там можно узнать, какие модели чаще всего привозят на ремонт, а какие реально ходят годами без проблем. Это куда полезнее, чем отзывы в интернете.

вот они, красавчики из ленты. Даже "фэт" затесался)

на вид этот велосипед настоящий ашанбайк, но на самом деле, просто кто-то плохо обращается со своим байком

3. Скорости на велосипеде нужны, чтобы ехать быстрее.

Нет, от переключения скоростей быстрее вы не поедете. Это как думать, что коробка передач в машине добавляет лошадиных сил под капотом. Переключение позволит вам обеспечить равномерное натяжение цепи, сбалансировать усилия при катании на разных участках пути. Если вы сбрасываете скорость, крутить педали становится легче, тогда есть смысл ехать на такой передаче в горку. На большой звезде наоборот крутить педали тяжелее, поэтому для нее - асфальт и плоскач.

Но вот что интересно: многие новички упорно катают на одной передаче, а потом жалуются, что "колени болят". Это как пытаться тронуться с пятой скорости на машине - технически возможно, но двигателю (в нашем случае - вашим суставам) это точно не понравится. Оптимальный каденс (частота педалирования) - около 80-100 оборотов в минуту, и передачи как раз помогают его поддерживать.

Кстати, профессиональные велогонщики иногда используют неожиданные комбинации передач. Например, на спусках могут включить более легкую передачу, чтобы чаще крутить педали - так мышцы меньше забиваются. А вот если хотите реально увеличить скорость, тут два варианта: либо педалировать чаще (но это требует тренировки), либо... купить электровелосипед (но это уже читерство и не по-пацански).

Короче, смысл в уравновешивании ваших усилий (в одинаковом каденсе). Но скорости за вас никто переключать не будет, и, самое главное, без ваших усилий велосипед быстрее не поедет. Абыдно, да?) Хотя, если серьезно, попробуйте поэкспериментировать с передачами на разных участках - и вы удивитесь, насколько комфортнее станет езда. Проверено на собственном опыте: после того как я перестал лениться переключаться, даже длинные дистанции стали даваться легче.

А какие распространенные велосипедные мифы знаете вы?

Для тех, кто совсем не понимает еще не знает, как устроен и как работает задний переключатель велосипеда, почитайте статью Шелдона нашего, Брауна. Легко гуглится по словам "шелдон браун настройка переключателя". Неплохая статья, но там почему-то нет главного - инструкции по собственно настройке. Попробую ликвидировать этот пробел. Инструкция поможет настроить из самого кривого положения, лишь бы все детали были исправны. Вот как сегодня - из состояния полный "ужоснах" вообще не переключает! Итак, поехали.

Для начала небольшая таблица, c какими проблемами может помочь эта инструкция:
 

Что влияет на плохую работу заднего переключателя скоростей велосипеда

НОЛЬ. Подготовка велосипеда

Имеется пять точек регулировки (иногда четыре):

• болтик, зажимающий трос на переключателе;
• "барашек" (регулировочный винт тонкой настройки) (бывает на переключателе, бывает на манетке);
• два винтика - ограничители перемещения лапки влево-вправо;
• винтик - регулятор расстояния ролика от звездочки (может отсутствовать).

Предполагается, что длина цепи и троса правильные, и все детали исправны - не погнуты, не заедают. 

Если тросик закис, настройка бесполезна — сначала полностью замените его и рубашки. У Shimano характерный симптом: усилие на манетке, но переключения нет.

живая фотография

ОДИН. Положение манеток

Ставим велосипед вверх ногами:

• если у вас гидравлические тормоза, не забудьте убедиться, что их не стошнит;
• если жалко седло, подложите что-нубудь под попку;
• если не жалко велокомпьютер, можно его не снимать;
• переключитесь впереди на вторую, среднюю звезду, если у вас их три;
• если две - переключитесь на меньшую; если одна - я даже не знаю что делать.

Гидравлические тормоза можно не бояться, если не нажимать на ручку при перевёрнутом байке. Но если страшно — зафиксируйте роторы картонкой.

ДВА. Задняя передача

Нужно полностью отпустить (расслабить) тросик. Для этого:

• прощелкиваем маленький курок манетки на самую большую цифру (самую маленькую звездочку), пока не перестанет переключать;
• отпускаем болтик зажима троса, если был зажат;
• закручиваем до упора "барашек", все равно, где он живет;

Если переключатель скоростей велосипеда не возвращается в крайнее положение — вероятно, винт ограничения H вкручен слишком глубоко.

ТРИ. Винт H — настройка крайнего правого положения

Нужно перевести цепь на самую маленькую звезду:

• прокручиваем тихонечко педали и наблюдаем, как она перепрыгивает на самую маленькую звездочку;
• если до самой маленькой не допрыгнуло, проверяем и убираем натяжение троса (должен болтаться, как сопля);
• если болтается, но не допрыгнуло, не огорчаемся, а переходим к пункту Четыре.

Поворачивая винт по часовой стрелке — ограничиваете ход вправо. Если все правильно, ролик переключателя становится точно под маленькой звездой кассеты.

ЧЕТЫРЕ. Натяжение тросика

Настраиваем ограничитель, не пускающий "наружу". Он не позволяет цепи соскочить с самой маленькой звезды.

• ищем нужный болт (либо ищите букву H возле него, либо смотрите в щели - один из двух болтиков упирается кончиком в железяку, вот он нам и нужен) (а кончик второго висит в воздухе);
• крутим потихонечку педали, откручиваем его и смотрим, как цепь начинает потихоньку пытаться сползти наружу, за пределы кассеты;
• не смотрите на всякие там "параллельности", смотрите на цепь - а конкретно, как она наползает, надевается при вращении на зуб звездочки;
• ровное набегание цепи на звезду - вот этого нам надо добиться (как этого добиваются, сняв ее, решительно не понимаю);
• надеваться она должна примерно серединкой, но не тереться постоянно какой-то одной стороной ("щекой");
• когда достигнете правильного, срединного набегания на звездочку, открутите немного болт, на полоборота, чтобы она начала сдвигаться немножко наружу;
• это гарантирует, что ограничитель не помешает переключению на самую маленькую.

Слегка подтяните трос — он должен быть без провисания, но и не натянут «в натяг». Это исходная точка регулировки.

Видео для тех, кто не любит читать

ПЯТЬ. Переключение вверх

Подтягиваем и зажимаем тросик.

• нужно просто выбрать слабину, чтобы он выпрямился в местах, где он идет открыто. Нигде открытый, голый он не должен круто изгибаться! это прямой путь к глюкам нечеткости переключения;
• особенно обратите внимание на место на переключателе возле зажима. Там всегда есть канавки, куда нужно его уложить;
• трос должен выныривать и заныривать по прямой линии!
• иначе четкость переключения под угрозою;
• не натягиваем в струну!
• просто выбираем слабину;

потому что регулировка "барашком" у нас сейчас может только натягивать тросик, а отпускать ей некуда.
Он должен идти максимально прямолинейно и без резких изгибов. Особенно внимательно смотрите на короткие участки у заднего треугольника.

ШЕСТЬ. Повторяем до конца кассеты

Щелкаем несколько раз большим курком манетки, проворачивая педали и считая разы. Например:

• у нас на велосипеде 9-скоростная кассета - щелкнули 4 раза
• значит, цепь должна перейти на 8-6-5-4... О! На четвертую по номеру звезду;
• напомню, что звезды всегда считаются от рамы наружу (вправо);
• убеждаемся, что это именно та звезда, которую вычислили;

Каждое переключение должно быть чётким, без пауз и треска. Если трос перетянут — цепь будет перескакивать или не попадать на звезду.

СЕМЬ. Винт L — настройка крайней левой звезды

И вот, наконец, тонкая регулировка переключателя велосипеда, определяющая четкость работы:

• смотрим, как набегает цепь на зубчики звездочки;
• в идеале она должна набегать серединкою щели между щечками;
• но! она обязательно будет тереться внутренней стороной (со стороны колеса), потому что мы не натягивали трос слишком сильно, со всей пролетарской дури;
• отвинчиваем немного барашек, добиваясь правильного, срединного набегания цепи на зубчики звезды;
• напомню, что вывинчивание барашка натягивает трос, а завинчивание ослабляет.

Если не настроить винт L, цепь может слететь в колесо — это опасно. Винт должен не давать переключателю «перешагнуть» последнюю звездочку велосипеда.

ВОСЕМЬ. Проверка

Тот самый пятый пункт, про болтик - регулятор расстояния ролика от звездочки, он же "B-tension". Как правило, с ним ничего не надо делать. На всякий случай:

• переключитесь на самую тракторную передачу 1-1;
• т. е. самая маленькая впереди и самая большая сзади;
• крутите его туда-сюда;
• когда вы его выкручиваете, верхний (направляющий) ролик переключателя приближается к звездочке. Не влево едет, не вправо - едет вверх;
• когда завинчиваете, ролик отдаляется от звездочки, и не так сильно изгибает цепь при переключении;
• если слишком вывинтить, ролик может упереться в звездочку, зажать цепь;
• если слишком завинтить, может не так четко переключаться, чтоб душа радовалась.

Хорошая проверка — быстрое переключение на 3–4 звезды вверх и вниз подряд. 

ДЕВЯТЬ. Подстройка

Если у вас тросы и рубашки новенькие, только с магазина, через некоторое время может понадобиться подстройка.

Дело в том, что они хоть и не вытягиваются, но бывает, что они как бы вытягиваются. На самом деле усаживаются на свои места наконечники и рубашки. Неважно, что там и куда вытягивался, важно знать, что:

• через некоторое время с новья могут начаться затруднения в переключении передач с меньшей звезды на большую;
• тогда нужно немного вывинтить барашек;
• то есть, подтянуть немного натяжение троса;
• немного - это на четверть или полоборота;
• тут главное не переусердствовать, а то придется вдумчиво повторить пункты Раз и Семь.

Если после такой настройки продолжаются серьезные проблемы - значит, неисправность. Что-то где-то застревает, что-то куда-то упирается, или что-то погнуто. Не нужно раз за разом повторять алгоритм, это не поможет. Тем более, не надо крутить ограничительные винтики - в какой-то момент может даже показаться, что помогло, случаи бывали, но вы на совершенно неправильном пути!

Ибо тут уже не крутить надо, а чинить велосипед.

ДЕСЯТЬ

Когда уже все вылизано, а коту делать нечего, он лижет сами знаете что. Отрегулируем болт, не пускающий цепь внутрь, к колесу, чтобы не спрыгивало с самой большой звезды на основания спиц. Когда-то во времена фрикционных манеток это было крайне актуально. Ненароком спрыгнувшая внутрь колеса цепь грозила серьезными бедами! И этот нюанс на велосипеде был как бы не самым важным.

Индексная манетка такого гадства сотворить не может в принципе, но регулировка осталась.

Итак:

• переключаемся на самую большую звезду;
• пытаемся задавить переключатель передач еще дальше, манетка не пускает;
• некоторые давят пальцами на корпус переключателя, но я считаю, это неспортивно;
• беремся за длинный открытый участок троса, и оттягиваем его, как тетиву лука;
• манетка на такое не способна, а мы способны;
• ищем глазами второй болт, который мы опознали, как "не тот" в пункте Четыре;
• одновременно оттягиваем тетиву и крутим его;
• а вообще, можно и не оттягивать, просто переключиться на самую большую и подтянуть болт до касания. Как только малейшее сопротивление на отвертке, так и перестаньте.

Шпаргалка неисправностей заднего переключателя велосипеда

Если все это не помогло:

• неисправные компоненты велосипеда;
• изношенные компоненты заднего переключателя;
• слишком длинные или слишком короткие рубашки (оболочки) - особенно смотрите на коротких участках - например, под седлом - он должен идти плавно!
• кривые руки
• ашан

ЧАВО на основе популярных вопросов и форумного опыта

Если вы давно искали чёткую, последовательную и понятную схему настройки заднего переклюка велосипеда — сохраните эту статью. Возможно, она сэкономит вам не один час времени.

На форуме мы не раз обсуждали, когда бывают хорошие скидки в ТриалСпорт, и что реально можно выцепить. Так вот, специально для сообщества решил собрать обновлённую инфу по 2026 году, чтобы каждый мог заранее прикинуть, когда идти в магазин или мониторить сайт.

Если кратко — в 2026 году всё по классике, но с некоторыми нюансами:

• скидки начались чуть раньше,
• рассрочку теперь можно комбинировать со скидками,
• а на кассе бывают интересные сюрпризы.

Когда реально начинаются нормальные скидки в Триале?

Вот по состоянию на июль 2025:

С 7 мая 2026: стартует акция на летнюю коллекцию – скидка 10% по дисконтной карте. Велики, одежда, немного аксессуаров — всё по чуть-чуть, но уже приятнее, чем фулл-прайс.

С 2 июля 2026: скидки подросли — до 25% на отдельные категории. Тут уже можно брать, если давно что-то присмотрел. Особенно хорошо идёт экипировка и велосипеды 2025 года.

Зимняя распродажа (март – апрель): до 50% на остатки зимнего ассортимента — перчатки, тёплая одежда, обувь, иногда крепления для багажников или фэтбайков. Велосипедистов напрямую не касается, но можно неплохо сэкономить на экипе.

Август–сентябрь: остатки летней коллекции + дополнительные скидки. Часто можно встретить реальные предложения — скидка + подарок или накопительная акция.

!!!Важно: в офлайн-магазинах Триала в Волгограде бывают локальные предложения, которых нет на сайте. Стоит заходить и спрашивать у продавцов.

Как не пролететь со скидкой

Многие уже сталкивались с ситуацией, когда на сайте вроде есть скидка, а в магазине ценник не обновлён. Вот несколько проверенных советов:

Цены на кассе иногда ниже, чем на полке. Система обновляется быстрее, а сотрудники не всегда успевают переклеивать ценники. Так что не стесняйтесь спросить.

Сначала — сайт, потом — магазин. Проверяйте наличие и цену на сайте перед визитом. Особенно если дело касается остатков старых моделей — они быстро уходят.

Подписка на рассылку и дисконтная карта — обязательный минимум. Без карты можно пролететь мимо самых вкусных –10% или –15%, особенно на старте распродаж.

Лучшие моменты — в начале акции, особенно в июле. Потом, как обычно, остаются «неходовые» размеры, цвета и т. д.

Что чаще всего участвует в скидках - велосипеды, запчасти, одежда

Скидки — это не всегда на всё подряд. Если судить по последним акциям в Триале в 2026, чаще всего попадают под распродажу велосипеды прошлогодних серий, особенно модели 2024–2025 годов. К примеру, в июле были скидки до 25% на старые линейки Stark, Author, Merida, но только если остались в нужном размере. Самые ходовые — как всегда — расходятся в первую неделю.

Из запчастей нередко сбрасывают тормозные системы Shimano, немного трансмиссий начального уровня, кое-что из педалей и руля. А вот что стабильно уходит с хорошим дисконтом — это одежда и обувь. Тут выбор часто шире, скидки больше, а носится всё это не один сезон. Стоит приглядываться к защитной экипировке — шлемы, налокотники, перчатки — они участвуют в летней и весенней распродаже почти каждый год. Особенно выгодно брать такие вещи весной, когда ещё есть размеры.

Что изменилось в 2026 в законах, рассрочке и магазинах сети ТриалСпорт

Интересный момент — с этого года стали активнее контролировать, соответствует ли заявленная скидка реальной. Были случаи, когда покупатели жаловались на несоответствие цены в рекламе и чеке — и магазину приходилось возвращать разницу. Так что если заметили подвох — не стесняйтесь напомнить про Закон о защите прав потребителей.

Второй момент: рассрочка долями (или другие сервисы) теперь чаще совмещается со скидками. То есть можно взять велик или экип в рассрочку и по акции. Главное — читать мелкий шрифт, потому что не все акции участвуют в этих схемах.

Также заметно, что сам сайт Триала стал быстрее обновлять инфу по остаткам и скидкам. Это плюс — меньше сюрпризов на кассе и проще планировать покупку. Но иногда локальные магазины в Волгограде всё же «живут своей жизнью», так что лучше не полагаться на сайт на 100% — позвонить или заехать лично всё ещё не лишнее.

Таблица - выжимка по скидкам в Триале в 2026 году

Если вкратце: самое выгодное время — июль, когда распродажи входят в пик и можно поймать вел или экипировку с реальной выгодой. Весной можно урвать хорошие вещи из зимней коллекции, а осенью — подкараулить остатки.

Но главное — не откладывать, если присмотрел конкретную вещь. На распродажах побеждает не тот, кто дольше думает, а тот, кто раньше пришёл.

Кто давно в теме, тот знает: ТриалСпорт — не самый дешёвый магазин, но со скидками можно вытащить очень достойный комплект, особенно если использовать карту, промокод и немного удачи. Так что не стесняйтесь писать, что и где нашли)

Вы замечали, что в обычной куртке на велопрогулке то жарко, то холодно, а пот не испаряется, а копится под тканью? Это не просто дискомфорт — это риск перегрева и простуды.

Почему обычная одежда не подходит:

• Не та посадка — при наклоне корпуса оголяется поясница.
• Нет вентиляции — задняя часть промокает от пота, передняя продувается ветром.
• Лишний вес и объем — мешает активному педалированию.

Фишки специальных велосипедных ветровок:

• ✔ Удлиненная спина — защищает от задирания при посадке.
• ✔ Молнии под мышками — регулируют температуру без остановки.
• ✔ Облегающий крой — не «пузырится» на скорости.

«В прошлом сезоне я катался в обычной ветровке — после 30 км спина была мокрая, а живот замерз. Специализированная модель решила обе проблемы».

Ветровки стали умнее

Знаете, когда я впервые увидел новые ветровки этого сезона, то подумал: "Неужели это всё ещё просто куртка от ветра?"))))) Современные технологии сделали их настоящими помощниками велосипедиста, причём без лишней вычурности.

Дышать стало действительно легче

Самый лучше в спортивной одежде — ветровки, которые не превращаются в парник после 15 минут интенсивного катания. Новые мембраны вроде Polartec NeoShell 2.0 работают как умная кожа: когда ты разгоняешься — ткань буквально открывает микроскопические поры, а при остановке "запечатывается". Ну и любимая фишка — молнии под мышками, которые можно расстегнуть одной рукой прямо на ходу. При интенсивной езде - это спасение!

Дождь? Не проблема

Помните эти старые дождевики, в которых через полчаса езды было мокро и снаружи, а внутри Сахара? Современные водоотталкивающие покрытия — это магия. Капли буквально скатываются с поверхности, как с только что навощённого капота. Особенно радует Gore-Tex Shakedry — лёгкий как перышко, но в ливень держит увереннее многих "серьёзных" дождевиков. Правда, за такую лёгкость приходится платить аккуратностью — материал довольно нежный.

Но главное — все эти новшества не превратили ветровки в космические технологии. Они по-прежнему остаются простыми и понятными, просто теперь работают... ну, как хороший механик — незаметно, но на совесть. После тестов могу сказать: разница с моделями даже 2-3 летней давности ощутимая, особенно в наших волгоградских условиях, где ветер может смениться дождём, а потом внезапной жарой.

Топ-5 ветровок 2025

Когда тестировал новые модели, сделал для себя несколько неочевидных выводов. Оказалось, самая дорогая ветровка — не всегда самая лучшая для реальных условий. Вот что действительно стоит внимания:

1. Gore Wear C5 — ветровка-невидимка

Удивительная вещь — надеваешь и буквально забываешь о ней. Весит как пара листов бумаги (всего 180 г!), но при этом отлично держит ветер. Особенно порадовали продуманные манжеты — не давят, но и не пропускают холод. Идеальна для шоссейников, кто любит быстрые покатушки. Хотя за такую лёгкость придётся расплачиваться деликатностью — для гравия уже не подойдёт.

2. Decathlon RC 500 — неожиданный фаворит

Кто бы мог подумать, что за 5 тысяч рублей можно получить почти профессиональную вещь? Тестировал её в условиях настоящего волгоградского ветра — держит уверенно, не шуршит, а главное — не превращается в парилку при активном педалировании. Единственный минус — дизайн на троечку, но разве это главное?

3. Castelli Perfetto Light — для тех, кто не ищет компромиссов

Это как пересадить с "Жигулей" сразу на Porsche — ощущения не сравнить. Уникальная ткань подстраивается под температуру, молнии можно расстёгивать прямо на ходу одной рукой. Но есть нюанс — цена кусается (от 15 тысяч), и для городских поездок это явный перебор.

Особняком стоят две новинки:

• VanRysel Thermo Hybrid с подогревом от powerbank (да, это уже реальность!)
• Specialized RBX Adventure с усиленными локтями для гравийных заездов

Лично для меня открытием стал простой факт: идеальной ветровки не существует. То, что прекрасно работает на шоссе, окажется бесполезным в городе, и наоборот. Поэтому прежде чем покупать — честно ответьте себе: где и как вы чаще всего катаетесь?

Лайфхаки

После месяца тестов и десятка стирок могу поделиться наблюдениями:

Стирка

Казалось бы, что сложного? Закинул в машинку и забыл. Но именно так убивают мембрану. Лучший способ — ручная стирка с специальным средством (обычный порошок забивает поры ткани). А вот что действительно удивило — после правильной стирки моя ветровка стала лучше "дышать"! Оказывается, грязь и пот со временем забивают микроскопические отверстия в ткани.

Хранение — не в шкафу!

Обнаружил, что сложенная в несколько раз ветровка теряет свойства. Теперь храню её только на вешалке, слегка расправленную. И да, никаких полиэтиленовых пакетов — ткань должна "дышать" даже в межсезонье.

Неожиданный лайфхак с дождём

Если попали под ливень — не вешайте мокрую ветровку сушиться сразу. Сначала промокните (не трите!) полотенцем, затем оставьте сохнуть при комнатной температуре. Фен и батареи — верные враги мембранных тканей.

Сравнительная таблица ветровок 2025

Тема парафиновой смазки для цепи в последние годы стала особенно популярной среди велосипедистов — как шоссейников, так и MTB-шников. Если раньше большинство использовало ортодоксальные масла, то сегодня все чаще обращаются к смазке на основе парафина.
В 2026 году ситуация только усилилась: новые бренды предлагают готовые решения смазок, а исследования показывают, что такой метод действительно увеличивает ресурс трансмиссии и снижает трение.

Мы, волгоградские велосипедисты, давно смазываем велосипедные цепи парафином. Идея не новая, и даже не российская, как многие интересные идеи. Существуют и промышленные твердые смазки для цепи, представляющие собой раствор парафина (или других воскоподобных веществ) в летучем растворителе. Жидкая жижа из пузырька легко проникает в зазоры, затем растворитель испаряется и остается твердая смазка.

Но мы цепи не смазываем капельками (хотя, кто как), мы их провариваем в расплавленном парафине. При этом достигается несколько профитов одновременно, больших и малых.

• Трансмиссия всегда чистая! Она не пачкает одежду, за нее можно смело браться руками при снятии колеса, на роликах и звездочках больше не накапливается черная пластилиноподобная дрянь.
• Ресурс цепи заметно увеличивается. По измерениям нашего коллеги с веломании, увеличение ресурса составляет порядка 70% по сравнению с двумя дорогими масляными спецвелосмазками. См. ссылку в конце.
• Времени на обслуживание цепи требуется заметно меньше. Расплавленный парафин промывает и смазывает цепь одновременно.
• Процесс обслуживания цепи очень чистый. Никакого черного мазута, никакого запаха!
• Грязь слабо прилипает к напарафиненной цепи. Как правило, ее можно просто смахнуть щеткой.
• Цена вопроса смешная.
• Характерно, что подавляющее большинство «новообращенных» в восторге от результата, и утверждают в один голос: на масло не вернусь!

Почему велосипедисты переходят на парафин?

Парафиновая смазка для цепи:

• уменьшает износ трансмиссии (цепи, кассеты, звезд);
• защищает от грязи и пыли — на сухих трассах цепь дольше остается чистой;
• снижает трение — педалирование становится легче;
• экономит деньги — ресурс цепи увеличивается в 1,5–2 раза.

По данным исследования ZeroFrictionCycling (обновлено в 2024–2026 гг.), парафиновые цепи показывают на 30–40% меньше износа по сравнению с традиционными смазками при одинаковом пробеге.

Как работает парафинирование

Разумеется, парафин скользит хуже, чем масло. Масло работает намного лучше — но только в идеальных, чистых условиях. Например, когда цепь купается в герметичной масляной ванне — типичное применение в двигателях. Вот только условия работы велосипедной цепи далеко не идеальны.

Цепь трудится в очень тяжелых условиях: на нее летит дорожная пыль, песок, льется грязная вода и жидкая грязь с колес. Все это добро прекрасно смешивается с маслом в зазорах, и получается абразивная смесь, активно «съедающая» металл. Почему так происходит?

При движении каждое роликовое сочленение цепи активно проворачивается и шевелится в боковом направлении. Масло то выдавливается из зазоров, то снова втягивается. При этом оно забирает твердые частицы с края зазора и перемешивает их с более чистым объемом внутри.

А парафин, будучи твердой смазкой, этого не делает. Напротив, он не пускает пыль и воду внутрь, пока не сотрется и не выдавится сам.

Возражения скептиков

Читая разные форумы и блоги, я отметил, что рано или поздно являются скептики, которые выдвигают одни и те же аргументы против парафиновой смазки. Вот самые типичные:

• Парафин — не смазывает.
• Цепь будет ходить очень недолго и быстро заскрипит.
• Парафин не липнет к металлу.
• Передачи будут плохо переключаться.
• При похолодании цепь задубеет и встанет колом.
• Варить цепь очень хлопотно и трудоемко.
• Вы нищеброды и колхозники, не можете позволить себе качественную фирменную велосмазку.

Реальная практика показывает — все это полная чушь, измышления диванных теоретиков.

Практическая часть

Это работает, и очень даже неплохо. Трансмиссия легко крутится и четко переключается.
Пробеги между обработками цепи у меня составили от 300 до 500 км.
Трудоемкость процесса сильно преувеличена, в т.ч. и некоторыми «парафинщиками».
Я бы не вернулся на масло, даже если бы ресурс цепи уменьшался — настолько здорово иметь чистую цепь, не пачкающую черной мазутой ни руки, ни одежду.

Итак, что нужно знать начинающему парафинщику.

В каком парафине варить цепь?

Парафин бывает разных марок, и для наших целей подойдет практически любой. Главное не путать со стеарином, церезином и прочим озокеритом, а также с неведомыми смесями на основе парафинов. А то некоторые товарищи умудряются даже с солидолом перепутать, и пишут потом жуткие истории на ночь.

Полностью пригоден простой парафин любой марки, что пищевой, что технический, а также косметический парафин, продающийся в аптеках. Последний представляет собой вполне годную смесь парафина, вазелина, отдушки и воды. Не надо бояться этой незначительной примеси воды, не ржавеет, проверено. Для ржавления нужен кислород, а не сама вода.

Ограниченно годен стеарин, из которого обычно делаются бытовые осветительные свечи. Он хуже липнет к металлу (потому и применяется для их производства, легче извлекать из формы). Ограничение также касается холодной погоды, ибо он более тугоплавкий. Проще говоря, на морозе дубеет.

Зато этот свечной стеарин вполне себе годится в качестве промывочного для первой проварки «масляной» цепи, ибо его не жалко. 

Где купить парафин для смазки велосипедной цепи

Смазка на основе парафина — это не дефицитный продукт, и найти её можно в нескольких источниках. Важно понимать, какой парафин подходит для обработки велосипедной цепи, а какой лучше не использовать.

1. Косметический парафин (аптека)

• Продаётся в аптеке в брикетах по 200–250 г.
• Цена: около 100–150 рублей.
• Преимущества: удобная фасовка, готовый продукт, легко найти в крупных городах.
• Одной упаковки хватает на несколько проварок цепи, поскольку расход минимальный.

2. Магазины для рукоделия и свечного дела

• Здесь продаётся чистый пищевой парафин марки П-2.
• Используется для декоративных свечей.
• Отличается высокой чистотой и предсказуемым составом.

3. Заводские свечи

• Самый простой и бюджетный вариант.
• В супермаркетах часто встречаются свечи из пищевого парафина.
• Допустимы даже окрашенные свечи: пигмент не влияет на смазочные свойства.

Как отличить парафин от стеарина:

Парафин — полупрозрачный, слегка розовато-коричневый или бесцветный.

Стеарин — матовый, молочно-белый, менее липкий, хуже держится на металле.

На упаковке свечей обычно указан состав.

Как варить велосипедную цепь в парафине

Обязательно в водяной бане! Парафин запросто самовоспламеняется при кипении. Затушить его водой невозможно, и не пытайтесь. Гасить, сбивая пламя, накрывая полотенцем, одеждой (у вас же на кухне нет огнетушителя?) В общем, не надо рисковать пожаром, используйте безопасную водяную баню. Водяная баня — это очень просто: маленький сосуд вставлен в большой, а между ними налита вода. Во внутреннем сосуде гарантируется температура не выше 100°С, пока вода не выкипит.

О трудоемкости процесса парафинирования цепи

Самое трудное нужно проделать один раз. Оторвать ж. от дивана и положить основу для будущего ленивого занятия. Гарантирую, будете потом над теоретиками смеяться. Однако и многие практики, судя по описаниям в интернете, делают множество ненужных телодвижений, что при варке цепи, что при очистке загрязненного парафина. Возможно, им нравится сам процесс.

Для начала нужно найти две подходящих металлических лоханки. Можно хоть консервные банки. Можно металлическую кружку, а лучше квадратный судок. Он стоит в круглой миске на углах и не подергивается при кипении под днищем. Наливаем воду в баню, насыпаем парафин, кидаем сверху цепь, включаем плиту. Сама проварка даже не требует кипения воды, достаточно мелкого пузырения. Парафин при этом очень жидкий и очень текучий.

Варят обычно 10-15 минут (подозреваю, что и 5 достаточно, надо как-нибудь проверить). Долго варить смысла никакого, хотя и можно. Главное, не провороньте воду, чтоб не выкипела. Варить несколько раз подряд вообще бессмысленно. Главное, что нужно сделать обязательно, это хорошенько прошевелить цепь по всей длине. Берем спицу и активно шевелим цепь. Вы увидите, как из некоторых сочленений выйдут крохотные пузырики. Если этого не сделать, пробег до появления писка может оказаться огорчительно маленьким (у меня было 150 км в отдельном эксперименте). Вот эти самые звенья начнут попискивать, откуда воздух полностью не выгнали.

На изгнание пузырьков нужно секунд 30-40. Это самая трудоемкая из обязательных частей работы. Пробовал варить без шевеления долго, почти час, толку нет, некоторые пузырики остаются на местах. Скорее всего, можно снимать сразу, как они перестанут всплывать в процессе теребления. Но можно и еще поварить. Оно ж само варится, ничего делать не надо. Затем аккуратно снимаем посудину с плиты, ставим на край газетки, берем крючок, согнутый из старой спицы и аккуратно, потихонечку вытаскиваем цепь. Даем парафину немного стечь и тупо бросаем на газетку, как попало. На кой ее тряпками вытирают, я не ведаю. На ход машины не влияет. Разве что для эстетики?

Имейте в виду, расплавленный парафин очень жидкий и подвижный, гораздо бодрее воды, очень легко расплюхать! Никаких резких движений! Когда наплюхаете, поймете, о чем я. Как только цепь остынет (несколько минут), она готова к употреблению. Застывшую цепь разминать не надо — еще одно бессмысленное надуманное занятие — сама отлично разомнется через несколько оборотов под нагрузкой. Наоборот, неразмятую, недельный носок напоминающую, удобно просовывать в переклюк.

Виды парафиновой смазки

Сегодня существует два основных подхода:

Как подготовить цепь

Промыть. Сия операция чисто эстетическая и необязательная. Разве что говен намотал, тогда да. Как промывать? Кто под струей теплой воды с щеткой, кто смывкой из автолавки, я прополаскиваю бензином в пластиковой бутылке с широким горлом. (Наводка: литровый чай Нестиа.) Я живу в частном доме, во дворе запах пофиг. Главное, чтоб не керосином и не солярой — сохнут долго, воняют сильно.

Для этого у меня приготовлен тонкий трехпрядный капроновый шнурок с петлей на конце. Такой шнурок хорош тем, что очень сильно расплющивается при закручивании пробки, бензин практически не подтекает. Продел сквозь звено, просунул в петлю, затянул, опустил цепь, шнурок наружу, закрутил крышку, потряс с полминуты, как шейкер. Открутили, выудили, повесили просохнуть. Все. Задача (эстетическая): смыть налипшую снаружи пыль. Изнутри ничего вымывать не надо, парафин сам вымоет, в процессе варки.

Важный момент

Для счастливого и легкого напарафинивания, цепь должна быть с замком. Цепи SRAM, KMC и некоторые другие поставляются сразу с замком, для других его можно купить отдельно, и больше таких цепей не покупать. Иначе вам предстоит возня с выжимкой и вечная проблема «где добыть ремонтный пин, и почему он такой дорогой». Некоторые опасаются за надежность замка, прочитав страшилку на каком-нибудь форуме. Не надо бояться, замки эти очень прочные и сами расстегнуться не могут. На таких цепях по миру ездит огромное количество людей, ни у кого ничего не расстегивается. А то, что в страшилках, одно из двух. Либо руки кривые (не застегнул толком и поехал), либо, что более вероятно, очередная выдумка диванного теоретика.

цепь нужна с замком!!!

А теперь, внимание! (Барабанная дробь.) Весь процесс суммарно:

• Прополаскиваю, если не лень. Минута, допустим.
• Или не прополаскиваю. Ноль минут, ноль секунд.
• Сушу. Трудозатраты: пять секунд повесить, три секунды снять. Или не сушу, если не полоскал. Ноль секунд.
• Ставлю вариться. Достать с полки агрегат, бросить в него цепь, налить водички, поставить на огонь. Полминуты с перекурами.
• Пошевелить цепь, пока не перестанут идти пузырьки. Полминуты.
• Расстелить газетку, снять посудину с огня, вынуть цепь бросить на газетку. Полминуты.

Разумеется, всего времени от начала и до конца уйдет до четверти часа или больше, но работать придется от силы две-три минуты. Ладно, пусть семь, если варишь сразу 4 цепи — их шевелить дольше и вынимать поштучно. А полоскать в литровой баклажке их можно сразу по две, спокойно вытаскиваются. Три уже много, тесно им, застревают.

Все остальное время можно заниматься другими важными и полезными делами: тупить, плевать в потолок, ковырять в носу или трындеть по телефону. Руки-то чистые.

Теперь делим семь минут... да пусть даже десять! Делим десять на 4 цепи. Долго? Хлопотно? То-то.

Полоскать или не полоскать?

Парафинированная цепь, особенно если ее не доводить до писка, содержит очень небольшое количество микроскопических частиц металла в узлах трения. Основная грязь у нее снаружи. Что это за грязь?

Если вы не катали по говнам, а ездили по сухому, на цепь довольно скоро налипает некоторое, очень небольшое количество пыли и песка, и больше не пристает. Цепь, все же, не идеально чистая — если пропустить ее через сжатую ладонь, на руке останутся редкие крохотные комочки, которые, впрочем, легко отряхнуть. Не стерильная, как сразу после варки, это да.

Если этот мусор не смыть, он, естественно, перейдет в варочный парафин. Парафин станет при этом сероватым, когда застынет, и не таким сияюще-прозрачным в расплавленном состоянии. Ничего страшного в этом нет, в таком парафине можно варить еще несколько раз, он все равно будет вымывать намного больше, чем заносить. Что-то твердое занести в зазоры он не сможет, оно тяжелое и скапливается на дне посудины. А то невесомое и микроскопическое, что сможет вплыть в зазор — наплевать, оно мягкое.

Таким образом можно варить цепь за цепью, и даже до сильного потемнения, если совсем уж прижало — скажем, цепи надо срочно привести в порядок, а ничего больше нет. Однако, парафин легко почистить почти до исходного заводского состояния. Именно легко и просто, не надо заморачиваться с какими-то фильтрами, тазиками, укутываниями на ночь и т. п., описанному по ссылкам. Магниты какие-то...

Лично мне этим камланием заниматься лень. Осознав после шмякания цепи на газетку, что парафинчик-то грязноват, я ставлю его снова на плиту и наливаю водички в парафин на толщину пальца. Она тут же в нем и утонет, словно урановый лом во ртути, ибо парафин легче воды.

Устанавливаю такой режим, когда вода в бане не кипит, но на грани закипания, накрываю внутреннюю посудину крышкой (или не накрываю) и оставляю на полчаса-час. Главное, не забыть надолго, а то вода в бане выпарится и наружная посудина будет обгорать. Но это на газу, а на современной электроплите вообще безопасно.

За час кака осядет, а что не осядет, микровзвесь, она наверняка мягкая и угрозы для цепи не представляет. Выключаем, даем спокойно остыть. Осевшая кака разделится на две фракции.

Тяжелая фракция осядет в воде. Это частички металла, песка, глины, цемента и толченого рога тиранозавра — сливаем воду, протираем дно. А в нижнем слое застывшего парафина скопится легкая фракция, которая тонет в парафине, но не тонет в воде. Этот тонкий слой можно соскоблить ножом (а стружку сохранить на черный день, если месторождения парафина от вас далеко, и добывать его сложно). И все дела.

Это я описал первый (и единственный пока что) свой опыт по очистке парафина. Следующий раз даже и не знаю, когда затеюсь — рабочий кусок практически чистый, и есть еще два раза по столько же свежего. Можно ведь когда-нибудь потом все три порции сразу почистить — нескоро это будет. Или тупо сложить в сарай и еще купить свежего — эти 800 граммов обошлись мне в 140 рублей. А с другой стороны, эта чистка делается походя, хлопот не больше, чем чаю заварить.

И с третьей стороны. Вот смотрю сейчас на этот практически чистый кусок, а в нем ведь после очистки сварено две цепи. Но эти цепи прополаскивались в бензине, как описано выше. А если б тогда на улице был дождь, то и нечего с помывкой затеваться — сварил бы так. И был бы этот кусок хоть и серым, но вполне пригодным для дела. Поэтому я и считаю полоскание перед варкой задачей скорее эстетической.

Кстати, перед очередной варкой невредно сначала вынуть застывший парафин и протереть бумажкой дно, наверняка там что-то осело с прошлого раза.

Вдали от дома

Что делать, если нужно ехать дальше, чем покатушка на денек? Или когда забыл поменять цепь, и она запищала в пути?

Во-первых, не расстраиваться. Этот писк совсем не тот звук, который вы слышали на пересохшей «масляной» цепи. Это попискивание чистого металла, а не той мерзкой скрипучей смеси абразива с окалиной, что издает противный громкий свист. Он гораздо тише и нежнее, что ли.

Во-вторых, и это не только мой опыт, попискивание может появиться и вскорости пропасть надолго, снова проявиться и снова исчезнуть. Проделывались эксперименты на последней цепи. Начала она изредка попискивать еще 55 километров назад (а перед этим прошла 300), и сейчас вот совсем не пищит — последние километров 5-7.

В-третьих, ничто ведь не мешает смазать цепь маслом, как мазали раньше. Ну будет потом первый пробег укороченным, подумаешь. Парафин загрязнится сильнее. Разве это проблема?

А еще лучше взять немного свежего парафина и растворить его в чистом бензине «калоша». Получится близкий аналог забугорных чудо-смазок, стоящих сотни денег, но практически бесплатно. Не было нужды, но народ говорит, вариант рабочий. Наш народ, местный, кого знаю лично, а не по интернетам.

Если не спешить и дать подсохнуть, получаем в зазорах отвердевший парафин и чистую цепь, которую не нужно протирать после смазки и на которую не налипает грязь. При этом теряем важный профит — интенсивную промывку зазоров — но для «спокойно доехать до дома» этого вполне довольно.

О звуках

Парафин — твердая смазка, и цепь, смазанная парафином, при работе стрекочет. Во всяком случае, многоскоростная, у которой ролики свободно болтаются. Если не поняли, о чем я, возьмите пинцет и пошатайте их. При набегании на зуб звездочки ролик со щелчком прижмется к кольцевым выступам на щечках — серия щелчков и есть стрекотание цепи.

Когда вы мазали цепь маслом, оно хлюпало в брюшке ролика и сглаживало звук. Особенно нахватавшись пыли и песочка — отличная мягкая подушка. А парафин — «подушка» жесткая, щелчок лишь немного смягчает. Поэтому стрекотание должно быть и будет, и не надо на него обращать внимания. Это не такое стрекотание, что по пересохшей грязной корке — оно звучит не так сухо. Этот звук не является признаком истощения смазки, как на масле, к этому нужно просто привыкнуть. Признаком выработки парафина является не стрекотание, а попискивание.

И этот звук тоже не таков, как на сухой цепи. Это именно попискивание, а не тот резкий неприятный свист, почти визг песочка по голому металлу. То есть, смазывать-то уже пора как бы, но далеко не полный караул. Тем более, что оно, попискивание, может и пропасть на время.

Рабочее стрекотание звучит так. Первые километры его вообще не слышно при езде, очень тихое. Потом излишки парафина выдавливаются, и цепь начинает мягко стрекотать. Этот звук не меняется почти до самого конца пробега. Ближе к концу, последние 20-50 км звук становится заметно громче и как бы «суше». И только потом появляется первое попискивание. Если у вас хороший слух, это более жесткое стрекотание послужит хорошей подсказкой о своевременной смене цепи.

И вообще: металл изнашивается не от звуков. Смесь абразивного порошка с маслом точит его практически бесшумно! Просто учитывайте эти изменения в звуковой картине, и не беспокойтесь. Вы быстро к ним привыкните.

FAQ о парафиновой смазке для цепи велосипеда

Каждый велосипедист хотя бы раз сталкивался с этим моментом: едешь спокойно, крутишь педали, и вдруг — клац! — цепь не идет плавно, одно звено встает колом, и весь ритм ломается. Заклинивание цепи — это не просто мелкая неприятность. Оно может сорвать тренировку, испортить гонку или закончиться падением, если заклинит в самый неподходящий момент.

В 2025 году цепи стали прочнее, смазки — технологичнее, а методы обслуживания — доступнее. Но проблема клинящих звеньев никуда не исчезла. Давайте разберемся, почему это происходит и что делать, если «петух» и переключатель исправны, а цепь ведет себя как будто из прошлого века.

Основные причины заклинивания цепи

Заклинивание почти всегда связано с конкретными механическими или эксплуатационными факторами:

• Загрязнение и ржавчина. Песок, соль и влага вызывают коррозию и «закусывание» шарниров. Особенно актуально зимой и после езды по реагентам.

• Неправильная заклепка. После ремонта цепи пин может встать криво или быть вбит слишком глубоко. Такое звено перестает гнуться.

• Износ. Старые цепи (особенно без должного ухода) получают «мертвые» звенья.

• Перекосы трансмиссии. Если цепь долго ходит на кривых комбинациях звезд, это ускоряет износ отдельных звеньев.

Сегодня к этому добавилась еще одна проблема: ультратонкие 12- и 13-скоростные цепи. Они дают мягкий ход и точность переключения, но гораздо чувствительнее к грязи и требуют более тщательной смазки.

Как понять, что велосипедная цепь заклинила

Часто клинья видны даже без инструмента: прокрутишь педали назад — и одно звено идет «деревянно», не изгибаясь. Иногда оно даже цепляет ролики переключателя.

Признаки:

• щелчок или удар при прохождении через кассету;

• хруст на педалях;

• цепь «прыгает» на одном и том же месте.

Для точной диагностики достаточно снять цепь с передней звезды и прогнуть каждое звено руками: проблемное сразу выдаст себя жесткостью.

Что делать, если клинья цепи заклинило

Заклинивание цепи — это ситуация, когда одно или несколько звеньев перестают свободно сгибаться, и цепь «дергается» на звёздах или вообще не идёт дальше. Это неприятно, но решаемо прямо в дороге.

1. Остановись и проверь цепь руками. Найди то самое звено, которое стало жёстким. Чаще всего оно заметно торчит или цепь ведёт себя рывками.

2. Пошевели проблемное звено. Иногда помогает просто пару раз согнуть его туда-сюда пальцами или покачать цепь вбок.

3. Если не помогает — используй мультитул. У многих есть встроенный выжиматель цепи: слегка нажми на пин и ослабь зажатое звено. Это вернёт ему подвижность.

4. Смажь цепь. Даже капля парафиновой или жидкой смазки поможет временно решить проблему и доехать до дома.

5. После поездки проведи полное обслуживание. Сними цепь, тщательно очисти, смазку обнови или даже замени цепь, если звено повреждено.

Главное правило: не игнорируй заклинившее звено. Езда с ним ведёт к износу кассеты и звёзд, а иногда и к обрыву цепи в самый неподходящий момент.

Как избежать повторного заклинивания

Здесь всё просто: лучше один раз уделить цепи 20 минут, чем потом материться в лесу с заклинившим звеном. Чистота и регулярный уход — твои лучшие друзья. Отмываешь цепь, ставишь нормальную смазку, проверяешь звенья руками. Если чувствуешь, что какое-то тугое — не ленись подправить.

Многие ребята забивают на профилактику и удивляются: «Да у меня же новая цепь, чего ей будет?» Но даже на новом велосипеде смазка с завода не всегда рассчитана на реальные условия — часто это транспортировочный консервант. Вот его и нужно первым делом убрать.

Современные решения 2025 года

Велотема за последние пару лет реально сдвинулась. Если раньше все спорили «масло или парафин», то теперь появились гибридные составы. Они сочетают воск с добавками типа керамики или графена, и ведут себя заметно стабильнее в разных условиях. Например, AbsoluteBlack Graphenwax или Silca Super Secret показали себя так, что у них появилась целая армия фанатов.

Плюс, парафин перестал быть «колхозной темой». Есть сервисы, где тебе сделают горячее парафинирование за копейки. В Европе и США это уже почти стандарт: гонщики приезжают на старты с готовыми парафинированными цепями. Думаю, у нас в 2025-м это тоже станет привычкой.

Реальные истории велосипедистов

Иногда сухая теория не так цепляет, как чей-то реальный случай. Один парень из Волгограда писал, что поехал на марафон по степи, на середине трассы цепь начала хрустеть и заклинила. Хорошо, что у него был мультитул — раскачал звено и доехал. После этого перешёл на парафин и забыл о проблеме.

Другой случай — у девчонки на шоссе на новом велосипеде заклинило сразу два звена, потому что продавцы не удосужились нормально собрать. Выручила внимательность: она сразу заметила, что что-то не так, и вернула вел в магазин.

Такие истории полезны, потому что показывают: заклинивание может случиться с каждым, неважно, на какой передаче или какой у тебя байк. Главное — знать, что делать.

FAQ о заклинивании цепи велосипеда

Советы напоследок

Если заклинило цепь — не паникуй, это не конец света. Научись вовремя определять проблему и иметь при себе маленький набор инструментов. Следи за смазкой, особенно летом, когда пыль летит из-под колёс, и зимой, когда реагенты добивают металл.

И помни: велосипед — штука, которая любит заботу. Дашь цепи внимания — она отплатит лёгким ходом и долгой жизнью. А если совсем лень копаться — всегда можно найти сервис, где сделают всё за тебя, включая модное парафинирование.